Растения – это единственные и уникальные существа, которые из воды, неорганических элементов и солнечного света способны создавать живую органическую материю (собственные клетки, крахмал и глюкозу). Именно на удивительной способности растений синтезировать живое из неживого и базируется существование всех форм жизни на нашей планете, включая человека.

Все знают, что для жизни растениям нужны свет и вода. Однако есть еще один необходимый компонент – это сбалансированное количество определенных минеральных веществ, без которых растение слабеет, болеет и даже может погибнуть. Именно поэтому уход за комнатными и садовыми растениями невозможен без правильного внесения удобрений, в огромном многообразии которых мы попробуем сегодня разобраться.

Когда нельзя удобрять растения?

Прежде чем мы начнем рассказ о разных видах удобрений, давайте рассмотрим ситуации, когда подкармливать растения категорически нежелательно, чтобы не нанести больше вреда, чем пользы.

Растение – это живой организм, который проходит через разные стадии развития: активный рост, цветение, плодоношение, период покоя. Очень важно не вносить никаких удобрений в период покоя , когда цветочек отдыхает и накапливает силы для следующего сезона. У некоторых видов период покоя выражен очень ярко – они сбрасывают листья. Но большинство наших комнатных цветов - вечнозеленые выходцы из тропических лесов, и о том, что растение отдыхает, можно догадаться лишь по отсутствию роста новых побегов или цветения. Внесение подкормок может вывести растение из периода покоя в неблагоприятное для него время, и тогда его естественный цикл развития нарушится, иммунитет ослабнет, рост будет медленным, а цветение может вообще не случиться.

Нельзя удобрять ослабленные и болеющие растения , а также растения в течение 2-3 недель после пересадки - подкормки пойдут на пользу только полностью выздоровевшему, хорошо укоренившемуся растению, которое вступило в фазу активного роста.

Не забудьте прекратить любые подкормки плодово-ягодных культур как минимум за 20 дней до снятия урожая , чтобы обеспечить его безопасность для здоровья.

Раствор с удобрением нельзя лить на сухие корни : даже в слабой концентрации удобрение может их сильно обжечь. Перед внесением подкормок растение обязательно нужно полить простой водой и лишь после этого подкормить разведенным удобрением.

Органические или минеральные?

По способу получения все удобрения делятся на органические и минеральные. Органические удобрения получают из продуктов естественного происхождения (перегной, компост, навоз и т.д.), а минеральные производятся путем химического синтеза на специализированных предприятиях. Если провести аналогию с человеком, то по своей биодоступности для растения органические удобрения являются витаминами и микроэлементами, которые организм получает естественным путем из полезной и здоровой пищи, а минеральные удобрения больше похожи на аптечные витаминные препараты и биодобавки.

Несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества органики, в комнатных условиях и на многих дачных участках современные цветоводы предпочитают использовать минеральные удобрения, и на то есть несколько причин. Во-первых, это намного удобнее с чисто эстетической точки зрения: отсутствует запах, микробы и неприятные ассоциации. Кроме того, органику надо уметь разводить в правильной пропорции, чтобы не обжечь корни, в то время как развести минеральное удобрение по инструкции на упаковке под силу любому, даже совсем неискушенному в растениеводстве человеку. Довольно часто внесение перегноя, компоста и разведенного навоза вызывает грибковые и бактериальные поражения растений и привлекает насекомых-вредителей, бороться с которым приходится с помощью ядовитых веществ – инсектицидов, что не особенно приятно даже на свежем воздухе, а в условиях городской квартиры может быть даже опасно.

Отличным компромиссом между органикой и минеральными удобрениями может стать применение органо-минеральных комплексных удобрений на основе биогумуса (продукта жизнедеятельности дождевых червей), которые не имеют неприятного запаха, не привлекают вредителей, легко разводятся по инструкции и отлично усваиваются корневой системой растения. Это такие проверенные временем и полюбившиеся многим цветоводам удобрения, как, например, «Радуга», «Идеал», серия «Сад чудес» для разных видов комнатных цветов («Азалия», «Бегония», «Сенполия», «Роза», «Кактус» и т.д.). К сожалению, сейчас эти удобрения почему-то исчезли с прилавков крупных садовых центров, но их можно купить в небольших цветочных магазинах или заказать в Интернете.

Фотографии: wikimedia.org, agro-mir.com.ua, agro-max.ru, womansy.com, nawozydolistne.com.pl, udobreniya.info

Часто перед начинающими дачниками встаёт вопрос, чем подкармливать садовые и огородные растения и какие виды удобрений для почвы нужно использовать, чтобы получить большой урожай плодов и овощей? Покупать удобрения в магазине или приготовить самостоятельно?

Растения - это живые организмы, самостоятельно обеспечивающие себя питанием. Они используют энергию солнечного света, вырабатывая хлорофилл. Берут из воздуха кислород и углерод, потребляя водород из осадков или воды во время полива. В определённый момент у растений возникает потребность в веществах, невосполнимых без посторонней помощи. На это они реагируют внешним видом и плодоношением. Поэтому задача дачников, вовремя дать подкормку саду и огороду, а также декоративным цветам, деревьям и кустарникам.

Азот (N)

Особенно нужен на стадии развития стеблей и листьев. Участвует азот в процессе фотосинтеза. При недостатке азота в почве, стебли истончаются, вытягиваются, слабеют; листья становятся мелкими, бледно-зелёными, на них могут появиться жёлтые пятна.

Особенно требовательны к азоту: тыква, ревень, сельдерей.

Фосфор (P)

Способствует развитию корней, играет роль в увеличении количества завязей и ускоряет вызревание плодов. Недостаток фосфора в почве проявляется в первую очередь на листьях, они становятся буро-зелёными с красно-фиолетовым отливом, развитие саженца растения приостанавливается.

Особенно требовательны к фосфору: томаты, капуста, огурцы (читаем об их ), морковь.

Калий (K)

Участвует в фотосинтезе, отвечает за устойчивость к похолоданиям и засухам, повышает иммунитет к вирусам, способствует накоплению сахаров в плодах.

Листья, испытывая нехватку калия, делаются выпуклыми, окаймлёнными бледно-жёлтыми краями, загнутыми вниз. В дальнейшем листья буреют и высыхают. Плохо образуются завязи, замедляется рост растения.

Особенно требовательны к калию: картофель, томаты (статья, как их ), сельдерей, садовые культуры.

Виды минеральных удобрений для подкармливания растений

Минеральные удобрения - это вещества для улучшения питания растений неорганического происхождения, выпускаемые химической промышленностью. Они могут быть простые, состоящие из одного вещества, или комплексные, в составе которых несколько элементов.

Карбамид (мочевина)

Азотное удобрение белого цвета, продаётся в виде маленьких горошин-гранул. Не имеет запаха. Хорошо растворимо в воде. Немного увеличивает кислотность земли. Рекомендуется применять как средство борьбы против грибка на плодовых деревьях. Удобрение не даёт результата при смешивании с суперфосфатом и известью.

Можно вносить в землю гранулами весной, делать жидкие корневые подкормки. Опрыскивать с осторожностью утром или вечером, чтобы растение не получило ожога.

Суперфосфат

Вид фосфорного удобрения, представленного в виде гранул серого цвета, не имеющего запаха, плохо растворимого в воде. Применяется на щелочных и нейтральных почвах; на кислых стоит смешивать с известью-пушонкой для полной усвояемости.

