Работа на дачном участке никогда не бывает однообразной, и каждый огородник постоянно пробует что-нибудь такое-этакое новенькое - интересные сорта, различные сроки посева культур, специфические виды подкормок и прочие изменения элементов агротехники. Вот и я на своем огороде тоже все время экспериментирую.
Тем более, что давным-давно взял для себя за правило, все что советуют и рекомендуют даже очень успешные и авторитетные садоводы-огородники - проверять на практике самому
. И только потом, если в условиях именно моего участка результат вполне устроит, начинаю постепенно и с оглядкой вводить новшества в постоянную практику.
|
Грядки под эти культуры просто рыхлю грабельками на глубину не более 10 см , намечаю канавки и в них провожу посев. В результате урожай нисколько не уступает тем посадкам, которые были сделаны на перекопанные грядки (для обработки грунта применяю электрический культиватор).
Под высадку усов клубники на новое место (после лука и чеснока) грядки тоже не перекапываю
. Делаю ямки, высаживаю клубнику – и все. Далее уход за растениями как обычно - поливы, подкормки, рыхление мульчирование и т.п. Клубника при такой посадке растет ничуть не хуже
, чем на перекопанных (так делал раньше) грядках.
Однако выращивать без перекопки помидоры, перцы, картофель, и морковку
, мне ранее не доводилось. И вот в прошлом сезоне пришла очередь попробовать часть этих овощей вырастить именно без предварительной перекопки почвы, и сделать для себя вывод – есть ли в этом смысл или нет.
Конечно, если грядки не перекапывать, то это, безусловно, экономит трудозатраты
, но в моем конкретном случае большой роли все-таки не играет. Участок мой небольшой, а обрабатываю грядки культиватором , поэтому времени и сил на это дело у меня тратится совсем немного. Так что этот эксперимент носил познавательный характер. Хотелось скорее из любопытства, чем для практической пользы, попробовать, что получится в результате.
И вот, когда пришла пора высаживать рассаду помидоров и перцев на грядки, то часть растений были высажены на вспаханные грядки, а часть - на разрыхленные на глубину в 10 см участки
. Небольшое количество безрассадных помидоров тоже высадил на некопанный грунт.
|
| Помидоры без перекопки |
|
С картошкой и морковкой все прошло не так гладко. Посадка и уход за «экспериментальными» корнеплодами были проделаны как обычно. Но когда пришло время сбора урожая и подведения результатов этого простого эксперимента, то различия появились.
На участках, где я не копал почву, картофель вырос более мелкий и общий урожай его был заметно ниже . Не то чтобы уж совсем картошка выросла плохая, но она оказалась примерно на четверть похуже, чем на перекопанных участках. А вот убирать картофель на некопанной почве оказалось намного тяжелее , чем на вспаханной. Даже вилами и то пришлось поработать с усилием. Уж очень тяжело они втыкались в грунт.
|
Но зато копать ее – вот это было настоящее мучение ! Давненько я так не изощрялся! Ни лопата, ни вилы не оказались эффективными инструментами. Для уборки морковки на некопаных участках явно требовалось что-то помощнее и покрепче. А обычные вилы, как не старался действовать аккуратно, были сломаны в двух экземплярах. Очень тяжело было копать – земля как камень! Как выросла такая неплохая морковка – уму непостижимо! Хорошо, что такой морковки у меня было немного, а то я бы, наверное, весь свой инструмент переломал! Если доведется кому-то так выращивать морковку, то надо сразу запасаться усиленными вилами . Иначе - уборка будет одно мученье!
Итак, какое же у меня сложилось впечатление, насчет способа выращивание овощей без перекопки?
Вывод такой – и помидоры, и перцы смело можно так выращивать, они растут отлично .
Картошка и морковка, в принципе, выросла тоже неплохая, но чуток похуже , чем на вспаханных участках. Короче, тот, кто не хочет или не может (тяжело копать грядки), вполне может выращивать корнеплоды таким способом. Результат вполне приемлемый. А если вооружится специальным усиленным инструментом для уборки корнеплодов, то и при сборе урожая проблем не будет.
