Залишилося докладно розібрати, який інструмент необхідний для цього.

Інструменти для розмішування затірки.

Найпростіший варіант замішувати затирання у цеберках, в яких продається затиральна суміш з гідрофобними властивостями. У паперових пакетах продається звичайна.

Розмішувати можна вручну, кельмою. Лопатка має бути довгою та прямокутною. З такою формою інструменту легко розмішувати і діставати з дна. Вузький металевий шпатель менш продуктивний.

Розмішування затирання вручну, кельмою.

Часто у відеороликах показано розмішування затирання дрилем або шуруповертом.

Можливо, на малих обертах. Але це ще один додатковий інструмент. Який потрібно мити, зберігати, купувати, перевозити. Виграш за часом невеликий. Окрім випадку затирання плитки на підлозі у супермаркеті.

На цьому етапі необхідний ще один важливий інструмент – кисть для промивання кельми та цебра.

Якщо залишити без промивання (таких порадників багато) і просто, потім постукати, щоб обсипалося, то все не відлетить. У новій затірці (і іншого кольору) траплятимуться шматки старої сухої затірки з відра.

Очищає інструменти для затирання пензлем з водою.

Інструмент для нанесення затирання між швами.

Шпателі для затирання швів було розглянуто окремо. Найкращим виявився для затирання епоксидної затирки Літокол. Він добре задавлює суміш. Їм зручно працювати в кутах завдяки гострим краям. Це думка більшості, хто спробував її у роботі. Хто так не вчинив - як і раніше, затирають вузьким шматком гуми.

Інструмент для нанесення затирання у шви.

Інструменти для розмивання затирання та очищення плитки.

Для цього етапу робіт необхідно мати два інструменти:

Шпатель для прибирання затирки з плитки та шматок м'якого поролону. Від цих інструментів залежить краса шва.

Професійний шпатель виготовлений із високоякісної пластмаси та пористої целюлози. Ще такий інструмент може називатися "тертка штукатурна з покриттям каучуковим".

Багато є аналогів. Інакше їх не назвеш. Проблема конструкторів таких пристроїв у тому, що плитку не затирають і не розуміють головної якості цього інструменту. Зовні скопіювавши, хочуть, щоб товар мав успіх.

Шпатель для зняття затірки із плитки.

Головна відмінність таких шпателів ( на фотографії 1-3 ) – м'який поролон у основі. Часто з дрібними порами. Він погано збирає підстиглу затирання і швидко забивається сумішшю.

Ще поролон швидко стирається, але часто до цього не доходить, тому що відвалюється від ручки. Якщо купити такий інструмент – то вся технологія сприймається як маячня.

З шматком поролону – також не все просто. Якщо взяти перший-ліпший – то вистачить на 2-3 робочі дні. Він швидко змінюється і перетворюється на ганчірку. Щоб розмити затірку на плитці таким поролоном, доводиться сильніше тиснути. Від цього виникають западини на шві.

Різницю відчув випадково, купивши на базарі шматок рожевого поролону. Він дорожчий.

Рожевий меблевий поролон.

Вся хитрість у щільності та жорсткості цього матеріалу.

Поролон виготовляється для різноманітних потреб. Найдешевший – пакувальний або шумоізолюючий. Ось такий і використовують найчастіше для розмивання. Він швидко збивається в грудку і не вбирає воду.

Потрібно використовувати меблевий поролон рожевого кольору. У нього більша щільність і жорсткість. Він не змінюється після багаторазового вичавлювання. Такий матеріал служить рік без втрати якості.

Товщина також, буває різна. Від 20 мм до 100 мм.

Оптимальна – 40 мм. При більшій товщині доводиться частіше та ретельніше промивати. Затірка залишається всередині товстого шматка і застигає. За меншої товщини – погано збирає воду.

Рожевий поролон завтовшки 40 мм.

Є в меблевому виробництві щільніший поролон – синього кольору. Досвіду роботи таким не було.

Нижче наведено інформацію про класифікацію поролону для меблів. Там докладне пояснення, чому пакувальний матеріал втрачає пружність:

Якщо підібрати правильні інструменти і правильно ними користуватися, відпадає необхідність у круглому шпателі для формування шва. У останнього є недолік - розмазувати крупинки фарби швом (у деяких затирок).

Інструменти для чищення плитки від нальоту.

Це останній етап у затирочних роботах. На ньому необхідно видалити з фанерованої поверхні білий наліт, що з'являється після висихання цементної затірки.

Можна скористатися простою сухою ганчіркою. Спрацює. Але якщо уявити еволюцію цього інструменту в мене, то буде такий ланцюжок.

Робочі рукавички > мішковина > шматок рушника > повстяна рукавиця.

Останній варіант виявився найрезультативнішим. Такі рукавиці використовують у зварювальних роботах. Іноді надають їм назву ”рукавиці зварювальника”. Ворс добре знімає наліт і ніколи не подряпає плитки. Однієї рукавиці вистачає надовго.

Ще можна використовувати жорсткіший варіант. Шліфувальні листи Скотч Брайт для ручного шліфування. Цей матеріал має багато варіантів втілення. Необхідно застосовувати вироби, які містять абразивного матеріалу.

Ними добре видаляти застиглу затірку в ямках і глибокому малюнку на плитці.

Повстяні рукавиці.

Проводити очищення від нальоту після повного висихання шва.

Суха плитка після затирання.

У такому стані як на фотографії наліт витирати рано. Шви сирі. Видаляючи наліт, ви по новому розмазуєте затирання по плитці. Можна ще раз промити чистою водою з поролоном. Наступного дня нальоту буде менше, і видаляти його буде легше. Чим більше відбувається розведення цементної затирки водою – тим вона слабша.

Інструменти для епоксидного затирання.

Для нанесення епоксидної затирки можна використовувати перераховані вище інструменти.

Тільки в цьому випадку деякі стають одноразовими. Пори на шпателі для розмивки і поролону забиваються епоксидною сумішшю, що засихає. Вони втрачають свої робочі характеристики. За значних обсягів одного комплекту не вистачає, доводиться міняти.

Відро плиточника – чи потрібне при затирочних роботах?

Відро плиточника.

На Російському інтернет-ринку цей інструмент з'явився нещодавно. У західному YouTube він був помічений ще п'ять років тому.

Основна перевага відра для затирання плитки (його ноу-хау) – валики для очищення пористого матеріалу на тертці від суміші для затирання.

Ця новація дозволяє не мочити руки і працювати без гумових рукавичок. Запобігає роз'їданню шкіри цементом. Більше корисного у тому наборі немає. Є недоліки:

• Перший недолік - тертка, яка надходить у наборі. Покриття у неї з м'якого поролону. Це один із перших трьох варіантів на фотографії вище.
• Друга незручність – саме цебро. Як ємність воно зручне та містке. Але це ще одна ємність, яку потрібно переміщати, зберігати, купувати. Найбільш зважений відгук про цебро для затирочних робіт тут:

Недаремно з'являються спроби поєднати ідею очищення за допомогою валиків з ємностями, що вже мають, для роботи з плиткою:

• Використовувати невелику ванну для очищення.
• Пристосувати простий валик для прокатування шпалер.

Пристосування для вичавлювання терки.

Валик для очищення каучукової терки.

Інструменти для затирання швів на величезних площах.

Набір такого інструменту на відео нижче:

Там використовується суміш дещо рідше за звичайну. За рахунок цього і багаторазових повторних рухів по плитці досягається заповнення швів. Ще там затирання "м'яка" - довго застигає і легко змивається поролоновою губкою.