Использовать можно в виде основной подкормки, вносить удобрение с осени, перемешивая с землёй. Добавлять в лунки к растениям при посадке.

Сульфат калия

Калийное удобрение в виде крупной соли, серого цвета, растворимой в воде. Идеален для растений, не переносящих хлор. Не токсичен. Для остальных пригоден калий хлористый.

Можно употреблять как корневую подкормку, в виде раствора или россыпью; делать внекорневые опрыскивания.

Диаммофоска

Вид комплексного удобрения. Содержит в себе азот, фосфор и калий, причём два последних в равных пропорциях. Производится в виде гранул. В аммофоску добавлены сера и кальций. Она не содержит хлор, поэтому предпочтительна для садовых растений. Особенно действенная подкормка на "бедных" почвах. Аммофоска хорошо растворяется в воде. При хранении не слёживается и не впитывает влагу.

Можно вносить в землю во время весеннего сева или проводить подкормки летом.

Микроэлементы

Микроэлементы - вещества, которые требуются растениям совсем в минимальных количествах, но их присутствие необходимо.

Калий и медь

Повышают невосприимчивость к изменениям температур.

Железо и магний

Участвуют в синтезе хлорофилла.

Бор

Усиливает цветение, стимулирует рост растения.

Молибден

Повышает тургор (упругость, отсутствие морщинистости) листьев.

В специализированных магазинах продаётся много удобрений, в состав которых добавлены микроэлементы.

Органические удобрения для подкормки растений

Рассмотрим некоторые продукты переработки животных и растительных организмов.

Навоз

Отходы жизнедеятельности скота, смешанные с подстилкой из соломы, опилок или травы. Содержит все питательные вещества и микроэлементы. Считается лучшим по химическому составу и экологической чистоте удобрением. Разлагаясь, навоз выделяет тепло. По степени готовности делят на свежий, перепревший и перегной. Самым ценным по питательным качествам является конский навоз, он имеет рыхлую консистенцию и хорошо перемешивается с землёй, но более популярна подкормка коровьим.

Способы и сроки использования: навоз кладут непосредственно в почву при перекопке или настаивают с водой и подкармливают растения, поливая под корень. Свежий навоз желательно вносить осенью, перепревший - весной при подготовке гряд. Перегноем присыпают посеянные рядками семена, используя его как утеплитель. Постепенно с поливом, проникая в почву, перегной выполняет функцию удобрения.

Компост

Субстрат из перегнивших растений (сорняки, трава, ветки). В течение дачного сезона, садоводы складывают в компостную яму (ящик) отходы растительного происхождения, периодически перемешивая их. Для ускорения разложения в почве, компост увлажняют навозной жижей или растворами минералов. В употребление годится компост, выдержанный 2-3 года. Для улучшения консистенции в массу добавляют землю или торф, а иногда фосфорные удобрения.

Способы и сроки использования: компост вносят при перекопке весной или добавляют в лунки в виде подкормки растений.

Зола

Порошкообразное вещество серого или бежевого цвета, получаемое от сжигания угля, торфа, дров, сухой травы или соломы. В составе - кальций, фосфор и микроэлементы. Процентное соотношение составляющих зависит от вида сгоревшего топлива. Наибольшее количество золы выходит при сжигании угля и дров. Нейтрализует кислотность почвы, хорошо растворима в воде.

Способы и сроки использования: зола самая универсальная подкормка. Весной добавляют в лунки при посадке рассады или картофеля, делают вытяжку (настой) для опрыскивания. Летом рассеивают по грядам перед поливом. Под зиму удобрение разбрасывают по обрабатываемой поверхности.

Сидераты

Это растения, имеющие на корнях азотсодержащие клубеньки. Их сажают для улучшения почвенной структуры. Перерабатывают тяжёлую почву. Являются хорошей подкормкой, насыщают землю азотом и органикой. Лучшие сидераты - бобовые, люцерна, гречиха.

Способы и сроки использования: сеют весной, летом, или ранней осенью. Когда появятся входы и подойдут к стадии закладки бутонов, скашивают и перекапывают, для дальнейшего разложения в земле.

Это самые известные и часто используемые удобрения и подкормки, благодаря которым, нелёгкие дачные хлопоты имеют приятный результат! А этот результат нужно ещё на зиму и сохранить. Статья " ", думаю, весьма поможет Вам в этом вопросе.

Как нам уже известно, что комнатное растение полу­чает питательные вещества из почвы. Реально растение может впитывать их и надземной частью, что используется при внекорневой подкормке.

Необходимые растению питательные элементы очень хорошо из­учены. Некоторых нужно больше, их называют макроэлементами, других - меньше по количеству (хотя они не менее важны), это-микроэлементы.

Макроэлементы, как правило, включаются в более сложные мо­лекулы, являющиеся «строительным материалом» для тканей и органов самого растения. Это азот, фосфор, калий, сера, магний, каль­ций и железо.

Азот (N) - самый важный из питательных элементов. Он входит в состав белков, главного носителя генетической информации -ДНК , РНК, хлорофилла и многих других важных для нормальной жизнедея­тельности растений химических соединений. Долгое время ученые по­лагали, что азот, как и углекислый газ, растение поглощает из атмос­феры, почти на 80 % состоящей из него, но более поздние исследования локазали, что растение способно извлекать его исключительно из по­чвы, поэтому его содержание в грунте часто играет решающую роль.

Фосфор (Р), как и азот, входит в состав большинства белков, ДНК, РНК, универсального носителя энергии - АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), многих витаминов и прочих веществ. Фос­форная кислота - основа энергетического обмена любой живой клетки, она играет большую роль в процессе дыхания.

Калий (К) в большинство важнейших молекул непосредственно не входит, но без него не могут происходить многие реакции преоб­разования белков и углеводов. Калий способствует реакции фотосин­теза, обеспечивает поступление в растительную клетку воды, отвеча­ет за открывание и закрывание устьиц (микроотверстий на листьях, через которые осуществляется газообмен).

Сера (S ) входит во многие аминокислоты, принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, является составной частью ферментов, гормонов, веществ, служащих растению защи­той от вредителей.

Магний (М g ) входит в состав хлорофилла и играет важную роль в белковом обмене.

Кальций (Ca ) является обязательной составляющей пектиновых веществ. Если считать растительные клетки кирпичиками, из которых построен весь организм в целом, то пектиновые вещества играют в нем роль «цемента», связывающего клетки в единую конструкцию. Кальций определяет вязкость протоплазмы (комплекса веществ, за­полняющих клетку изнутри) и участвует в образовании внутрикле­точных перегородок (например, плазмолеммы). Кроме того, от снаб­жения растения кальцием зависит развитие его корневой системы.

Железо (F е) участвует в синтезе хлорофилла. Иногда железо от­носят к микро-, а не макроэлементам.

Макроэлементы почти не присутствуют в природе в чистом виде, а содержатся в доступных для растений соединениях - питательных веществах.

Микроэлементы («микрос» значит «малый») требуются в не­сравнимо меньшем количестве.

Бор (В) нужен для восстановительной фазы дыхания, улучше­ния углеводного и белкового обмена. Практика показывает, что при хорошем снабжении бором у растения лучше образуется пыльца, увеличивается количество цветов и быстрее созревают семена.