Ну, а переходить на выращивание без копки грядок морковки и картошки, пожалуй, все-таки повременю. Не потому что это плохо, а просто вспахать культиватором грядки мне проще простого . Для меня это намного легче, чем потом испытывать сложности с уборкой корнеплодов, да и урожай на вскопанном грунте хоть немного, но все-таки повыше.
Но в целом, я действительно убедился, что под помидоры, перцы, картошку и морковку вполне можно не копать грядки вовсе – и все вырастает довольно неплохо ! Кому это подходит – запросто можно брать этот метод на вооружение!
Уход за почвой в саду требует большой затраты средств, времени и сил. А я слышала, что существует способ содержания почвы без перекопки, без удобрения навозом и так далее. Не могли бы вы рассказать об этом?
Н. ШАРАПОВА, Белозерск Московской области.
Почва без перекопки
В последние годы садоводы-любители стали все больше содержать почву в садах под так называемым культурным задернением. Расскажем об опыте садовода М Мацана из подмосковного поселка Ильинское.
Прежде всего он выровнял всю поверхность земли на садовом участке и посеял по всей площади сада смесь семян овсяницы, мятлика, райграса и других луговых трав. С тех пор прошло более четверти века, все это время садовод «кормит» яблони одной травой, с добавлением азота в виде натриевой селитры, которую он смешивает с сернокислым калием. И его результатам можно позавидовать. Даже в годы с неблагоприятными погодными условиями, в его саду, на удивление всем, под тяжестью крупных плодов гнулись ветви.
У всех деревьев он отклонял ветви до пониклого положения - таким образом, чтобы направление ветвей было таким же, как у ветвей сосны.
Как только весной трава поднималась на 10 сантиметров, Михаил Иванович скашивал ее газонокосилкой. Оставшиеся стебли травы оказываются выше корневой шейки на1,5 - 2,0 сантиметра. Газонокосилка позволяет не только измельчать срезанную траву, но и разбрасывать ее равномерно по поверхности. Также для этой цели можно использовать или бензиновый.
М. Мацан скашивание повторяет каждую неделю, вплоть до наступления осени. И, как рассуждает садовод, в землю каждую неделю поступает свежая партия необходимой органической массы, а из этого следует, что полезные бактерии, содержащиеся в почве, могут из нее вырабатывать очередную порцию пищи, которая богата .
Дерн утолщается с каждым годом. Строение его подобно губке, которая легко впитывает влагу и прекрасно защищает ее от излишнего испарения. Скошенная трава также, предотвращает при обильных осадках образование луж, защищает от смыва плодородного слоя почвы, если садовый участок располагается на склоне. Дерн выполняет функцию мульчи, не дает образоваться на поверхности почвенной корке, которая мешает кислороду проникать в почву.
Как вы видите, садовая почва без перекопки прекрасно себя чувствует, а значит и садовые растения на такой земле будут замечательно развиваться и радовать садоводов хорошим, качественным урожаем.
А. ПЕРЕХОДИН, агроном-садовод.
Работа на дачном участке никогда не бывает однообразной, и каждый огородник постоянно пробует что-нибудь такое-этакое новенькое - интересные сорта, различные сроки посева культур, специфические виды подкормок и прочие изменения элементов агротехники. Вот и я на своем огороде тоже все время экспериментирую.
Тем более, что давным-давно взял для себя за правило, все что советуют и рекомендуют даже очень успешные и авторитетные садоводы-огородники - проверять на практике самому
. И только потом, если в условиях именно моего участка результат вполне устроит, начинаю постепенно и с оглядкой вводить новшества в постоянную практику.
|
|
Грядки под эти культуры просто рыхлю грабельками на глубину не более 10 см , намечаю канавки и в них провожу посев. В результате урожай нисколько не уступает тем посадкам, которые были сделаны на перекопанные грядки (для обработки грунта применяю электрический культиватор).
Под высадку усов клубники на новое место (после лука и чеснока) грядки тоже не перекапываю
. Делаю ямки, высаживаю клубнику – и все. Далее уход за растениями как обычно - поливы, подкормки, рыхление мульчирование и т.п. Клубника при такой посадке растет ничуть не хуже
, чем на перекопанных (так делал раньше) грядках.