Другий цікавий досвід - використання швабри "метелик", з механічним віджиманням при затиранні великих площ плитки, на підлозі. Достоїнство її в тому, що поролонова насадка покрита ворсистою мікрофіброю, що робить швабру, що вбирає воду, але з жорсткою поверхнею. Плоска поверхня не вимиває затирання у швах. Такою шваброю можна мити навіть суміші, що швидко твердіють.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СТАРОЇ ЗАТИРКИ.

Іноді затірка не підходить кольором або не професійно накладена. У разі виникає бажання її поміняти. Спосіб видалення старої затірки із швів залежить від виду нанесеної затірки.

Якщо затирання класу “CG2”, з підвищеною стійкістю до стирання, її можна видалити тільки механічним способом:

Болгаркою або міні-дрилем DREMEL. Останнім зручніше.

Інструменти для видалення старої затірки.

При роботі з болгаркою необхідно відрізним колом проходити центром шва, не зачіпаючи бічних граней плиток. Залишки по краях легко потім видаляються ножем, зі змінними лезами.

Затірки Церезіт, Сопро, - м'які. Їх можна вирізати ножем або спеціальним скребком.

Якщо ножем вдається тільки дряпати шов, то це, швидше за все, затірка Мапей або подібна до неї за класом. Нестача скребка:

• Є небезпека зробити сколу на плитці.
• На твердій затірці його надовго не вистачає, а в деяких випадках марний.

Недоліки ножа:

• На не покладеній плитці, можливі відколи кутів.
• У деяких випадках марно застосовувати.

Нижче збірник відео (плейлист) "Як видалити старе затирання":

Ручні інструменти призначені для виконання робіт із застосуванням власної сили. Більшість із них з легкістю можна замінити механічними аналогами, що наводяться в дію силою струму. Але незважаючи на те, що рівень технологічного розвитку досяг значних висот, деякі ручні інструменти досі залишаються незамінними.

З'явився ручний інструмент 50 тисяч років тому, коли первісна людина тільки-но почала думати про те, як би полегшити своє існування. І перше, про що він подумав, було: якщо взяти в руку камінь, то можна збільшити силу удару руки. Так виник перший, найдавніший виглядударний інструмент.

Людина зауважила, що при падінні з висоти або при сильному ударі по каменю вона розколюється з утворенням каміння іншої форми, що має гострі кромки. З шматків, що вийшли, був обраний той, який найкраще лягав в руку і мав зручно розташовану ріжучу кромку. Це було ручне рубало. Так виник другий вид інструменту – ріжучий.

Технологія народилася саме у цьому процесі. Застосування рубила показало, що для успішної роботи потрібно шукати досить тверде каміння для його виготовлення. Ріжуча кромка біля м'якого каміння швидко затуплялася, що змушувало витрачати час виготовлення іншого рубила.

Матеріалознавство виникло з досвіду порівняльної оцінки різного видукаменів для створення рубав з ріжучими кромками високої стійкості та підборі відповідного виду каменю.

Досвід застосування даного інструменту показав, що його ріжучі властивості забезпечуються тим, що край має гостру форму (клин). Відкриття клину та його ріжучих властивостей було одним із великих відкриттів первісної людини. Воно стоїть в одному ряду з відкриттям вогню та вмінням добувати його.

Кірка

Застосовується для розпушування твердого ґрунту, розкернівки твердого баласту, ґрунту та льоду. Однак також для цього використовують кіркомотигу. Мотика має перетин в обидва кінці, як молоток, а кирка зроблена кривим заступом, «милицею» або з «дзьобом» в один бік.

Вага кирки – 3,4 кг. Виготовляється із сталі марки Ст. 45. Її робочі кінці загартовані до твердості 35-40 Rс.

Лопата

При облаштуванні фундаменту або вирівнюванні ґрунту перед початком будівництва використовуються певні види лопат.

Мал. 8. Види будівельних лопат: а – лопата з прямою ріжучою частиною; б - лопата з гострою нижньою частиною; в – розчинна лопата.

Лопата з прямою ріжучою частиною

Застосовується під час роботи, пов'язаної зі зняттям м'якого ґрунту та вирівнюванням ґрунту. Рекомендується вибирати її з урахуванням власних силта можливостей. Найоптимальніший розмір ріжучої частини (ножа) – 30 х 28 см.

Лопата гостра

Незамінна, коли треба зняти такий ґрунт, як гравій. Але радимо звернути увагу, що вона не призначена для вирівнювання поверхонь.

Цей вид лопати застосовується при копанні траншів під фундамент невеликої будови, наприклад, садового будиночка.

Підбирати лопату слід відповідно до свого зростання, а працювати - тільки в рукавичках.

Заступ із гострою ріжучою частиною

Використовується для перемішування та пом'якшення різних розчинів, які застосовуються під час будівництва.

Довжина ножа становить близько 30 см, а ширина – 25 см. Оптимальний розмірчерешка має бути трохи більше 1,35 см у діаметрі. Живець може бути виготовлений як з дерева, так і з пластику.

Робимо фундамент

Фундамент – це несучі підземні конструкції, призначені для передачі і розподілу навантаження від будівлі на грунт.

Верхню площину фундаменту, на яку спираються стіни, колони, сходові клітки та інші елементи будівлі, називають обрізом, а площина, завдяки якій фундамент спирається на ґрунт – підошвою фундаменту. Відстань від підошви до обрізу фундаменту називається висотою фундаменту. Іноді стіни фундаменту утворюють підвал будівлі. До фундаментів висувають певні вимоги: міцність, стійкість до дії води та холоду, простота виготовлення, економічність.

Мал. 9. Фундаменти, виготовлені з різних матеріалів: а - бутовий; б – бутобетонний; в – цегляний із бутобетоном; г – цегляний; д – цегляний з бутом; е – бутовий на піщаній подушці.

За конструкцією фундаменти бувають:

- Стрічкові - під стіни або ряд стовпів;

– стовпчасті – під стіни та окремі колони;

– суцільні – у вигляді залізобетонної плити під усі будівлі;

- Палеві - складаються з окремих паль, об'єднаних вгорі бетонною або залізобетонною плитою-ростверком, під будівлі підвищеної поверховості при слабкому грунті.

Як матеріал застосовують переважно бетон або залізобетон, бутовий камінь, бутобетон.

Фундаменти зазвичай роблять ступінчастими. Підошва фундаменту зовнішніх стін у зв'язаних грунтах, наприклад, у глині, повинна розташовуватися не вище рівня промерзання, а в піщаних грунтах вона може бути розташована і вище рівня, але не менше ніж на глибині 1 м від поверхні землі. Глибина закладки фундаменту під внутрішні стіни опалювальних будівель залежить від глибини промерзання грунту, але може бути менше 30 див.

Інструменти, що використовуються при будівництві та штукатурних роботах

Мал. 10. Інструменти для кладки цегли та оштукатурювання: а, б – кельня штукатурна; в - кельня будівельна; г, д – розшивки; е – сокіл для густого розчину; ж, з – сокіл для рідкого розчину; і - кельма; до – молоток-кирочка.

Кельма

Кельма (або кельня) призначена для виконання робіт, пов'язаних із бетоном або іншими будівельними розчинами. Використовується для загладжування поверхонь (наприклад, підлоги) та зведення кам'яної кладки.

Цей інструмент складається з двох частин: дерев'яної ручки та вигнутої лопатки, зробленої із заліза. Лопатка має бути рівною, гладкою. Це дозволить якісніше вирівняти потрібну поверхню. Загальна довжина становить близько 20 см. Розмір рукояті - 8 см, лопатки - 10 см. Загальна вага - 300-400 г. Але не обов'язково дотримуватися цих рамок, параметри кельми можна підбирати індивідуально.