Марганец (М n ) играет большую роль в восстановлении нитра­тов (соединений азота) и является активатором («спусковым крюч­ком», или «стартовой кнопкой») многих ферментов, повышает спо­собность тканей удерживать влагу, содействует правильному балансу обмена веществ.

Медь (С u ) и цинк (Zn ) являются активаторами разных фермен­тов. Цинк также повышает жаро- и морозоустойчивость растений.

Молибден (Мо) восстанавливает нитраты и содействует фикса­ции азота, без него идет накопление нитратов.

Кобальт (Со) нужен не самим растениям непосредственно, а почвенным азотфиксирующим микроорганизмам, без нормальной работы которых растениям сложно получать из почвы необходимые элементы. Как и макроэлементы, микроэлементы тоже входят в состав различных питательных веществ. Некоторым растениям нужно очень много питательных веществ.

Свежей обогащенной питательными веществами почвы им хватает ненадолго - месяца на два, после чего их придется подкармливать,

Тогда как некоторые другие могут при относительно частой пересадке просуществовать за счет почвенных резервов целый год. Конеч­но, растения со скромной потребностью в питательных элементах более неприхотливы. Но большинство растений находится между двумя полюсами: голодающие - обжоры. Их достаточно подкармливать изредка, в основном перед цветением (если это декоративно- цветущие растения) или если у них возникли симптомы той или иной болезни питания. Небольшую нехватку питательных веществ растения могут пережить без особого ущерба для себя, предпринимать меры есть смысл тогда, когда проявления заболевания стали явными. Но, конечно, если вы готовы выкроить лишнюю минутку, чтобы подкормить растение (для многих достаточно делать это раз в декаду), оно станет лучше расти и цвести. Не за­бывайте только, что избыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток.

Растения которые почти не нуждаются в подкормках и могут обойтись пересадкой:

Растения, которым ж елательна подкормка различными удобрениями только в период активного роста:

Для алоказии и кальцеолярии предпочтительны сухие комплексные удобрения, которые нужно вносить в землесмесь при пересадке.

В период покоя для видов, у которых он выражен, подкормка да­же вредна. Нарушение периода покоя может привести к отсутствию цветения у амариллисовых, фуксии и некоторых других растений.

При этом следует обязательно запомнить «золотое правило» правильной подкормки - правило незаменимости элементов. Оно состоит в том, что один элемент не может быть заменен другим. То есть, если растению не хватает азота, нет смысла подкармливать его калием или магнием , калий заменять серой и так далее, как если у машины не работает мотор, глупо вместо его починки менять ко­леса. Мало того, некоторые элементы конкурируют, и потому избыток одного иногда приводит к недостатку другого.

В этом обязательном правиле нет ничего сложного. Если расте­нию чего-то не хватает, постарайтесь как можно точнее определить, чего именно, и дайте именно недостающий элемент.

Если вы готовы подкармливать растения для повышения их де­коративности, а не только по «медицинским показаниям», имейте в виду, что потребность в питательных веществах у разных групп растений неодинакова.

Некоторые особенности подкормки растений

Пустынные и горные виды издавна привыкли к минимальным ко­личествам питательных веществ, поэтому их надо удобрять ре­же и использовать при этом половинные концентрации (в срав­нении с таковыми для субтропических и тропических растений).

Кактусам желательно давать фосфорные удобрения.

Чаще и обильней всего удобрять надо растения, происходящие из влажных тропических лесов.

Самый продолжительный период питания - у корневищных многолетников.

Самый короткий период питания - у луковичных растений.

Молодые растения особо чувствительны и к недостатку, и к из­бытку всех питательных элементов, то есть подкармливать их нужно чаще и больше.

По сравнению со взрослыми растениями, молодым нужно отно­сительно больше фосфора (то есть процент его содержания дол­жен быть выше).

В фазе активного роста, наступающей для всех растений после периода покоя, поначалу ведущую роль играет азот.

Во время наиболее интенсивного прироста зеленой массы жела­тельно увеличивать долю калия.

Во время бутонизации и цветения нужнее всего фосфор и азот.

Удобрения для растений

Удобрения известны человечеству с далекой древности. Первое упо­минание о них в литературе обнаружено в Гомеровской «Одиссее».

Поначалу в качестве удобрений использовались только природ­ные материалы: навоз, птичий помет и т. п. Позже люди научились извлекать питательные вещества, аналогичные содержащимся в них, из минералов в концентрированной форме - так началась эпоха минеральных удобрений и методов современной агрохимии. Причем создатели новых разновидностей удобрений, особенно специально предназначенных для комнатных растений, совершенствуют не толь­ко их эффективность, но и удобство в использовании.

Для цветовода-любителя, у которого хронически не хватает времени, наиболее удобны минеральные палочки. Их достаточно воткнуть в землю и позабыть о них месяца на два-три. Иногда ми­неральные палочки выпускают с добавлением фунгицидов, акарицидов и других ядохимикатов - для здоровых растений использо­вать их не рекомендуется (за исключением палочек с фунгицидами и бактерицидами в случае, если почва в горшке вызывает со­мнения).

Палочки способны удовлетворить потребности даже весьма привередливых видов, если те предпочитают именно минеральные удобрения.

Растения, которые предпочитают минеральные удобрения:

Однако есть и такие цветы, которые предпочитают органические удо­брения - менее концентрированные, зато легко усвояемые, а есть те, которые предпочитают чередование подкормок. Такие растения лучше всего иногда подкармливать органическими или комплексны­ми готовыми удобрениями.

Растения, которые предпочитают органические удобрения:

Растения которые н уждаются в разнообразном питании (чередование подкормок органическими и минеральными удобрениями или комбинирован­ные органо-минеральные удобрения)

Необходимые доя них удобрения вносятся, как правило, 1 раз в 10- 20 дней, однако при нормальном самочувствии растения это можно делать и реже.

Наиболее яркий пример жидких органических удобрений - «Гумисол», представляющий собой переработанный концентрат навоза. Органо-минеральные (они же комплексные) удобрения также в боль­шинстве своем созданы на основе концентрата навоза с добавлени­ем определенного набора макро- и микроэлементов, а в некоторые добавлены гормоны роста, стимуляторы или вещества, защищаю­щие растения от вредителей и болезней. Таких удобрений очень мно­го. Использовать их нужно строго по инструкции, которая всегда приводится на этикетке или на специальном вкладыше.

В ассортименте органических удобрений есть как универсальные удобрения, так и специально подобранные для определенных цветов или периодов жизни растения, что существенно облегчает выбор. Некоторые фирмы выпускают удобрения под общей торговой маркой, а более точное предназначение удобрения указывают курсивом или мелким шрифтом, поэтому всегда внимательно изучайте этикетку.