Однако выращивать без перекопки помидоры, перцы, картофель, и морковку
, мне ранее не доводилось. И вот в прошлом сезоне пришла очередь попробовать часть этих овощей вырастить именно без предварительной перекопки почвы, и сделать для себя вывод – есть ли в этом смысл или нет.
Конечно, если грядки не перекапывать, то это, безусловно, экономит трудозатраты
, но в моем конкретном случае большой роли все-таки не играет. Участок мой небольшой, а обрабатываю грядки , поэтому времени и сил на это дело у меня тратится совсем немного. Так что этот эксперимент носил познавательный характер. Хотелось скорее из любопытства, чем для практической пользы, попробовать, что получится в результате.
И вот, когда пришла пора высаживать рассаду помидоров и перцев на грядки, то часть растений были высажены на вспаханные грядки, а часть - на разрыхленные на глубину в 10 см участки
. Небольшое количество тоже высадил на некопанный грунт.
|
|
| Помидоры без перекопки |
|
|
С и все прошло не так гладко. Посадка и уход за «экспериментальными» корнеплодами были проделаны как обычно. Но когда пришло время сбора урожая и подведения результатов этого простого эксперимента, то различия появились.
На участках, где я не копал почву, картофель вырос более мелкий и общий урожай его был заметно ниже . Не то чтобы уж совсем картошка выросла плохая, но она оказалась примерно на четверть похуже, чем на перекопанных участках. А вот убирать картофель на некопанной почве оказалось намного тяжелее , чем на вспаханной. Даже вилами и то пришлось поработать с усилием. Уж очень тяжело они втыкались в грунт.
|
|
Но зато копать ее – вот это было настоящее мучение ! Давненько я так не изощрялся! Ни лопата, ни вилы не оказались эффективными инструментами. Для уборки морковки на некопаных участках явно требовалось что-то помощнее и покрепче. А обычные вилы, как не старался действовать аккуратно, были сломаны в двух экземплярах. Очень тяжело было копать – земля как камень! Как выросла такая неплохая морковка – уму непостижимо! Хорошо, что такой морковки у меня было немного, а то я бы, наверное, весь свой инструмент переломал! Если доведется кому-то так выращивать морковку, то надо сразу запасаться усиленными вилами . Иначе - уборка будет одно мученье!
Итак, какое же у меня сложилось впечатление, насчет способа выращивание овощей без перекопки?
Вывод такой – и помидоры, и перцы смело можно так выращивать, они растут отлично .
Картошка и морковка, в принципе, выросла тоже неплохая, но чуток похуже , чем на вспаханных участках. Короче, тот, кто не хочет или не может (тяжело копать грядки), вполне может выращивать корнеплоды таким способом. Результат вполне приемлемый. А если вооружится специальным усиленным инструментом для уборки корнеплодов, то и при сборе урожая проблем не будет.
Ну, а переходить на выращивание без копки грядок морковки и картошки, пожалуй, все-таки повременю. Не потому что это плохо, а просто вспахать культиватором грядки мне проще простого . Для меня это намного легче, чем потом испытывать сложности с уборкой корнеплодов, да и урожай на вскопанном грунте хоть немного, но все-таки повыше.
Но в целом, я действительно убедился, что под помидоры, перцы, картошку и морковку вполне можно не копать грядки вовсе – и все вырастает довольно неплохо ! Кому это подходит – запросто можно брать этот метод на вооружение!
Ю. ШЕЛАЕВ.
"Сказки это, - подумает здравомыслящий садовод. - Что может вырасти в некопаной земле - только сорняки. А если их еще и не выдергивать?.." Между тем простой способ освоения земли, даже сплошь заросшей сорняками, существует. С его помощью автор статьи Юрий Сергеевич Шелаев, по специальности химик-эколог, вырастил в прошлом году в Подмосковье щедрый урожай многих культур, в том числе арбузов и дынь. При минимальных затратах сил и средств. Словом, действительно сказка. Способ новый и не совсем привычный, но стоит попробовать, поскольку обещает экономию времени и сил в самую горячую весеннюю пору.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Так пробивают посадочные лунки.