Цегляна кладка кельмою впритиск виконується наступним чином: тримаючи в правій руці кельму, розрівнюють нею розчинну постіль, потім ребром кельми підгортають частину розчину і притискають до вертикальної грані раніше покладеної цегли, а лівою рукою доносять цеглу до місця укладання. Після цього укладають цеглу на заздалегідь підготовлену постіль і, підсуваючи її лівою рукою до вже покладеної цегли, притискають до полотна кельми. Рухом вгору правої руки виймають кельму, а цеглою, що присувається лівою рукою, затискають розчин між вертикальними гранями цегли, що укладається і раніше укладеної.

Натиском руки осаджують покладену цеглу на розчинному ліжку. Надлишок розчину, вичавлений зі шва на лицьову частину кладки, підрізають кельмою за один прийом після укладання тичками кожних 3-5 цеглин або після укладання ложками двох.

Для виконання штукатурних робіт кельмою надходять таким чином: забір розчину роблять правим ребром або кінцем кельми, просуваючи його до середини. Залежно від умов роботи накидання здійснюється зліва направо та навпаки. У процесі накидання розчину бере участь лише кисть, а чи не вся рука. Не варто також робити занадто сильне замах, щоб розчин не розбризкувався. Накидання розчину кельмою забезпечить краще зчеплення з поверхнею, що оштукатурюється.

Розшивка

Для надання зовнішньої поверхні кладки чіткого малюнка та ущільнення розчину у швах їх розшивають.

У цьому випадку кладку ведуть з підрізуванням розчину, а швам надають різну форму - прямокутну заглиблену, з опуклістю назовні або увігнуту всередину, трикутну двозрізну, застосовуючи для цього розшивки з робочою частиною різних контурів.

Розшивки увігнутої форми використовують для одержання опуклих швів, а круглого перерізу – для увігнутих швів. Шви розшивають до того, як схопиться розчин, тому що в цьому випадку процес стає менш трудомістким, а якість швів значно краща.

Перед початком роботи розшивкою поверхню кладки необхідно протерти ганчіркою або щіткою, щоб позбутися шматочків розчину. Потім розшивають вертикальні шви, після чого – горизонтальні.

Розшивка складається із двох частин: дерев'яної ручки 7 см та вигнутої пластини 10 см.

Користуватися розшивкою потрібно так: розшивка, змочена водою, пересувається без застосування сили по шву між кладкою. Після кожного проведення по швах її необхідно очищати від розчину, що налип.

Молоток-кирочка

Застосовується для рубки цілої цегли на половинки, четвертинки тощо, а також для обтесування цегли.

Швабрівка

Призначена для очищення вентиляційних каналів від розчину, що виступив зі швів, а також для більш повного заповнення швів розчином і загладжування їх.

На сталевій ручці швабровки внизу закріплена між фланцями гумова пластина розміром 140 х 140 х 10 мм, за допомогою якої здійснюється процес зачистки і загладжування.

Правило

Цей інструмент необхідний для рівномірного розподілу поверхні накиданого розчину.

Зазвичай виготовляється з відфугованої дерев'яної або алюмінієвої рейки. Рекомендований розмір – 20 х 110 см.

Працювати правилом слід так: після того, як розчин накиданий на потрібну поверхню, беруть змочене водою правило і дуже плавно пересувають знизу вгору або праворуч наліво, згладжуючи нерівності.

Сталева щітка

Для очищення поверхонь від забруднення. Щітки розрізняються за величиною та ступенем тяжкості.

Скребок

Використовується цей інструмент у тому випадку, якщо на поверхні, призначеній для оштукатурювання, знаходяться шпалери, фарба, шар побілки. Скребок виготовляється найчастіше із покрівельної сталі: довжина леза має бути близько 15 см, а ширина – близько 7 см.

Бучарда

Призначена для нанесення насічок на поверхню для кращого зчеплення розчину з поверхнею. Являє собою важкий молоток із зубчиками на обох кінцях.

Троянки, зубчатки

Так само як і бучарди, використовуються для нанесення насічок. Є зубилами, на леза яких нанесені зубчики. Зубчатки мають ширше лезо, ніж троянки.

Сокіл

Під час штукатурних робіт на нього для зручності накладають порцію розчину, який наносять потім на поверхню штукатурною лопаткою. Сокіл дуже просто виготовити, прикріпивши у центрі дерев'яного щитка (розміром 35 х 35 см) ручку.

Штукатурна лопатка

Служить для перемішування розчину, нанесення його на поверхню та подальшого розтирання. Складається із сталевого леза розміром 22 х 17 см, закріпленого у дерев'яній ручці.

Відрізування

Штукатурна лопатка для виконання дрібних робіт(Довжина леза не перевищує 10 см).

Півтерок

Призначений для розрівнювання розчину поверхні. Його можна виготовити з добре відшліфованої дошки 15 х 70 см, прикріпивши до неї дерев'яну ручку.

Мал. 11. Інструменти для оштукатурювання: а – напівтерток; б - тертка дерев'яна; в – тертка металева.

Терка

Використовується для затирання штукатурки. За конструкцією тертка відрізняється від напівтерка меншим розміром (приблизно 13 х 19 см).

Фільцбретт

Фільцбретт є теркою, покритою повстю, і використовується для розгладження штукатурки.

Перед тим як покрити повстю тертку, необхідно зробити наступне: на робочий бік терки нанести гіпсовий розчин товщиною 1 см, після чого зверху наклеїти повсть. Потім тертка кладеться повстю вниз і притискається до поверхні опори так, щоб шар гіпсового розчину зменшився до 0,5 см, а для повного затвердіння розчину зверху на тертці поміщається вантаж приблизно на 30 хв.

Фільцбретт використовують наступним чином: його щільно притискають до штукатурки та здійснюють кругові рухи, спрямовані проти годинникової стрілки. Якщо на поверхні є горбки, тоді фільцбретт притискають сильніше, а якщо западини, то слабше. У міру тертя всі нерівності видаляються ребром тертки. Полотно рухає розчин по поверхні, що затирається, при цьому всі западини заповнюються ним. Після виконання кругової затірки на штукатурці залишаються кругоподібні сліди, видалення яких роблять затірку в розгін. Терку ретельно очищають від розчину і притискають до поверхні, здійснюючи прямолінійні рухи - помахи, забираючи всі сліди, що залишилися від попередньої операції.

Зведення цегляних конструкцій

Будівництво будинку з цегли називають кам'яною кладкою. Міцність кам'яної кладки залежить від наступних факторів:

- Марка цегли;

- Марка розчину;

- Взаємне розташування каменів або цегли в кладці;

- Якісне виконання самої кладки.

Елементи кладки

Ряд цегли, укладених із зовнішнього боку стіни, називають зовнішньою верстою, а з внутрішньої – внутрішньою верстою. Цеглини, укладені між верстами, звуться забутки.

Мал. 12. Багаторядна система перев'язки: 1 - тичковий ряд; 2-6 - ложкові ряди.

Мал. 13. Однорядна система перев'язки (ланцюгова): 1 – тичковий ряд; 2 – ложковий ряд.

Залежно від того, як укладено цеглу у верстатах, вони можуть бути ложковими (на поверхню цеглини виходять бічною гранню – ложкою) або тичковими (на поверхню цеглини виходять торцевою гранню – тичком).

Відповідно розташування цегли в зовнішній версті весь горизонтальний ряд кладки називають ложковим або тичковим.

Наявність вертикальних обмежень (кути будівлі, отвори) та зміщення рядів кладки вимагають застосування неповномірної цегли: половинок, четверток, тричетверток.

Якщо цегляна конструкція надалі оштукатурюватиметься, то її виконують впустошівку: шви її на глибину 1,5 см від лицьової поверхні кладки розчином не заповнюють. Залишена незаповненою частиною швів забезпечує краще зчеплення штукатурного шару з кладкою. Для цієї ж мети цегла та каміння, що мають рифлені поверхні, укладають у кладку цими нерівними сторонами.