Наиболее распространенные готовые удобрения для растений (в скобках указа­на фасовка)

«Аквадон», универсальное органическое влагообеспечивающее удобрение (1л)

«Биофлор для плодово-ягодных и декоративных кустарников» (500 мл)

«Биофлор» (аналогичный), концентрат (200 мл)

«Биоэкор для азалий, рододендронов, вересков» (200 мл)

«Биоэкор для антуриумов», концентрат (200 мл)

«Биоэкордля орхидей», концентрат (200 мл)

«Биоэкор для рододендронов и гортензий», гранулированное удобрение (1 кг)

«Биоэкор для роз», концентрат (200 мл)

«Биоэкор для фиалок», концентрат (200 и 500 мл)

«Биоэкор для фикуса», концентрат (200 мл)

«Биоэкор для хвойных и лиственных кустарников» (1 л)

«Биоэкор для хвойных растений», гранулированный (1 г)

«Биоэкор для саженцев», концентрат (1 л)

«Биоэкор для цветущих балконных растений» (500 мл)

«Биоэкор от осыпания иголок хвои», гранулированный (1,3 кг) «Биоэкор для повышения кислотности почв», гранулированное удобрение с мелиорирующим эффектом, употребляется специ­ально для ацидофильных (кислотолюбивых) растений (1 кг)

«Биоэкор универсальное», гранулированное удобрение (1л)

Под общей торговой маркой «Биоэкор» есть также удобре­ния для газонов, живых изгородей и пр.

«Возрождение», биоудобрение (500 мл)

«ГУМИ» (300г)

«Гумисол» (различные фасовки)

«Для бегоний», специальное удобрение (250 мл)

«Идеал», жидкое концентрированное удобрение (0,5 л)

«Кемира Дюкс», универсальное (100 г)

«Корневая смесь», комплексное органо-минеральное удобрение, предназначенное для недавно укоренившихся и недавно переса­женных растений (70 г)

«Новый идеал», новая усовершенствованная формула «Идеа­ла» (0,5 л)

«Покон для бонсаев» (250 мл)

«Покон для орхидей» (250 мл)

«Покон для роз» (1л)

«Покон для фикусов» (250 мл)

«Покон для хвойников от потемнения» (1 кг)

«Покон (суперудобрение длительного действия для балконных растений)» (1 кг)

«Покон (суперудобрение длительного действия для комнатных растений)» (300 г)

«Покон (суперудобрение длительного действия для рододендро­нов и гортензий)» (1 кг)

«Покон (суперудобрение длительного действия для роз)» (1 кг)

«Покон (суперудобрение длительного действия для хвойных рас­тений)» (1 кг)

«Покон (удобрение для горшечных растений)», универсальное (500 мл и 1 л)

«Покон (удобрение для кактусов и суккулентов)», специализи­рованное (250 мл)

В серии «Покон» есть также удобрения для растений от­крытого грунта и некоторые другие препараты.

«Радуга» (серия с различной специализацией)

«Тропик», удобрение для кактусов (500 мл)

«Удобрение для хвойников» (2,5 кг)

«Экогумус», универсальное удобрение (500 мл)

«Экогумус (универсальный плюс)» (200 мл)

«Экор для ампельных, вьющихся» (500 мл)

«Экор для пальм, юкки, драцен» (500 мл)

«Экор для папоротников» (500 мл)

«Экор для пеларгоний» (200 мл)

«Экор для кактусов, суккулентов» (200 мл)

«Экор для папоротников» (200 мл)

«Экор (многокомпонентное - универсальное)» (500 мл)

«Экор (универсальный в зимний период)» (200 мл)

«Экор (универсальный)» (200 мл)

«Эффект(весна)» (500 мл)

Agrecol (очень разнообразны)

ETISSO (для всех видов кактусов и суккулентов) (500 мл)

ETISSO (для цветения комнатных и садовых растений) (500 мл и 1 л) и многие другие.

Если у вас немного видов растений (или эти виды относятся к одно­му или нескольким близкородственным семействам), разумеется, луч­ше выбрать специализированное удобрение. Но если видовое раз­нообразие велико и вы не хотите тратить время на возню с разными удобрениями, смело покупайте универсальное. Эффект от него бу­дет чуть меньше, по если вы все равно не собираетесь выращивать каждый из цветков по высшему разряду, для поддержания их в хо­рошей форме такого удобрения вполне хватит.

Кроме того, есть совершенно особая разновидность удобрений, очень эффективная и экологичная: бактериальные удобрения.

Препараты живых бактерий люди пытались вносить в почву с тех пор, как только была выяснена роль микроорганизмов в питании растений. Микрофлора не только обеспечивает растениям нормаль­ную среду: некоторые бактерии способны накапливать азот, другие помогают растению более эффективно поглощать остальные питательные вещества, по настоящим новым словом в этом направлении стали так называемые ЭМ-технологии.

Эффективные микроорганизмы (ЭМ) синтезируют многие необ­ходимые биологически активные вещества и служат питательной средой, создавая симбиотический дуэт «растение + микроорганиз­мы », увеличивают содержание гумуса в почве, снижают в растениях содержание тяжелых металлов и токсичных пестицидов, повышают сопротивляемость растений заморозкам, а также вытесняют болез­нетворные формы микроорганизмов. Они продаются в виде специ­ально разработанных препаратов, наиболее известным из которых является «Байкал ЭМ-1».

Бактериальные удобрения годятся для всех видов растений. Дозировки ЭМ-препаратов невелики: несколько капель на литр воды.

Однако вам надо обязательно помнить, что вода ни в коем случае не должна быть водопроводной: в ней полезные бактерии просто погибают, и никакого положительного эффекта бактериальное удобре­ние не даст. Вносят такие препараты строго по инструкции, приблизительно раз в 10 дней во время периода активной вегетации растения.

Кроме готовых вы можете использовать и «подручные» удобрения.

Много питательных элементов содержится в самой обыкновен­ной древесной золе.

В качестве довольно эффективного азотного удобрения можно использовать раствор крови, остающийся после мытья мяса (и осо­бенно мясных субпродуктов, таких как сердце, легкие или печень).

Если вы купили букет люпина, когда он начнет вянуть, его мож­но измельчить и закопать в горшок или кадку: это замечательное зе­леное удобрение (на научном языке - сидерат). Излишки зеленой массы можно высушить и добавить в землесмесь позже.

Если у вас есть птицы, используйте в качестве удобрения их по­мет. Хотя птичий помет содержит все основные элементы, в первую очередь это фосфорное удобрение . Он очень концентрирован, вно­сить его нужно в малых концентрациях.

В качестве фосфорного удобрения можно использовать хоро­шо проваренные и измельченные рыбьи копи (нечто вроде само­дельной рыбьей костной муки). Их можно добавлять в землесмесь.

Ржавые гвозди являются хоть и не очень эффективным, но при­емлемым железосодержащим удобрением . Их просто прикапы­вают в горшке.

Другое дело, если необходимость использовать удобрение вызвана болезнью растении. Тогда, с учетом правила незаменимости элемен­тов, вам придется использовать моноудобрение (удобрение с одним действующим началом, т. е. одним полезным элементом). Их мно­го среди традиционных сельскохозяйственных удобрений, однако некоторые из них использовать для комнатных растений нельзя Некоторые сельскохозяйственные культуры менее чувствительны к хлору, чем комнатные растения, поэтому хлорсодержащие препа­раты будут выделены отдельно.

Источники азота

Аммиачная селитра (она же азотнокислый аммоний или нитрат ам­мония), мочевина и монтан-селитра (она же - лейна-селитра, или сульфонитрат аммония). Концентрации: в сухом виде - от 0,1 до 0,25 г, в растворе - от 0,04 до 0,08 г на 1 литр.

Сульфат аммония (он же сернокислый аммоний). Концентра­ция - 0,30-0,50 г в сухом виде на литр.