Кустик рассады под двойным укрытием.
Итак, место для огорода выбрано. Главное, чтобы оно было освещено солнцем почти весь день. Выровняйте большие ямы и бугры, удалите крупные камни. Разбросайте по поверхности почвы органические материалы, пригодные для компостирования: листья, опилки, солому, кухонные отходы, любые растительные остатки, мелко порубленные сучья от обрезки деревьев и кустарников. Вполне достаточно двух ведер органики на 1 м 2 земли. При бедной почве, если даже сорняки на ней не растут, а также при посадке садовой земляники или многолетних культур слой органики стоит увеличить до 10-сантиметровой толщины.
Отступив от боковой границы участка не менее чем на метр, натяните вдоль будущей гряды, по ее середине, белый или яркий цветной шнур. Следующий шнур натяните, отступив на метр, параллельно первому. В дальнейшем на этих двух грядах, каждая шириной 50 см, будут хорошо расти компактные, невысокие культуры, такие, как лук, салат, редис, укроп или петрушка. Для посадки сильно разрастающихся овощей - капусты, кабачков, томатов - гряды располагайте на расстоянии 1,35 м друг от друга (расстояние от центра одной грядки до центра другой), а для посадки тыквы, подсолнечника, кукурузы - на расстоянии 1,5 м.
Равномерно по всей длине грядок узкой полосой вдоль шнура рассыпьте минеральные удобрения. На своем огороде я использую смеси удобрений, составленные по методике Миттлайдера (см. "Наука и жизнь" № 4, 1992 г.; № 6, 1993 г.): на каждый погонный метр грядки вношу 150 г смеси № 1 (доломитовая мука или известь с добавлением 1% буры) и 50 г смеси № 2 (комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, с обязательным присутствием магния). Приверженцы органики могут внести в почву вдоль шнура навоз, а еще лучше компост.
Всю площадь огорода укройте обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленкой - в этом новизна метода и его удивительные возможности. Пленка, использованная в качестве мульчирующего материала, дает возможность без перекопки, прополки и гербицидов "укротить" сорняки. Принято использовать с этой целью непрозрачную, чаще всего черную пленку или черный нетканый материал. В отличие от черной прозрачная пленка, создавая сорнякам тепличные условия, превращает их из врагов урожая в ценное зеленое удобрение, которое растет само по себе, его не надо сеять и заделывать в почву. Лучи солнечного света при использовании такой пленки не пропадают даром: те, что не попадают на листья посаженных культур, достаются зеленому ковру под ними. Листва этого ковра всегда обеспечена углекислым газом, в изобилии образующимся при разложении органики, внесенной весной под пленку.
Достоинство прозрачного пленочного покрытия этим не исчерпывается. В тепле и при достатке влаги на органическом материале под пленкой активно размножается почвенная микрофлора, обеспечивающая усвоение азота. Образующийся при этом слабый раствор азотной кислоты выщелачивает фосфор, калий и многочисленные микроэлементы из минеральной основы почвы. В почве эти элементы содержатся в больших количествах, но в нерастворимой, следовательно, недоступной растениям форме. Обогащенный выщелоченными элементами почвенный раствор поглощают корни культурных растений, что способствует увеличению урожая, а корни сорняков используют его для наращивания своей биомассы. При высокой температуре и влажности воздуха значительная часть биомассы сорняков быстро компостируется и превращается в гумус, или чернозем. В богатой органикой почве разводятся дождевые черви, по их глубоким ходам в нижние слои почвы поступает воздух и легко проникают корни растений, а в дождливый период отводятся излишки влаги.
В жаркие дни под прозрачной пленкой, конечно, жарко, но подсыхают лишь верхушки сорняков. Образующееся "сено" защищает нижележащие слои от перегрева. Почва, в которой находятся корни растений, не пересыхает, по ночам поднимающиеся из ее глубоких слоев водяные пары конденсируются на пленке, конденсат увлажняет верхний слой почвы, богатый органикой, а органика держит воду, подобно губке. В прохладное время и ночью прогретая под пленкой почва отдает тепло растениям на пленке, а укрывной материал, как одеяло, удерживает его.