Для надання зовнішньої поверхні кладки чіткого малюнка та ущільнення розчину у швах кладку розшивають.

За допомогою спеціального інструменту (розшивки) швам надають форму валика, кружки.

Якщо до поверхні стін не пред'являють підвищених декоративних вимог або їх припускають облицьовувати, то кладку ведуть підрізання: розчин, що видавлюється при укладанні цегли, розчин підрізають заподлицо з поверхнею кладки.

Цегла і каміння укладають плашмя на розчинну ліжко, але іноді (при влаштуванні карниза та поясків) на грань (ложок) і стіймя (при кладці тонких перегородок товщиною 1/2 цегли).

Вимоги до цегляної кладки

Кладку стін та інших конструкцій з цегли необхідно виконувати з дотриманням правил виконання та приймання робіт СНиП 111-17-75, точне виконання яких забезпечує потрібну міцність конструкцій, що зводяться, і високу якість робіт.

Під час роботи слід звертати увагу на правильність перев'язування та якість швів кладки, вертикальність, горизонтальність та прямолінійність поверхні, а також кутів, точність встановлення закладних деталей та зв'язків, якість кладки (малюнок та розшивка швів, підбір цегли з рівними кромками та кутами для зовнішньої версти). неоштукатуриваемої кладки).

Незалежно від системи перев'язки тичкові ряди потрібно обов'язково укладати в нижньому (першому) і верхньому (останньому) рядах конструкцій, що зводяться.

Горизонтальні та вертикальні поперечні шви цегляної кладкистін, а також усі шви в перемичках, простінках та стовпах (горизонтальні, вертикальні, поперечні та поздовжні) повинні бути заповнені розчином.

При виконанні кладки впустошовку глибина не заповнюваних розчином швів з лицьового боку допускається не більше 15 мм у стінах і не більше 10 мм (тільки у вертикальних швах) у стовпах.

Мал. 14. Розкладка цегли на стіні.

Правила розрізання кладки

Перше правиловимагає, щоб цегла або каміння в кладці розташовувалися рядами (шарами), перпендикулярними до зусиль, що виникають у процесі кладки.

Друге правилополягає в тому, що вертикальні шви в кладці повинні бути паралельні до її зовнішньої поверхні або перпендикулярні до неї.

Третє правилорозрізки кладки вимагає, щоб вертикальні площини розрізки кожного ряду (шару) зміщувалися від площин розрізання суміжних рядів, внаслідок чого над і під кожним вертикальним швом ряду кладки знаходиться не шов, а цегла або камінь.

Мал. 15. Кладка цегли: а – розрівнювання розчину; б - намазування розчину на цеглу.

При неякісному виконанні горизонтальних швів у кладці виникають згинальні та зсувні зусилля. Міцність кладки значно знижується. Тому важливо, щоб шви мали строго певну товщину, а щільність розчину була рівномірна.

При тимчасових перервах робіт кладок, для того щоб забезпечити надалі надійну перев'язку нової кладки зі старою, кладку обмежують вертикальною або втечною штрабою. У вертикальні штраби часто закладають кілька арматурних стрижнів діаметром 8 мм.

Вертикальною штрабой називають і вертикальний паз, що виконується у тих випадках, коли кладку перегородок ведуть окремо від цегляної кладки.

Системи перев'язування цегляної кладки

Певний порядок, згідно з яким розташовуються окремі цеглини в кладці, називають системою перев'язки або, як часто кажуть, перев'язкою. Найбільш поширеними системами перев'язок є однорядна (ланцюгова), багаторядна (п'ятирядна) та трирядна. Крім них, для кладки окремих будівель використовуються декоративні види кладок.

При однорядній системі перев'язки тичкові та ложкові ряди чергуються у кожному ряду кладки. Вертикальні поперечні шви перекриваються цеглою ряду на чверть цегли, а поздовжні вертикальні шви - на половину цегли.

При перетині стін ложковий ряд пропускається через тичковий, не порушуючи своєї перев'язки.

Поряд із простою та повною перев'язкою швів, однорядна кладка має ряд недоліків:

1. Велика кількість стусанів у верстових рядах та малий обсяг забутки, що підвищує трудомісткість кладки.

2. Велика витрата цегли при кладці з облицюванням.

Через ці недоліки однорядну кладку для стін із цегли застосовують вкрай рідко.

При кладці стін з керамічного каменю з поперечними щілинними порожнинами використання ланцюгової перев'язки є обов'язковим.

Дуже часто кладку стін із цегли виконують багаторядною перев'язкою. Вона складається з одного тичкового та п'яти ложкових рядів. У цій системі перев'язки допускається відхилення від третього правила розрізання, поздовжні вертикальні шви перекриваються тільки через п'ять рядів тичковим способом, що дещо знижує здатність кладки, що несе. Поперечні вертикальні шви в чотирьох ложкових рядах перекриваються ложками суміжного ряду на половину цегли, а шви п'ятого ложкового ряду - тичками однойменного ряду на чверть цегли.

Кладку стін починають із тичкового ряду. Внутрішню версту тичкового ряду, якщо товщина стіни дорівнює цілій кількості цегли, викладають тичками, а при кратній половині цеглини - ложками. Забутку у всіх рядах, крім першого та другого, виконують ложками. У наступному за тичковим ложковим рядом внутрішню версту при товщині стіни, кратної цілої кількості цегли, викладають ложками, а при кратній половині цеглини - тичками. Забутку завжди виконують ложками. Всі наступні чотири ложкові ряди викладають із цілої цегли з перев'язкою в півцегли.

Широке поширення багаторядної системи перев'язки пояснюється її перевагами проти однорядної:

1. Найменша трудомісткість. Забутку легше укладати, ніж зовнішні версти.

2. Не витрачається час на заготівлю тричетверток.

Мал. 16. Кладка забутки способом напівприсик: а - тичками; б – ложками; 1-2 - послідовність дій.

Трирядну систему перев'язок застосовують обов'язково при кладці колон, стовпів і простінків. Ця система допускає збіг зовнішніх вертикальних швів у трьох рядах кладки по висоті. Така кладка вимагає меншої кількості неповномірної цегли, ніж однорядна або п'ятирядна. Кладку стовпів і простінків не можна виконувати «кошиком», тобто викладати верстові ряди по контуру лише ложками. При такій кладці верстові ряди не перев'язуються із забуткою, а кладка виходить неміцною.

Виконання цегляної кладки

Процес цегляної кладки складається з наступних елементів:

1. Встановлення порядовок.

2. Встановлення та перестановка причалки.

3. Подача цегли або переміщення каменів та розкладка їх на стіні.

4. Перелопачування, подача, розстилання та розрівнювання розчину на стіні.

5. Укладання цегли в версти та в забутку.

6. Перевірка якості виконаної частини кладки.

7. Розшивка швів кладки (за потреби).

8. Рубка та відсікання цегли (за потребою).

Мал. 17. Кріплення порядку до кладки.

Порядівки встановлюють вертикально в кутах та на перетині стін, а також через 10-12 м по фронту робіт. Ризики встановленої порядовки повинні збігатися з проектними відмітками висотними швів кладки. Встановлення порядку краще виконувати вдвох.

Після цього на порядку м'яким олівцем графітовим намічають висотні позначки віконних і дверних отворів.