Натриевая селитра (она же азотнокислый натрий, или нитрат натрия) и кальциевая селитра (она же азотнокислый кальций, или нитрат кальция). Концентрация: до 0,07-1,0 г на литр. Ограниче­ние - растения, любящие кислую почву, так как эти вещества подщелачивают грунт.

«Гумисол» и ему подобные удобрения на основе навоза также являются в первую очередь источниками азота.

Нельзя использовать (даже если он есть в продаже) хлористый аммоний , так как он засоляет почву хлором.

Источники фосфора

Простой суперфосфат, томасшлак, термофосфаты . Концентрация: для основного удобрения (т. е. удобрения, которое добавляется в землесмесь) - 0,3-0,5 г, для подкормки - 0,15-0,25 г на литр землесмеси.

Преципитат : для основного удобрения - 0,20-0,45 г, для под­кормки - 0,15 г на литр.

Двойной суперфосфат : для основного удобрения - 0,14-0,28 г, для подкормки - 0,1 г на литр.

Фосфоритная мука в концентрации 5- 10 г/л или немного боль­ше (половина спичечного коробка). При добавлении непосредствен­но в землесмесь она способна обеспечить растение фосфором до следующей пересадки (это стоит взять на заметку, если вы выра­щиваете алоказию или кальцеолярию).

Костная мука в концентрации около половины спичечного ко­робка на 1 л грунта. Лучше всего использовать ее для крупных многолетников, добавляя ее в землесмесь перед пересадкой.

А также птичий помет (на кончике ножа) и рыбьи кости .

Источники калия

Сернокислый калий (сульфат калия) . Концентрация: для основного удобрения - 0,10-0,15 г, для подкормки - 0,02-0,04 г. Наибо­лее безопасен.

Калимагнезия - 0,25-0,35 г. 30-40 %-е калийные соли, сильвинит, каинит и карналлит. Концентрация: 0,40-0,60 г на литр землесмеси. Сильвинит (при­родное полезное ископаемое) является исходным материалом для производства большинства остальных калийных удобрений, чем во многом и обуславливается общность их свойств. Каинит и карнал­лит требуют большего увлажнения почвы, чем обычно (т. с. после его внесения поливать растение надо более обильно).

Нельзя использовать для комнатных растений хлористый ка­ши и другие соли, содержащие хлор.

Источником цинка является сернокислый цинк (сульфат цинка). Его норма: 0,1 г/л поливной воды для почвы, 0,2-0,4 г/л для внекор­невой подкормки, 0,3 г/л для обработки семян.

Источник магния - сернокислый магний. Дозировки: 0,05- 0,10 г/л поливной воды для почвы, 0,5 г/л для внекорневой под­кормки, 0,3-0,5 г/л для обработки семян.

Источники меди

Медный купорос . Концентрация: 0,02-0,03 г на 1 л, этой дозы хва­тит на три-четыре года. Особенность: медный купорос является так же средством профилактики и лекарством от многих вирусных и грибковых заболеваний растений, а также (чаще в составе бордо­ской жидкости) средством защиты от вредителей.

Сульфат меди (сернокислая медь) - 0,05-0,1 г/л поливной воды для почвы, 0,1 -0,2 г/л для внекорневой подкормки.

Реже применяются (только для внесения в почву) колчеданные огарки, их дозировки должны быть большими.

Источники бора

Борнодалитовое удобрение , концентрация - 5-6 г/м2 в почву и до 24 г на литр воды при опрыскивании.

Борная кислота - 0,05 г/л поливной воды для почвы, 0,2- 0,3 г/л для внекорневой подкормки, 0,1 г/л для обработки семян.

Бормагниевое удобрение и бура , концентрации - см. в инст­рукции.

Источники марганца

Сульфат марганца. Дозы: 0,1-0,2 г/л поливной воды для почвы, 1 г/л для внекорневой подкормки.

Марганцевый шлам. Вносится в концентрации 1 г/л для полива почвы.

Источник молибдена - молибдат аммония. Нормы внесения: 0,03- 0,05 г/л поливной воды для почвы, 0,3-0,5 г/л для внекорневой подкормки.

Кобальт можно внести вместе с почти любой растворимой солью кобальта.

Источники железа заслуживают отдельных комментариев. В качестве железосодержащих удобрений применяют соли желе­за, например его сульфат, лимоннокислое железо и другие внутри- комплексные соединения железа с органическими веществами, на­пример FeHEDTA (хелат гидроксиэтилендиаминоуксусной кислоты), однако все они не очень эффективны. В комнатных условиях с тем же успехом можно закапывать в горшки ржавые гвозди. Гораздо лучшим источником железа служит сама почва. Этого элемента много в любой землесмеси, но растениям трудно извлекать его из нерастворимых минеральных соединений. Если растение не является носителем слабощелочной или строго нейтральной кислотности почвы (обязательно проверьте это по соответствующему списку, прежде чем прибегать к этому методу), вместо того чтобы вносить железосодержащие удобрения, достаточно подкислить землю слабым раствором уксусной или лимонной кислоты - тогда соли железа перейдут в растворимую форму.

Хелат железа используется также в роли стимулятора роста. Он обычно продается в упаковках фасовкой в 3 грамма.

Внимание! Если микроудобрение предназначено для внекорневой подкормки, обязательно перечитайте список растений, которым противопоказано опрыскивание.

Нельзя допускать попадания воды на листья у следующих видов:

• Ахименес
• Бегонии
• Геснерия
• Изолома
• Кальцеолярия
• Колерия
• Колеус
• Олеандр
• Пеларгонии
• Синнингия(глоксиния)
• Стрептокарпус
• Эписция

А также у некоторых других растений с опушенными листьями. Уточнение - в индивидуальных характеристиках видов.

Одним из самых важных компонентов ухода за комнатными растениями являются подкормки. Наряду с поливами они составляют базовую пару жизненно необходимых процедур, без которых невозможно сохранить не только красоту, но и здоровье комнатных любимцев. Комнатные растения, растущие в ограниченном объеме грунта в горшках, нуждаются в постоянном восполнении уровня питательных веществ. Запасы в самом субстрате быстро истощаются. Первоочередная задача подкормок - компенсировать истощение почвы и поддерживать ее питательность на стабильном уровне. Подкормки часто называют самым простым компонентом ухода, но, как и в любом другом аспекте заботы о комнатных растениях, для них важен индивидуальный подход и точное соблюдение правил.

Подкормка комнатных растений раствором жидкого удобрения. © FTD Содержание:

Внесение удобрений - простая, но жизненно важная процедура

Потребность постоянно восполнять потери питательных веществ дополнительным внесением удобрений в почву напрямую связана с особенностями выращивания любых растений в контейнерах и цветочных горшках. В отличие от культур, которые растут непосредственно в открытом грунте, комнатные растения нуждаются в дополнительном внесении питательных веществ в течение всего активного развития. Фактически то, что получают ли комнатные любимцы нужные элементы, зависит только от хозяев. И вся ответственность за «снабжение» растений также лежит на них.

Подкормки необходимо рассматривать не как стимулирование цветения, развития, улучшения декоративных характеристик растений, а именно как поддержание жизненно важного для каждого растения доступа к питательным веществам — калию, фосфору, азоту, микроэлементам и другим соединениям. Не следует забывать и о том, что практически каждый вид растений имеет свои предпочтения и по питательности грунта, и по составу удобрений.