Удобнее всего использовать в качестве "самобранки" новую полиэтиленовую пленку, но можно обойтись и бывшей в употреблении, но не потерявшей свою прочность. Полотнища нахлестните друг на друга на 10-15 см; имеющиеся в старой пленке порезы можно заклеить скотчем. Края пленки прижмите к земле длинными нестругаными обрезками свежего пиломатериала (под колючими досками не любят селиться слизни).
Посадочные лунки на пленке легко разметить мелом или фломастером, а сделать их нетрудно колом из дерева твердой породы, например березовым, заточенным с одной стороны как карандаш. Резким ударом пробейте острым концом кола на месте посадок конусообразные лунки, круговыми движениями расширьте их до размеров, соответствующих корневому кому рассады или диаметру, например, будущего корнеплода. Если глубина полученной лунки недостаточна, удар повторите. На очень тяжелой почве целесообразнее вместо деревянного кола применить ломик.
Для посева семян можно воспользоваться маленьким сажальным колышком диаметром около 2 см и длиной до 90 см.
Пробейте лунки по всей длине грядки; разметочный шнур должен располагаться посередине. Крайние лунки в начале и конце гряды сделайте на расстоянии не менее 0,5 м от края пленки. Интервалы между лунками оставляйте в зависимости от культуры: для свеклы, лука и других невысоких культур (в два ряда) - 5 см, для огурцов и томатов (в один ряд) - 20 см, для кукурузы, дайкона, кольраби - 30 см, для всех видов капусты (в шахматном порядке) - 35 см, для кабачков, арбузов и дынь (в один ряд) - 70 см, тыквы - 100 см.
Первыми высевайте холодостойкие культуры: все виды капусты (на рассаду), кресс-салат, редис, петрушку, укроп, морковь, лук. Через пару недель после первых посевов наступает пора гороха, бобов, салата, свеклы. В начале мая - огурцов, тыквы, кабачков, ближе к июню - арбузов и дынь (на рассаду) и рассады томатов.
В готовые лунки, предназначенные для посева семян, насыпьте небольшой горкой увлажненный грунт, приготовленный из опилок и компоста (ведро опилок, полведра компоста), или же торфяной грунт, используемый для выращивания рассады. Не подойдет обычная земля из сада: в ней могут быть семена, корни сорняков или вредители.
В большие лунки сейте от 10 до 20 семян (для редиса и моркови - не более 5 шт., свеклы - 1 шт.), в маленькие - 1-2 семечка. Горку земли выровняйте, слегка прижав ладонью. При посадке рассады корневой ком заранее хорошо смочите и опускайте в лунки на разорванные края пленки. Заглубленные в лунки края не дадут корням сорняков прорасти внутрь лунок и защитят посадки от насекомых-вредителей, живущих под пленкой и в самом верхнем слое почвы. Если же в вашем саду поселилась медведка или участок засорен пыреем ползучим, рекомендую вкладывать прямо в лунки чехольчики из нетканого материала (спанбонда) или просто лоскуты этого материала, свернутые в кульки. Корни рассады легко прорастут через них в землю, а для вредителей такой конус - непреодолимая преграда.
После посадки растения обильно полейте, засыпьте рыхлым и увлажненным грунтом, о котором было сказано выше, и укройте всю площадь огорода тонким (17 или 30 г/м 2) укрывным нетканым материалом. Края прижмите к земле, как и пленку, а еще лучше вместе с ней. Укладывайте полотнища свободно - так, чтобы не мешать растениям разрастаться под ними. В дальнейшем часто поливать огород не потребуется: двойное укрытие предотвратит бесцельное испарение влаги, а затяжные дожди не превратят его в болото. В тех же местах, где на пленке образуются лужицы, делайте проколы тонкой иглой, и вода будет уходить. Чтобы не наклоняться, иглу можно закрепить на длинной палке.