Причалку натягують при кладці зовнішньої версти кожному ряду, а внутрішньої – через 3–4 ряду. Зміцнюють причалку в порядовках лише на рівні рисок рядів. Для прикріплення причалки до викладеної ділянки кладки застосовують скобу. Її гострий кінець вставляють у шов, а до тупого, що спирається на кладку, прив'язують причалку. Щоб вона не провисала, під неї підкладають клиноподібний дерев'яний брусок (маячна цегла). Причалку натягують на рівні верхньої грані цегли ряду, що укладається, на відстані 2–3 мм назовні від площини стіни.

Подача цегли та її розкладка відбуваються так: беруть стос із чотирьох цегли і розкладають на внутрішній стіні для кладки зовнішньої версти. Для кладки внутрішньої версти розкладку цегли виконують аналогічно, але на зовнішній версті.

Мал. 18. Установка шнура-причалки: а – причальна скоба; б - перестановка скоби; в – попередження провисання шнура.

Розчин подають на стіну і розрівнюють його ковшом-лопатою. Розчин укладають у вигляді грядки овальної форми та необхідної ширини. При кладці впустошовку розчин розстилають, відступаючи від краю на 2-3 см, а при кладці під розшивку - на 1 см. Для ложкового ряду розчинну грядку роблять шириною 7-9 см, а для тичкового - 20-22 см. Висота грядки - 2 ,5-3 см, довжина 70-80 см. Під ложки розчин розстилають бічною гранню ковша-лопати, а під тичкові ряди - її переднім краєм. При кладці забутки розчин накидають у корито, утворене верстовими рядами, а розрівнюють тильною стороною ковша-лопати. Для кладки стовпів розчин подають на середину стовпа і розрівнюють кельмою. Також кельмою розрівнюють розчин при кладці внутрішніх стін з великою кількістю каналів.

Укладання цегли на розчин у верстові ряди може бути виконана двома способами: впритиск і впритул. Кладку стіни з обов'язковим заповненням вертикальних швів, а також стовпів і колон виконують упритиск. Роблять це за допомогою кельми. Розрівнявши кельмою розчин, її ребром підгортають частину розчину до раніше покладеної цегли. У той же час іншою рукою беруть зі стіни цеглу і укладають її на розчин, притискаючи до полотна кельми, яку в цей момент виймають зі шва рухом нагору.

Далі, натискаючи на цеглу, беруть в облогу його на ліжко і вирівнюють по причалці до раніше покладених цегли. Після укладання 4-5 цегли кельмою підрізають надлишок розчину, вичавлений з горизонтального швана обличчя стіни, і закидають назад на ліжко.

Мал. 19. Форми швів кладки: а – прямокутна заглиблена; б - прямокутна врізання; в – опукла; г - увігнута; д – однозрізна; е – двозрізна.

Кладку цегли під розшивку виконують впритул. Розрівнюючи кельмою розчин, вільною рукою беруть зі стіни цеглу і, тримаючи її похило до поверхні кладки на відстані 5-6 см від раніше укладеної, загребають гранню цегли розстелений розчин для утворення вертикального шва. Потім підсуваючи цеглу до раніше покладених, осаджують її. Надлишок розчину підрізають кельмою, як і при кладці впритиск.

Кладку цегли в забутувальні ряди виконують способом напівприсип, по дві цегли відразу. Беруть у праву і ліву руку по цегли, укладають на розчинну постіль, підготовлену між верстовими рядами, і беруть в облогу рівень з верстовими рядами. Поперечні вертикальні шви повинні бути заповнені розчином.

Правильність закладки кута стіни перевіряють косинцем та схилом, горизонтальність – рівнем і правилом. Для цього рівень ставлять на правило, покладене на кладку.

Вертикальність поверхонь та кутів кладки перевіряють за допомогою схилу. Перевірку горизонтальності та вертикальності кладки слід проводити не рідше двох разів на метр її висоти.

Шви кладки, якщо це передбачено проектом, розшивають спочатку вертикальні шви, а потім горизонтальні. Розшивку роблять спочатку ширшою частиною інструменту, а потім вузькою. При цьому вказівний палець правої руки повинен знаходитись на звороті робочої частини інструменту.

Рубку цегли з метою заготівель тричетверток, половинок, четверток, необхідних для перев'язування швів у кладці, виконують молотком-кирочкою. Користуючись зарубками на ручці молотка-кирочки, відміряють необхідний розмір цегли, а лезом відзначають лінію обрубки. Легким ударом роблять насічку на одній ложковій грані, а потім на іншій. Після цього сильним ударом леза розрубують цеглу по зазначеній лінії.

Якщо потрібно розколоти цеглу вздовж, то спочатку завдають легких ударів лезом молотка-кирочки по всіх чотирьох площинах лінії обрубки, а потім різким ударом розколюють цеглу.

Мал. 20. Прийоми рубки та тески цегли: а – відмірювання довжини; б - проставлення позначки на рукоятці молотка; в – перевірка довжини частин цегли; г - проставлення лінії рубки; д - насічка; е – рубання; ж - неправильний метод рубки; з - рубання кельмою; і - рубання на ложку; до – теска.

Ремонт цегляної кладки

Розбирання цегляної кладки виконують за допомогою машин, але іноді можна обійтися самотужки, правда не без допомоги кувалди, брухту та кирки.

Розбирання ведуть зверху вниз горизонтальними рядами. Розбираючи кладку, потрібно прагнути отримати якомога більше цілої, нерозбитої цегли, тому що вона може стати в нагоді для зведення нової стіни.

Перед закладенням отворів або отворів стару кладку очищають від сміття і промивають водою. Закладку виконують так само, як нову кладку стін, з перев'язкою зі старою та розшивкою швів або впустошівку. Особливо ретельно крупним планом верхній шов між старою і новою кладками. Для цього спочатку зачеканюють цементним розчином зазор над забуткою, а потім над цеглою внутрішньої та зовнішньої версти.

Підготовка поверхні під оштукатурювання

Дерев'яні поверхні підбивають за великих обсягів робіт драновими щитами. На робочому місці щити розтягують до необхідної довжини на висоту перегородки і, починаючи з кута, прибивають цвяхами на всю довжину. Наступні щити мають впритул до попередніх, прибиваючи додатковими цвяхами всі кінці драниць.

При невеликих обсягах робіт поверхні оббивають окремими драницями, які попередньо сортують, відбираючи для першого ряду драниць – простильних – тонші (але не тонше 3 мм), а для другого – вихідних – товстіші (4–5 мм), але обов'язково рівні та прямі. Ширина драні має бути 15–20 мм. Оббивку дрань починають з кута, наживляючи спочатку простильну дрань одним цвяхом посередині, укладаючи її під кутом 45 ° по відношенню до підлоги. Нажививши простильну дрань 1-2-го ряду по висоті на перегородках і на всій стелі, приступають до набивання вихідних драниць, розташовуючи їх по відношенню до простильних під кутом 90 ° і прибиваючи цвяхами на перегородках через два перетину в третє, а на стелях - через одне у друге. Кінці драниць, що нарощуються, з'єднують встик із зазором 2-3 мм, обов'язково прибивши їх цвяхами. Це оберігає штукатурку від деформації внаслідок набухання та висихання вільних кінців драниць.

Армування штукатурки сіткою застосовують для підвищення міцності штукатурного шару (наприклад, місця стиків конструкцій з різних матеріалів) і при необхідності значного збільшення товщини палатки. Для цього використовують металеву сітку з осередками від 10 х 10 до 30 х 30 мм. Краще користуватися плетеною сіткою, оскільки, будучи набита на плоску поверхню, вона утворює порожнечі, необхідні розчину. Така сітка щільно прилягає до поверхні. Тому під нею рекомендується набити один шар драни.