В вопросе поиска идеального подхода к проведению подкормок необходимо помнить, что лучшим залогом успеха является правило «золотой середины». Подкормки не должны быть ни чрезмерными, ни недостаточными. Нужно постараться создать как можно более стабильные условия для развития комнатных любимцев, избегая любых крайностей. Излишества в подкормках, как и в любом другом параметре ухода, не пойдут на пользу ни одной культуре. Регулярный, системный, построенный в соответствии с циклом развития и характеристиками растения уход — вот рецепт идеальных подкормок.

Когда растениям нужны подкормки?

Фактически, подкормки комнатным растениям не нужны только в течение первых нескольких недель после пересадки, когда запасов питательных веществ в почве хватает для нормального развития. После того, как ресурсы нового субстрата «освоены», растение полностью зависит от внесения удобрений. Но их излишек навредит им так же серьезно, как и отсутствие подкормок вовсе. Вносить удобрения необходимо для всех без исключения растений, но они должны соответствовать их потребностям, стадии развития и темпам потребления питательных веществ.

Каждое растение индивидуально, в его развитии, даже если это никак не сказывается на привлекательности, есть периоды активного роста и полного покоя. На «зимовке» активные подкормки вызывают преждевременное пробуждение, при отсутствии этих процедур во время активного роста у растения просто не хватит ресурсов на выпускание новых побегов и листьев, а тем более на то, чтобы выпустить цветоносы. Именно поэтому подкармливают растения практически всегда только на стадии активного развития или для некоторых растений вводят мало концентрированное удобрение в течение периода покоя.

Сроки внесения удобрений всегда подбирают соответственно с индивидуальными предпочтениями растения и стадией его развития. Обычно подкормки начинают проводить ранней весной, когда трогаются в рост первые молодые листья и побеги. Останавливают внесение удобрений только после того, как прекратится активный рост. Традиционно период активных подкормок в жизни каждого цветовода длится с марта до сентября. Но конкретные сроки и периоды для внесения удобрений всегда нужно подбирать под конкретные растения. Так, специально выгнанные для цветения зимой или от природы цветущие в холодное время года культуры нуждаются в подкормках с сентября-октября и до июня, в не типичные сроки.

Внесение гранулированного долгодействующего удобрения для комнатных растений. © gardeners

Частота и дозировки подкормок

Но если для каждой комнатной культуры есть четко определенные периоды, когда нужно вносить подкормки, то с частотой процедур все далеко не так просто. Одни растения нуждаются во внесении удобрений буквально каждую неделю, другие же требуют не только редких процедур с частотой 1 раз в месяц, но и уменьшенных доз концентрации удобрений.

Проще всего тем цветоводам, которые используют удобрения длительного действия: их добавляют согласно инструкции производителя непосредственно в почву не чаще, чем один раз в несколько месяцев. Но подходят они далеко не всем растениям, а классические жидкие и внекорневые подкормки требуют соблюдения не только инструкции производителя, но и предпочтений каждого растения. Традиционными, или стандартными считаются подкормки с частотой 1 раз в 2-3 недели. Более часто вносят удобрения для обильно цветущих растений или летников, реже — для суккулентов и пустынных растений.

Подбирая дозировки, недостаточно просто соблюдать указания производителя для каждого конкретного состава удобрений. Субтропические и тропические культуры подкармливают традиционными дозами. А вот для растений, которые чувствительны к избытку питательных веществ, суккулентов, молодых всходов или полученных черенкованием культур, пустынных и горных растений дозировку удобрений уменьшают вдвое.

График подкормок - помощник, а не бесполезная трата времени

Наиболее надежная гарантия того, что вы не ошибетесь со внесением подкормок — составление графиков процедур для каждого растения и для вашей коллекции в целом. На выписывание необходимой информации и приведение ее в единую систему придется выделить несколько часов. Но зато вы полностью исключите и возможные ошибки в уходе, и сможете быть уверенными, что каждое растение в вашем доме получает именно те питательные вещества, которые ему необходимы. Для каждого растения выпишите:

• предпочтительный период подкормок;
• рекомендуемую частоту процедур;
• тип удобрений и их дозировку.

Соединив «показатели» в единую таблицу, вы сможете построить эффективную и простую систему, которая исключит любые ошибки.

12 золотых правил внесения удобрений для комнатных растений

1. Соблюдайте индивидуальные рекомендации для каждого растения.
2. Всегда придерживайтесь инструкции производителя.
3. Не отступайте от графика подкормок, подобранного согласно с требованиями растений.
4. Взвешенно подбирайте время и условия, когда вы вносите подкормки для комнатных растений. В очень жаркие дни, для растений под прямыми солнечными лучами или подкормки в полуденный зной летом проводить не стоит. Удобрения лучше вносить утром или вечером, днем — только в пасмурные дни.
5. Никогда не вносите жидкие удобрения в неразбавленном виде.
6. Ни при каких обстоятельствах не проводите подкормку по сухому грунту. Субстрат в горшке должен быть обязательно влажным, перед внесением удобрений необходимо провести предварительный полив (лучше не перед подкормкой, а хотя бы за несколько часов до самой процедуры). Это касается сухих удобрений пролонгированного действия, которые также можно вносить только во влажную почву, и внекорневых подкормок.
7. При использовании внекорневых методов после опрыскивания желательно через полчаса провести простое опрыскивание чистой водой, чтобы свести на нет вероятность ожогов.
8. Вносите те элементы, которые необходимы вашему растению. Заменять одно удобрение другим, подменять смеси с разным составом нельзя ни в коем случае. Более высокая концентрация одного элемента не может заменить отсутствие другого.
9. Никогда не проводите подкормки сразу после пересадки растения и подождите 2-3 недели до следующей процедуры.
10. Начните подкармливать растения только после 2 недель карантина для новоприобретенных культур. А если растение мощное, здоровое, растет в качественном субстрате, то лучше начните вносить удобрения только спустя 2-3 месяца.
11. Откажитесь от подкормок, если есть любые подозрения на развитие корневых гнилей, нарушение укоренения, неправильный выбор субстрата по кислотности. Ни в коем случае не подкармливайте те растения, которые страдают от заболеваний и вредителей, особенно тех, которые обитают в почве.
12. Все народные средства, в том числе кожуру фруктов, кофейную гущу, чай и пр. псевдоудобрения использовать недопустимо.

Типы удобрений и особенности их выбора

Для того чтобы подобрать идеальные удобрения для ваших комнатных растений, в первую очередь нужно помнить о необходимости учитывать индивидуальные особенности каждого растения и его предпочтения. В вопросе выбора из десятков разных препаратов для комнатных культур недопустимо искать универсальное, применимое для всех растений скопом решение. Анализ информации о требуемых конкретному растению питательных веществах поможет подобрать правильно форму или тип конкретного удобрения, который можно будет использовать в своей практике.

Три базовых типа удобрения для комнатных растений:

1. универсальные удобрения, которые подходят для большинства комнатных растений и универсалов;
2. удобрения для цветущих культур, главным достоинством которых является красота цветения;
3. удобрения для декоративно-лиственных растений, наиболее привлекательной частью которых является листва.