С быстрорастущих культур, таких, как кукуруза, подсолнечник, вьющаяся фасоль, укрывной материал потребуется вскоре снять. Делайте это после окончания заморозков и ставьте под растения опоры. Пчелоопыляемые огурцы, кабачки после зацветания приоткрывайте для опыления их насекомыми. Крестоцветные культуры (капуста, репа, редис, редька), напротив, должны быть постоянно закрыты, открывайте их лишь при сборе урожая. Перцы и томаты можно выращивать под укрывным материалом без опор. Сажайте сорта, не требующие пасынкования, и не беспокойтесь о них вплоть до созревания первых плодов.
По окончании сезона уберите с участка все растительные остатки и снимите пленку. Сорнякам дайте немного подрасти и добавьте органики, включая ботву выращенных овощей.
В октябре посадите озимые лук, чеснок и луковичные (тюльпаны, нарциссы), если не успели это сделать раньше. Посадки вместо укрывного материала прикройте собранной листвой, а весной оставьте ее в огороде на весь следующий сезон.
Используя новый метод, можно выращивать многолетние овощные культуры, цветы, садовую землянику и кустарники. При посадке кустов с большим комом земли лунки нужных размеров удобнее выкапывать лопатой. Сделайте крестообразные разрезы в пленке по размеру ямки, выкопайте ее, посадите кусты, засыпьте вынутой землей, полейте и укройте уголками пленки. Разрезы на пленке лучше заклеить скотчем.
При посадке кустов земляники, рассчитанных на несколько лет, вносите долго разлагающиеся органические удобрения: опилки, стружки, еловую и сосновую хвою, измельченные ветки. Хорошо добавить удобрение АVА или Кемира универсал, а также доломитовую муку. Обновлять посадки земляники можно в любое время и в любую погоду. Делайте лунки в тех местах, где нужны новые растения, и высаживайте в них усы, не отрывая от материнского растения. Поливать и присыпать специальным грунтом необязательно, стопроцентная приживаемость гарантирована. Ни прополки, ни трудоемкой обрезки усов не требуется. Все усы, не нашедшие под собой почвы, завянут сами.
Метод новый и, естественно, не проверен на всех культурах. Например, как лучше выращивать морковь? Сеять множество семян в большую лунку или по одному семечку в часто сделанные небольшие лунки? Имеет
ли смысл выращивать новым способом картофель, ведь при уборке его клубни придется выкапывать из сплетения корней сорняков? Не окажутся ли клубни зелеными? Приемлем ли этот метод на больших площадях? В южных краях новый метод пригоден для теплолюбивых культур с широко разрастающимися листьями (тыкв, огурцов) и бахчевых, но остальные культуры придется защищать в летние месяцы от перегрева корней, разбрасывая по пленке, например, солому. Зато овощной сезон станет почти круглогодичным. Наверняка понравится этот метод жителям северных областей, Урала и Сибири.
Известно, что уже 6000 лет назад люди занимались земледелием. Не имея возможности глубоко вспахать землю, они рыхлили мотыгой или сохой верхний слой почвы и высевали семена. Осенью урожай снимали, а все пожнивные остатки оставляли на полях. Для подкормки применялись органические удобрения и настои трав, а с сорняками боролись с помощью мотыги.
Так было тысячи лет. Однако за последние 200-300 лет, с развитием науки и промышленности в земледелие внедрили три основных новшества:
- вместо поверхностной начали использовать глубокую обработку плугом на полях, лопатой - на небольших участках;
- взамен органических стали применять минеральные удобрения;
- для защиты растений от вредителей начали использовать ядохимикаты.
В результате на первом этапе повысилась урожайность выращиваемых культур, сократилась поражаемость растений вредителями, что наряду с широкой пропагандой и предопределило повсеместное внедрение теперь уже традиционной агротехники.
Но все не так просто. Такое вмешательство в природный биоценоз, как глубокая вспашка с оборотом пласта, привело к истощению и эрозии почв. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов вызвало загрязнение почвы и водоемов, а, следовательно, и продуктов питания, что негативно сказывается на здоровье людей. Кроме того, трудоемкость на единицу продукта постоянно повышается.