За відсутності сітки штукатурку армують плетінням по цвяхах. Для цього цвяхи завдовжки 75-80 мм забивають так, щоб їх голівки були втоплені в штукатурку на 1,5-2 мм. Цвяхи забивають через кожні 4 см у шаховому порядку. Для плетіння застосовують м'яку дроту діаметром 0,7-0,8 мм. Щоб сітка або плетіння не іржавіли при оштукатурюванні вапняним та гіпсовим розчинами, робиться оббризкання цементним розчином.

Мал. 21. Розчинний ящик.

При оштукатурюванні часто доводиться закладати борозни, канали, ніші, металеві балки. З цією метою борозни закривають, набиваючи смуги дротяної сітки. Металеві балки обмотують сіткою, під яку кладуть твердий каркас із арматурної сталі. До каркаса сітку прив'язують м'яким дротом. Влаштування сітчастої основи по каркасу виконують також при оштукатурюванні деяких видів конструкцій.

Оштукатурювання

Нанесення штукатурного шару можна виконувати накиданням та намазуванням. Найбільш ефективне накидання робиться кельмою із сокола. Для цього, взявши сокіл у ліву руку, спирають його з невеликим нахилом на борт ящика з розчином і кельмою накладають останній на сокіл послідовними рядами від себе, починаючи з піднятої частини. Підійшовши до поверхні, розчин забирають на кельму, рухаючи її правим ребром або кінцем від себе до центру сокола.

Для накидання розчину з лопатки роблять помах пензлем руки та різко зупиняються. Кидок не повинен бути дуже сильним, щоб не відбувалося розбризкування розчину. Допускається виконання кидка як праворуч, так і зліва направо.

Намазування розчину на поверхню застосовують при нанесенні тонким шаром. Роблять це кельмою чи соколом.

Сокіл використовують при намазуванні розчину на стіни та стелі. Для цього, поклавши на сокіл кельмий розчин, його підносять до поверхні і вістрям кельми притискають так, щоб відстань між ребром сокола і оброблюваною поверхнею дорівнювала товщині шару, що наноситься. Наносять шар смугами: на стіну сокіл піднімають нагору, а на стелю переміщують на себе. Для отримання шару однакової товщини натиск лопаткою має бути рівномірним.

Кельмою зазвичай намазують розчин на сітчасті поверхні. Сокіл із набраним на нього розчином приставляють до стіни, і тильною стороною лопатки зрушуючи чергову порцію розчину, намазують її на поверхню. Сокіл при цьому просувають за лопаткою, щоб залишки розчину падали на нього. Для кращого зчеплення шару, що намазується, з основою його обов'язково зволожують водою.

Розрівнювання розчину виконують для того, щоб зняти його надлишки в місцях, де він надміру, і заповнити їм поглиблення.

Для розрівнювання по маяках застосовують правило чи малку. Цими інструментами кілька разів проводять під кутом до вертикалі або знизу нагору, притискаючи їх до маяків, очищених від розчину. Зрізаний правилом або малкою розчин наносять на місця пропусків. Розрівнювання продовжують доти, поки поверхня стане рівною і гладкою лише на рівні маяків.

Для отримання гладкої поверхні останні рухи правила виконують на лоск і пересувають правило, тримають під кутом до маяків, піднявши переднє ребро і загладжуючи розчин нижнім ребром.

За відсутності маяків шари штукатурного шару розрівнюють фільцбретом (теркою). Для цієї мети його поміщають у положення на лоск і пересувають по стінах у різних напрямках. Розрівнюючи палатку на стелях, зазвичай переміщають на себе. При переміщенні йому надають хвилеподібні рухи. Завдяки цьому розчин дещо розріджується, що сприяє розрівнюванню.

Після розрівнювання останнього шару інвентарні маяки знімають, а гіпсові вирубують і ці місця закладають тим самим розчином, яким наносився ґрунт.

Обробку кутів зовнішніх (усінків) і внутрішніх (лушпиння) виконують після розрівнювання останнього шару грунту. Робити цю операцію треба дуже ретельно, тому що вона сильно впливає на зовнішній виглядприміщення. Дрібні дефекти кутових сполучень усувають фільцбретом. Щоб не обколювалися зовнішні кути, їх іноді затуплюють фаскою, зрізуючи кельмою.

Нанесення декоративних розчинів

Декоративні розчини, або накривку, наносять, коли підготовчі шари схопилися та набули міцності. Наносити накривання треба на попередньо зволожені підготовчі шари, бажано по дерев'яних маяках у вигляді рейок. Товщина покривання буває від 5 до 20 мм, що залежить від характеру подальшої обробки поверхні штукатурки. Розчин наносять накиданням або намазуванням кельмою. Ущільнюють, вирівнюють і згладжують накривку фільцбретом і правилом.

Роботу на захватці слід проводити без перерви; щоб стики накривання у разі непередбачених перерв були непомітні, накривку слід обрізати за правилом, закриваючи на час перерв мокрими рогожами, і тримати весь час у вологому стані.

Можна залишити краї рваними і при продовженні роботи зрізати їх, щоб шар, що наноситься, примикав до сирого зрізу нанесеного шару.

Враховуючи, що жорсткі розчини терразитових і кам'яних штукатурок можуть відвалюватися з нанесеної поверхні, у стін слід покласти стругані дошки, з яких можна збирати розчин, що впав, і використовувати його згодом для обрызга.

Залежно від виду фактури та розмірності заповнювача накривку після ущільнення затирають фільцбретом (при великому заповнювачі) або правилом (при дрібному заповнювачі), так як це сприяє ущільненню розчину, і на поверхні не залишається раковин. Ущільнення розчину та своєчасне затирання ліквідують усадкові тріщини, що позитивно впливає на довговічність штукатурки. Затирання, що виконується до початку схоплювання, призводить до виникнення зовнішніх тріщин при затвердінні розчину, а запізніла затирання викликає внутрішні тріщини, які з'являються в пізніший час і утворюють на поверхні чорні смуги.

Ремонт оштукатурених поверхонь

Ремонт штукатурки виникає при необхідності заміни штукатурки, що відшарувалася на всю товщину або в накривальному шарі, закладення тріщин і вибоїн.

При заміні штукатурки, що відшаровується на всю товщину, визначають простукуванням межі неякісної штукатурки. Її видаляють, основу очищають від залишків розчину і ретельно готують: цегляні, кам'яні, бетонні поверхні для цього насякають, дерев'яні підбивають дерю, місця потовщених штукатурок, у тому числі на дверних і віконних укосах, армують сіткою або дротяним плетінням, змочують технології виконання штукатурних робіт

При шарі, що відшаровується, його видаляють до грунтового, який насякають, промивають водою, знову наносять накривочний шар з того ж розчину, що і сусідні ділянки, затирають поверхню.

Тріщини розрізають, а вибоїни розчищають вщент, промивають водою, заповнюють таким самим розчином і затирають поверхню.

При оштукатурюванні дефектних місць накривальний шар загладжують і затирають врівень з поверхнею, не допускаючи «натаскування» розчину на раніше оштукатурені поверхні.

Штукатурку з невеликими пошкодженнями поверхні перетирають вапняним, вапняно-цементним чи цементним розчином, приготованим на дрібнозернистому піску. Гіпс у розчинах для перетирання не застосовують, тому що в процесі тривалого перетирання він втрачає міцність, викликаючи відмілювання поверхні. Техніка перетирання складається з наступних операцій: поверхню змочують водою, потім на терку беруть невелику кількість розчину, намазують на поверхню, оббризкуючи водою з пензля, розтирають розчин навкруги або розганяючи, розподіляючи його тонким шаром, не залишаючи неперетертих місць.

Що таке кельма муляра? Мабуть, не кожен зможе одразу відповісти на це запитання. Давайте сьогодні ми разом розберемося, для чого призначений цей будівельний інструмент.