Но только тремя базовыми типами необходимый для каждого цветовода «набор» подкормок не ограничивается. Суккуленты, орхидеи, рододендроны, как и многие другие растения, нуждаются в специальных типах удобрений.

По форме внесения удобрения для комнатных растений разделяются на:

• жидкие удобрения, которые вносятся вместе с водой для полива — самый популярный, универсальный безопасный вариант;
• удобрения длительного действия, которые закладываются в субстрат и освобождают питательные вещества постепенно, позволяя отказаться от классических подкормок на длительный период времени (и тем самым упрощают уход);
• специальные удобрения для внекорневой подкормки, которые распыляют по листьям растения.

Удобрения есть как в жидкой форме, так и в виде порошка, гранул, брикетов, капсул.

Жидкое гуматное удобрение для комнатных растений. © seedsheets

Удобрения для комнатных растений включают три жизненно необходимых питательных элемента в равных пропорциях или в разнообразных соотношениях, оптимально подобранных под требования конкретных культур. Азот, фосфор и калий, дополненные микроэлементами, фитогормонами, органическими соединениями, а иногда и полезными бактериями снабжают растения всем необходимым для роста, развития, здоровья и красоты.

Удобрения для комнатных растений могут быть органическими (использую золу, птичий помет, биогумус и другую органику), сугубо минеральными или комбинированными — комплексными препаратами. Именно комплексные удобрения являются наиболее популярными и универсальными. Сегодня в продаже есть немало микробиологических и инновационных видов удобрений, которые являются абсолютно натуральными, природными, безопасными и не содержат никакой «химии».

Какое бы удобрение вы не выбрали, учитывайте и свое удобство, и требования растений. Вы должны внимательно изучить и строго придерживаться рекомендаций производителя.

Куриный помет, как удобрение, очень популярен. Ведь домашнюю птицу содержат как в частных домах, так и на дачных участках, поэтому у многих садоводов он всегда под рукой.

Кроме того, птичий навоз считается одним из самых ценных органических удобрений. Химический состав этой подкормки богат питательными веществами. В ней содержится азот, калий, фосфор и магний, причем концентрация этих полезных веществ выше в 3-4 раза, чем в других натуральных удобрениях животного происхождения.

На урожай куриный помет действует почти так же, как комплексные минеральные подкормки.Обладает ярко выраженным последействием в течение 2-3 лет после внесения . Это объясняется тем, что полезные вещества из птичьего помета высвобождаются медленно и постепенно.

Основные правила применения куриного помета:

Для прямого внесения это удобрение нельзя использовать в свежем виде , так как в нем содержится много мочевой кислоты, которая может «сжечь» корни растений.

В его составе в несколько раз больше азота и фосфора, чем, например, в коровьем навозе. Чтобы уменьшить чрезмерную концентрацию этих веществ, необходимо оставить помет на открытом воздухе в течение длительного срока. Лишнее испарится, и полученный остаток можно будет применять по назначению.

Свежие экскременты можно использовать для изготовления жидкого удобрения . Настой куриного помета готовится в пропорции из расчета 1 часть к 20 л. воды. Следует выдержать полученную смесь в течении 10 дней на открытом воздухе. Полученным раствором следует пролить междурядья.

В лунки и под корни эту смесь наливать нельзя. Подкормку настоем куриного помета лучше всего производить после длительного полива или обильного дождя.

Из исходного продукта жизнедеятельности птиц делают компост . Помет укладывается на подложку из листвы и травы, а также остатков огородных растений, перемешивается с землей. Температура кучи очень высокая, поэтому процесс переработки происходит очень быстро.

Доказательством большого выделения тепла при компостировании служит тот факт, что курятники зимой не отапливают. Подушка из птичьих экскрементов, в которой протекают химические реакции с выделением метана, поддерживает в помещение комфортную температуру, отапливая его.

Заложенный осенью, к весенним посадкам компост будет готов, так как вся лишняя мочевина из него будет удалена вместе с испарившимся аммиаком.

Для того чтобы уменьшить воздействие мочевой кислоты и токсинов, образующихся в результате метаболических реакций продуктов жизнедеятельности птиц, рекомендуется смешивать помет с опилками или соломой , и в таком виде раскладывать по бороздкам между растениями. Сорбирующие вещества впитают в себя лишнюю жидкость и задержат ее на месте. А в почву попадет большее количество полезных веществ, особенно азота. Эту смесь готовят исходя из пропорции 3:1(опилки, торф, солома/помет).

Как приготовить жидкую подкормку?

Сбраживание

Таким способом перерабатывают экскременты крупные птицеводческие хозяйства. Но сейчас он стал доступен и частникам, с поступлением в продажу специальных препаратов для ускорения сбраживания, что заметно упростило процесс приготовления удобрения из птичьего помета.

В основе этого способа лежит идея химического катализа органических веществ. Реализуется он довольно простыми методами. Под клетку с пернатыми ставится специальный поддон, в котором накапливаются переработанные продукты жизнедеятельности птиц. Периодически в кучу подсыпаются опилки, предварительно обработанные ускорителем ферментации. При очистке поддона все компоненты перемешивают, и складывают в кучу. Когда она достигает высоты 1-1,5 метров, ее еще раз дополнительно поливают ЭМ или УФ ускорителем.

После этого полученную смесь выдерживают на улице в течение 30 дней (в летний период), и в два раза дольше в зимний (при низких температурах скорость реакции разложения замедляется). Подсушенный субстрат можно применять сразу, он не содержит яиц куриных гельминтов, семян сорняков, и не пахнет.

Настой

Это удобрение получило очень высокие оценки у садоводов. Он действует быстро, так как содержит много азота, и если поливать им, в качестве подкормки, растения, то результат становится заметен уже через пару недель.

Готовится он быстро. Перепревший птичий навоз заливают водой, перемешивают, оставляют на 2-3 дня. Цвет у полученной смеси должен быть как у очень слабо заваренного чая. Если оттенок насыщеннее, то настой куриного помета нужно разбавить до необходимой концентрации.

Вымачивание

Иногда птичий помет вымачивают, чтобы избавиться от лишней кислоты, вредной для растений. Для этого его заливают водой на два дня, затем ее сливают, и добавляют свежую. Процедуру замачивания повторяют несколько раз. В процессе реакции с Н2О из этого сильноконцентрированного органического удобрения уходят лишние токсины и мочевая кислота.

После завершения обработки, полученным субстратом можно подкормить растения, но не под корень, а закопав навоз в бороздки вокруг приствольного круга, или в междурядья.

Меры предосторожности при работе с куриным пометом:

В этом продукте в сыром виде содержится большое количество яиц гельминтов, поэтому при всех манипуляциях необходимо использовать защитный рабочий костюм и резиновые перчатки.

При работе с сухим куриным пометом, следует соблюдать меры предосторожности, и одевать защитную маску, так как в нем сохранилось большое количество болезнетворных для человека микроорганизмов.

Видео: пример изготовления самодельного удобрения из помета

1. Под осеннюю вспашку – 2 кг/м² свежего навоза;
2. В посадочные ямы – от 10 кг в одну перепревшего помета;
3. Под плодовые деревья – сброженную жижу цвета очень хорошо разведенного чая из расчета 0,5 л. в один приствольный круг; или 2 кг перепревших птичьих экскрементов.