Тупик, в который зашло традиционное земледелие сегодня, заставил многих людей в разных странах мира искать новые пути и вернуться на новом уровне к методам природного (органического) земледелия (ОЗ).
Первое знакомство с методами ОЗ удивляет. Например:
- меньше работая на участке, можно получить больший урожай;
- землю необходимо рыхлить плоскорезом на глубину не более 5-7 см. (Трудоемкая перекопка земли на глубину 25-30 см с переворотом пласта - непоправимый вред.)
- влагоемкость почвы увеличивается, и поливать требуется значительно (в 2-3 раза) меньше;
- бороться с сорняками гораздо проще;
- на узких грядках, где число растений гораздо меньше, чем на широких, урожай существенно выше и т.д.
Причины этого в том, что методы агротехники ОЗ базируются на научно обоснованных данных по питанию и развитию растений в земле как среде произрастания растений и обитания сопутствующих им животных (бактерий, червей и прочего "живого вещества").
Не вдаваясь в научные тонкости питания растений, отметим лишь, что основная масса растений (99,7%) образуется из воды и воздуха при воздействии солнечных лучей, остальное составляют минеральные элементы. Важнейшим из них является азот. Но атмосферный азот растения не усваивают, они могут использовать только азот, попавший в почву вследствие жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий. Для нормального течения этого процесса (нитрификации), а также развития растений в целом в почве должен поддерживаться баланс воздуха и воды, что возможно только при сохранении пористой структуры почвы. Другие минеральные элементы (фосфор, калий, кальций и др.) растения получают из почвы. При этом большая часть их содержится в гумусе (перегное органики), который является основой плодородия.
Гумус образуется вследствие разложения органических остатков микроорганизмами и червями. Он постепенно минерализируется, и его питательные вещества становятся пищей для растений. Кроме того, гумусовые вещества растворяют минеральные элементы, находящиеся в самой почве, и растения питаются этим раствором. Гумус также разрыхляет почву, делая ее проницаемой для воздуха.
Агротехника ОЗ направлена на обеспечение растений одновременно и в максимально нужных количествах питанием, водой и воздухом, она позволяет создать такую структуру почвы, в которой успешно протекают биологические, физические и химические процессы, благоприятные для питания и, следовательно, хорошего роста растений. Это возможно лишь при пористой (губчатой) структуре почвы. Такая структура образуется: во-первых, при накоплении в почве гумуса, во-вторых, в результате активности червей, которые создают в почве систему каналов, и, в-третьих, при образовании в почве пустот из-за разложения корней растений.
Применять агротехнику ОЗ несложно. Для сохранения плодородия почвы необходимо сохранять и восстанавливать гумус. Достигается это путем поверхностной (глубиной 5-7см) обработки почвы плоскорезом и внесением органических удобрений в больших количествах, которые при разложении и образуют слой гумуса. Вносить органику можно путем мульчирования и посева сидератов (растений предназначенных для перегнивания в почве). В качестве мульчи (все, что непосредственно прикрывает землю) могут применяться любые органические отходы, сено, солома, скошенная трава и даже сорняки.
Важным элементом ОЗ являются микробиологичекие препараты. Они содержат агрономически полезные эффективные микроорганизмы (ЭМ). В чистой, не отравленной химикатами почве, обитает огромное количество бактерий (до 100 кг на сотке). Деление бактерий происходит очень быстро, живут они недолго (20-30 минут), а после гибели их белковая масса достается растениям в качестве питания. Чем больше бактерий в почве, тем больше в ней перегноя - питания для растений. Именно поэтому ОЗ широко применяет препараты специально выведенных эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты). Разновидности ЭМ-препаратов используют не только для увеличения урожайности, но и для защиты растений от болезней и вредных насекомых.
Продвижение и применение агротехники ОЗ - благородная задача, так как она позволяет сохранить и повысить плодородие почвы, вырастить полноценный экологически чистый урожай и значительно повысить его при одновременном снижении трудозатрат.