1 Кельма муляра та її основні функції

Відразу хотілося б відзначити, що даний вид інструменту має ще одну загальновідому назву, фахівці та обивателі називають такий інструмент просто – кельму. Звичайно, така технічна назва знайома практично кожному, навіть тим, хто дуже далекий від будівництва. Кельня – це ласкаве ім'я дійсно майстерного інструменту. Завдання, з якими дозволяє справлятися такий інструмент, полягають переважно в роботі з розчинами. Якщо бути точними, за допомогою кельми можна проводити штукатурні роботи, кладка каменю або цеглини без нього неможлива, також як укладання кахельної плитки.

Іншим дуже корисною якістюКельму вважаємо те, що з його допомогою можна розшивати шви як цегляної, так і кам'яної кладки. Пристрій такого інструменту досить простий, як правило, основним елементом, робочою областю, є металева пластина, що ідеально гладка з обох сторін і має певну геометричну форму. Також кельма муляра має вигнуту ручку, яка кріпиться до пластини електрозварюванням. У такому вигляді інструмент схожий на лопатку, тільки специфічну форму, але цілком зручну для роботи.

2 Розшивка як різновид кельми

Що стосується робочої частини кельми, то, як ми вже говорили, різні геометричні форми пластини безпосередньо визначають сферу застосування того чи іншого виду інструменту. Наприклад, якщо ми розглядаємо кельму, як інструмент для розшивки швів, важливим моментом можна вважати носик кельми, на різних кельмах він різний, це і ділить інструмент на види.

При виборі того чи іншого виду інструменту звертайте особливу увагу на місце і якість кріплення ручки, з'єднання повинно бути обварене електрозварюванням, інакше в ручку може просто відламатися.

3 Що спільного між розшивкою та кельмою?

Насправді під цими двома, здавалося б, різними термінами ховається той самий інструмент.Якщо звернутися до технологічної термінології, то правильною назвою такого інструменту буде "кельма для розшивки швів". Але фахівці не стали вдаватися в такі технічні подробиці і самі собі вивели просте і зрозуміле скорочення: розшивка муляра. Що ж являє собою такий вид інструменту? Якщо подивитися на цей пристрій збоку, то можна побачити, що кельма для розшивки дуже схожа на ручку від кельми, вона також вигнута і має ручку для зручності робіт.

Якщо вірити байкам будівельників, цей інструмент походить саме від кельми, і сталося це після того, як ручка відламалася від лопатки. Каменяр, з яким сталася така історія, під час кладки не став викидати відламану ручку, а вирішив спробувати видалити цим пристосуванням зайвий розчин, який виступав із швів. Звичайно, у нього все вийшло, і на основі даного інструменту з'явилися різні модифікації розшивок, зроблені за певними розмірами і дозволяють ушляхетнити шов різної товщини.

4 Розшивка для каменю та її різновиди

Якщо ви уважні, то, напевно, звертали увагу на декоративні шви цегляної або кам'яної кладки і, звичайно ж, не могли не помітити, що вони розшиті різними способами. Як правило, існує два способи декорування швів кладки і те, як вони будуть розшиті, залежить безпосередньо від інструменту, який ви використовуєте, а саме:

У разі вибору декорування швів кладки однозначного рецепту немає, кожен господар сам собі приймає рішення, який декор кладки він використовуватиме: внутрішній чи зовнішній. Тому перед початком оздоблення ви повинні точно визначитися, який метод декору вам до вподоби.

5 Розшивка муляра для швів – практичне застосування

Давайте разом розглянемо на прикладі, як користуватися таким пристосуванням для декору шва кам'яної кладки. Для того щоб було простіше зрозуміти всі нюанси таких оздоблювальних робіт, ми практично самостійно декоруємо шви кладки і використовуємо для цього розшивку для внутрішнього шва.

Як застосовувати розшивку муляра для швів - покрокова схема

Крок 1: Загальні правила та інструмент

Технологічно камінь або цегла під розшивку укладають за шаблоном, це може бути дерев'яна рейка або металевий дротик. Після цього шаблон витягають зі шва і додатково проводять обробку. Однозначної вимоги, на якому етапі проводити декор, немає, розшивка може виконуватися як після кладки кількох рядів, так і після того, як буде готова вся стіна. Для проведення робіт з інструменту вам знадобиться: штукатурна терка або "сокіл", вузький шпатель.

Крок 2: Заповнюємо шов розчином

У будь-якому випадку після того, як ви видалили шаблон зі шва плитки, розчин, на який покладений камінь або цегла, буде всередині шва. У цьому випадку для того щоб декоративно розшити шви, нам необхідно заповнити порожнечу. Для цього використовуємо той же розчин, який застосовувався у роботі з укладання каменю. Кельмою накладаємо невелику кількість розчину на терку або "сокіл", підносимо терку до шва і шпателем прямо з терки заповнюємо шов. Після виконаних робіт даємо розчину трохи підсохнути, зазвичай для цього потрібно 5-10 хвилин.

Якщо ви хочете змінити колір шва, що трапляється досить часто, необхідно в розчин, яким ви плануєте розшивати кладку, додати спеціальний барвник потрібного відтінку.

Крок 3: Розшиваємо шов

На цьому етапі нам знадобиться трохи терпіння. Якщо після заповнення шва розчин сильно виступає за кладку, рекомендується шпателем зрізати зайве і приступати до декору. Для цього вигнутою частиною інструменту проводимо по довжині шва, як би вдавлюючи розчин у кладку. У результаті у вас має вийти гладка і рівна лінія. Якщо в деяких місцях з'являються дефекти у вигляді ямочок, додайте розчину і обробіть це місце ще раз.

6 Яким буває інструмент для розшивання швів плитки?

Якщо ми говоримо про розшивку шва, не зайвим буде приділити увагу і кахельній плитці і відповісти на запитання: "Чим розшити шов кахлю після монтажу"? Насправді універсального інструменту для роботи з плиткою в природі не існує. Зазвичай використовують підручні засоби, які з цим завданням чудово справляються. Наприклад, після того, як кахель обробили затіркою для плитки, щоб надати шву естетичну форму, користуються ганчір'ям: кахель перетирають, домагаючись вирівнювання і облагороджування швів.

У деяких випадках інструментом для розшивки швів плитки є гумовий шпатель. Працюють їм просто: куточком шпателя видаляють зайву затирку та надають шву потрібну форму. Також одним із популярних способів при роботі з кахельною плиткою є використання звичайної губки та води. Свіжу затирання просто змивають і таким чином вирівнюють шов, роблячи його гладким і красивим.

Обов'язковим етапом облицювального процесу є розшивка швів кахельної плитки. Завдяки цій роботі вдається досягти оптимальних результатів як в експлуатаційному плані, так і в естетичному. Існує кілька варіантів проведення процедури і в кожному їх використовується свій інструмент.

Розшивка швів - це захист поверхні та додатковий декор.

Призначення цієї процедури

Для будь-якої плитки: керамічної, керамогранітної або мозаїчної, обов'язковим завершальним етапом оздоблювальних робіт є затирання. Іншими словами, цей процес називається розшивкою швів плитки. Необхідність обумовлена ​​цілою низкою причин:

• Декорування поверхні. Оброблені стики виглядають акуратніше. Крім того, за допомогою фуги створюються додаткові візуальні ефекти, залежно від кольору, ширини зазору та складу суміші.
• Гігієнічність. Завдяки подібному заповненню у швах не накопичуються бактерії та бруд.
• Простота догляду за поверхнею. Вимити розшиті зазори набагато простіше, ніж незаповнені. Якщо залишити в порожнечі звичайний розчин, він осипеться і вбере бруд.
• Захист від вологи. Водовідштовхувальне наповнення сприяє запобіганню кладки від проникнення вологи, а також перешкоджає її поширенню до матеріалу основи.
• Міцність покриття. Затирання створює додатковий сполучний шар та зміцнює облицювання. Також вона захищає клей від розмокання та розтріскування.