Таблица: примерные нормы внесения куриного помета

Таблица: примерный состав куриного помета

Вырастить эту южную культуру в средней полосе России непросто, но возможно. Нужно внимательно отнестись к потребностям этого растения, и все получится.

Виноград любит тяжелые глинистые почвы. На них он дает самые высокие урожаи. Еще обязательным условием его выращивания является наличие опор, и хорошая защищенность лоз от ветра.

Но даже если все вышеперечисленные требования соблюдены, необходимо помнить, что в условиях средней полосы без дополнительного стимулирующего питания эта культура обречена. Только при наличии большого запаса жизненных сил, которое растение черпает из макроэлементов, оно способно перенести холодные зимы, и успеть отдать урожай за укороченный летний период.

Виноградник обычно удобряют комплексно, как минеральными удобрениями, так и органическими . Запаса питательных веществ, внесенных в год посадки, обычно хватает на несколько лет. А вот сформировавшиеся взрослые растения необходимо подкормить дополнительно. Это делается несколько раз за сезон, на протяжении всего периода вегетации.

Идеальным источником полезных элементов для винограда может стать подкормка куриным пометом. Для его применения необходимо вырыть канавки между кустами на расстоянии 50-60 см от основания лозы, и внести в них либо перепревший птичий навоз, либо его жидкую форму. Подобное мероприятие проводится один раз за сезон. Впоследствии необходимо подпитывать растения калиевыми и фосфорными (суперфосфат) удобрениями, на протяжении всей вегетации. Также необходимо два раза провести внекорневую (по листьям) подкормку винограда раствором золы.

Видео: удобрение куриным пометом на примере винограда

Томат

Куриный помет как удобрение подходит для множества культур. Но особенно рады ему будут пасленовые. Лучшую подкормку для помидор из органики подобрать трудно.

Нормы внесения птичьего помета под томаты:

• Весной, в виде сухого компоста вносят 3-4 кг/м²;
• На протяжении всего периода вегетации, в виде настоя вносят 5-6 л на м².

Но здесь существует тонкость, на которую надо обратить самое пристальное внимание –проследите за листвой помидоров. Если после проведения подкормки начался бурный рост зеленой массы, листья стали чрезмерно мясистыми, стебли – слишком толстыми, то следует остановиться. Синьор-помидор получил слишком много питательных веществ, и начал расходовать их не по назначению, в ущерб грядущему урожаю.

В этой ситуации надо сделать перерыв, как минимум, дней на десять, а потом проводить только листовые подкормки натуральной органикой. Для приготовления оптимального состава можно разводить золу с водой. Благодаря содержащимся в нем элементам, удобрение поможет нормализовать обмен веществ в растении.

Огурцы

Эта культура очень отзывчива на подкормки. Для получения хорошего урожая нужно проводить их несколько раз за сезон.

Первую подкормку проводят на стадии 2-3 листа. В этот период все потребности молодых растений в питательных веществах удовлетворят готовые минеральные удобрения, такие, как аммиачная селитра и двойной суперфосфат.

Вторая подкормка огурцов проводится куриным пометом. К готовому перегною добавляют сульфат калия, и разводят водой, получая жидкое удобрение. Правила разведения стандартные – полученный раствор должен иметь цвет слабо заваренного чая.

Вносить эту смесь в грунт лучше всего перед началом цветения огурцов. Она подстегнет образование завязей, а количество пустоцветов будет минимальным.

Далеко не все овощи могут полностью удовлетворить свои потребности в питательных веществах только при помощи птичьего помета. Картофель, например, необходимо дополнительно докармливать хлористым калием, в пропорции 1:10 (калий/помет). И этот пример не единичен. Лучшие результаты для всех культур (овощных, ягодных, злаковых), достигаются при разумном и грамотном комбинировании минеральных и натуральных удобрений.

Покупной куриный помет

Если птица у вас на дачном участке не водится (не считая редких ворон и галок, которые вносят удобрения точечно, и в недостаточном количестве), то можно воспользоваться готовым продуктом, который есть в продаже. Это высушенный горячим способом куриный навоз, или торфяные удобрения, так же изготовленные на основе этой органики. Например, можно купить такие миксы, как «Пикса», «Рооссис», и некоторые другие.

В отличие от натурального продукта, они не содержат вредных микроорганизмов, и имеют постоянный состав. Спектр применения этих готовых подкормок гораздо шире, чем у их прародителя. В переработанном промышленным способом курином навозе можно замачивать семена перед посадкой, поливать рассаду, вносить в любой вид почвы весной, и питать удобрения на протяжении всего роста.

Еще один вид этого удобрения, который можно купить в магазине – это гранулированный куриный помет. У него есть ряд преимуществ перед натуральным продуктом . Он удобен при транспортировке, не пахнет, в нем нет семян сорняков, личинок, яиц глистов.

1. Этим куриным пометом можно удобрять все виды растений, он сразу готов к применению.
2. Гранулы можно вносить в почву в сухом виде, от 100 до 300 кг/м?, или разводить с водой.

Экскременты каких птиц можно использовать как удобрение?

Голубиный помет

Это удобрение знакомо садоводам и огородникам средней полосы давно. Правила использования у голубиного помета, такие же, как и для куриного . Его нельзя применять в свежем виде, но можно настаивать, вымачивать, компостировать. Для удобрения желательно использовать навоз только с домашних голубятен, где птицу кормят натуральными зерновыми смесями.

Нежелательно использовать помет городских голубей , хоть он и легко доступен (на чердаке любой высотки можно набрать пару центнеров). Дело в том, что эти пернатые питаются преимущественно на помойках, и, соответственно, в отходах их жизнедеятельности содержится огромное количество вредных веществ.

Перепелиный помет

Считается, что куриный навоз – самое полезное удобрение. Но это не так. Есть менее распространенные подкормки, действие которых по эффективности превосходит куриный помет.

Например, это отходы жизнедеятельности перепелов. Они экономически очень выгодны, так как на ведро корма выходит ведро навоза. В этом удобрение не содержатся яйца глистов, ведь температура тела у перепелов выше, чем у куриц, и например, бактерию сальманулеза она убивает. Поэтому яйца этих пернатых можно использовать в пищу сырыми.

Перепелиный помет менее токсичен, чем куриный, и в нем содержится больше органических веществ из-за особенности питания этих птиц.

Гусиный помет

Имеет отличный от куриного состав. Это особенность вызвана тем, что гусь - птица водоплавающая, и в его рацион входят множество различных элементов растений из водоемов. Например, тина, ряска и прочее. Это делает его помет похожим по составу на гуано , отходы жизнедеятельности морских птиц.

Он полезнее, чем куриный, так как содержит больше микроэлементов, и легче усваивается растениями. Макроэлементы содержатся в этом удобрении в пропорции, отличной от удобрения, получаемого из куриного навоза.

Отличия в применение птичьего помета от разных видов птиц незначительны. Голубиный, гусиный и перепелиный помет несколько лучше по потребительским качествам, чем куриный, но купить их практически невозможно.

В связи с вышесказанным, первенство остается за куриным навозом. Он обладает рядом недостатков, например, повышенной токсичностью, невозможностью использовать его сразу после получения, неприятным запахом. Но зато эта подкормка является кладезем полезных веществ, и превосходит другие виды навозов в их количественном содержании. Используя куриный помет как удобрение, можно добиться от всех видов растений высоких постоянных урожаев.