Декорування та збереження фанерованої поверхні - основні цілі розшивки

Використовувані матеріали

Щоб шви плитки виглядали акуратно, підберіть відповідні суміші. Загалом вам знадобиться кілька складів. Насамперед — це антисептик. З його допомогою промазуються просохлі стики кахлю, щоб запобігти утворенню грибка та цвілі в таких вразливих ділянках обробки.

Основний матеріал – затирання. Існує кілька варіантів складу:

• цементна фуга;
• латексна;
• епоксидна;
• натрієве скло;
• фуранова.

Типи сумішей для обробки швів

Затірка випускається двох видів:

1. Сухий порошок, який розбавляють водою згідно з інструкцією.
2. Готова мастика повністю придатна до роботи.

Щодо епоксидних мас, їх роблять перед використанням. Щоб приготувати суміш з'єднують смолу та відтінок зі спеціальним каталізатором, що відповідає за затвердіння затирання.

Колір швів підбирається індивідуально. Універсальним вважається білий. Величезною палітрою відрізняються латексні склади. А ось фуранова і натрієва маси мають одне забарвлення: чорне і прозоре відповідно.

Щоб нанести той чи інший матеріал знадобляться спеціальні пристрої.

Необхідні інструменти

• Гумовий шпатель. Це базовий інструмент для нанесення цементної мастики. Будь-які пластичні нев'язкі матеріали розподіляються за допомогою такого шпателя.
• Формування для швів. Стики плитки повинні виглядати акуратно, тому для створення рівної та злегка увігнутої смужки використовується цей інструмент. Його замінюють відрізком кабелю потрібної товщини.
• Ніж для розшиття швів на плитці. Він має пряме, зрізане під кутом, лезо. Цілком замінюється звичайним ножем.
• Будівельний шприц. Цей інструмент застосовується при нанесенні мастики всередину шва. Його замінюють звичайним медичним без голки або кондитерським мішечком.

Приклади інструментів

Також подбайте про наявність ємності для замішування затірки. Після висихання фуги за допомогою вологої губки очистіть поверхню її залишків.

Технологія виконання робіт

Найчастіше для керамічної плиткизастосовується стандартний спосіб нанесення затиральної маси. Це можливо, якщо на стиках кахлю немає рельєфних деталей, а мастика не містить смол і подібних в'язких компонентів.

Технологія розшивки швів полягає в наступному:

1. Спочатку видаліть зі стиків пластикові хрестики.
2. Виступаючий плитковий клей зачистіть. Щоб прибрати застиглий розчин з кахлю, використовуйте ніж або скребок із лезом.
3. Нанесіть затирання безпосередньо на сам шов. Для цього він використовується гумовий шпатель. Він досить гнучкий і зручний, щоб розподіляти масу, а м'який матеріалне зашкодить саму плитку. Затирання наноситься невеликими порціями і утрамбовується у порожнечі швів.
4. Потім шпателем розрівняйте масу. Надлишки підберіть та використовуйте на наступній ділянці.

Для нанесення мастики застосовується гумовий шпатель

Альтернативний варіант

Якщо ви працюєте з рельєфним облицюванням або епоксидним затиранням, тоді знадобиться шприц або мішечок, щоб заповнювати сумішшю внутрішню частину шва. Зріз на куточку мішка регулює товщину маси, що витікає. Підберіть оптимальний отвір, щоб заповнення стиків виглядало акуратно і природно.

Нанесення маси провадиться дуже просто. Достатньо наповнити невеликою порцією затирання мішок і натиснути на нього, щоб мастика вийшла через куточок.

Кожен шов проробляють окремо. При цьому стик потрібно заповнити масою до самого дна.

Після завершення робіт і підсихання затірки видаляють всі надлишки і очищають плитку до блиску.

Епоксидну суміш краще наносити за допомогою шприца або мішечка

Смолянисті маси використовують акуратно і зачищають відразу ж, тому що згодом позбутися плям і бризок можна буде лише за допомогою розчинника або грубих зусиль.

Один із способів оздоблення цегляної кладки стін є розшивка швів. Це бюджетний, але водночас красивий варіант оформлення, який можна застосувати самостійно. Метод не лише надає стінам більш естетичного вигляду, але й зміцнює самі шви, типи яких можуть бути абсолютно різними.

Якщо ви плануєте розшивати кладку з цегли, її необхідно виконати з підрізуванням швів.

Підготуйте поверхню та розчин

Оздоблення можна зробити в кілька варіантів:

• заглибленим способом;
• з підрізуванням швів;
• залишаючи опуклі шви, на кшталт валика;
• однозрізним способом;
• трикутним двозрізним манером.

Шви необхідно очистити і потім заповнити підготовленою будівельною сумішшю. Таку обробку стін з цегли краще здійснювати за похмурої погоди та підвищеної вологостіповітря. Сполучну суміш на очищені шви краще наносити з притиском, щоб вона максимально схопилася зі сполучною кладкою.

Розшивка буде доречна не тільки на новій, але й на старій будові.

Якщо будівництво давнє, потрібно докласти більше зусиль. Шви слід зачищати не менше ніж на 16-19 мм завглибшки. Можна зробити роботу із застосуванням молотка і зубила, але найкраще перфоратором. Досвідчені майстри не радять брати зубило, оскільки при найменшому промаху їм можна надколоти цеглу, краще візьміть шматок твердої деревини відповідного діаметра.

Після зачистки шва потрібно очистити фасад будівлі від надлишків будівельної суміші та пилу. Для такої мети підійде жестковорсиста щітка.

Щоб зчеплення будівельної суміші для розшивки з кладковим розчином було максимальним, зволожте стіну перед початком роботи. Не проводьте оформлення у сонячну чи дощову погоду!

Щоб виконати обробку цегляної кладки стіни, можна купити готову суху будівельну суміш і розбавити її необхідною кількістю води. Пам'ятайте: розчин повинен бути густим, тому обов'язково дотримуйтесь співвідношення інгредієнтів.

Сполучний склад для розшивки швів самостійно можна зробити в такий спосіб. Візьміть цемент, вапно та пісок у пропорціях: 1*1*10 та розбавте водою. Потрібно приготувати таку кількість суміші, щоб витрачати її протягом 2-х годин, інакше вона втратить свої властивості.

Послідовність проведення розшивки

• Проведіть розшивку швів по вертикалі і тільки після цього займіться горизонтальними, тоді як слід розгладжувати навпаки. Ширина швів по горизонталі повинна перевищувати 12 мм, по вертикалі - 10.
• Щоб стіна була естетичнішою додайте в суміш барвник, що відрізняється за насиченістю кольору у більшу або меншу сторону щодо забарвлення основної поверхні.
• Можете сміливо приступати до обробки цегляної кладки тільки після того, як відбудеться повноцінне усадження фундаменту нової будови.

Вам знадобляться наступні інструменти:

1. жестковорсиста щітка;
2. молоток і кілочок з твердої деревини або дриль із перфоратором;
3. шматок металевої труби розрізаної вздовж з трохи меншим діаметром, ніж ширина швів;
4. міксер для замісу сполучної суміші.

Заповніть шви сумішшю і дайте їй схопитися. Далі виконайте розшивку. Якщо залишився надлишок розчину, що вийшов за межі швів, видаліть його щіткою.

Даний метод обробки цегляної кладки стін не вимагає великих фінансових витрат у порівнянні з іншими типами облицювальних матеріалів. Сохне розшивка трохи більше 2-х днів, тоді як оштукатурені стіни можуть схоплюватися близько 30 діб.