วิธีทำภายในหนึ่งชั่วโมง บล็อกชีพจรพลังจากหลอดไฟที่ดับเหรอ?
ในบทความนี้คุณจะได้พบกับ คำอธิบายโดยละเอียดกระบวนการผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีกำลังต่างกันโดยใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
คุณสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งขนาด 5...20 วัตต์ได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแหล่งจ่ายไฟ 100 วัตต์ https://site/
การสร้างแหล่งจ่ายไฟจะไม่ยากไปกว่าการอ่านบทความนี้ และแน่นอนว่าจะง่ายกว่าการค้นหาหม้อแปลงความถี่ต่ำที่มีกำลังที่เหมาะสมและกรอขดลวดทุติยภูมิเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
วิดีโอที่น่าสนใจที่สุดบน Youtube
การแนะนำ.
ปัจจุบันมีการใช้หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ (CFL) กันอย่างแพร่หลาย เพื่อลดขนาดของบัลลาสต์โช้คให้ใช้วงจร ตัวแปลงความถี่สูงแรงดันไฟฟ้าซึ่งช่วยให้คุณลดขนาดของตัวเหนี่ยวนำได้อย่างมาก
หากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เสียก็สามารถซ่อมแซมได้ง่าย แต่เมื่อหลอดไฟเสีย หลอดไฟก็มักจะถูกโยนทิ้งไป
อย่างไรก็ตามบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของหลอดไฟดังกล่าวเป็นหน่วยจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง (PSU) ที่เกือบจะพร้อมทำแล้ว วิธีเดียวที่วงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากแหล่งจ่ายไฟพัลส์จริงคือการไม่มีหม้อแปลงแยกและวงจรเรียงกระแส หากจำเป็น
ในเวลาเดียวกัน นักวิทยุสมัครเล่นสมัยใหม่ประสบปัญหาอย่างมากในการหาหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับผลิตภัณฑ์โฮมเมดของตน แม้ว่าจะพบหม้อแปลงไฟฟ้า แต่การกรอกลับต้องใช้ลวดทองแดงจำนวนมาก และไม่สนับสนุนน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง แต่ในกรณีส่วนใหญ่ สามารถเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งได้ หากคุณใช้บัลลาสต์จาก CFL ที่ผิดพลาดเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ การประหยัดจะมีจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงหม้อแปลงขนาด 100 วัตต์ขึ้นไป
ความแตกต่างระหว่างวงจร CFL และแหล่งจ่ายไฟแบบพัลส์
นี่เป็นหนึ่งในวงจรไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุดสำหรับหลอดประหยัดไฟ หากต้องการแปลงวงจร CFL ให้เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งก็เพียงพอที่จะติดตั้งจัมเปอร์เพียงตัวเดียวระหว่างจุดต่างๆ เอ – เอ’และเพิ่มหม้อแปลงพัลส์พร้อมวงจรเรียงกระแส องค์ประกอบที่สามารถลบได้จะมีเครื่องหมายสีแดง
และนี่คือวงจรที่สมบูรณ์ของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งซึ่งประกอบขึ้นบนพื้นฐานของ CFL โดยใช้หม้อแปลงพัลส์เพิ่มเติม
เพื่อให้ง่ายขึ้น จึงได้ถอดหลอดฟลูออเรสเซนต์และชิ้นส่วนหลายชิ้นออกและแทนที่ด้วยจัมเปอร์
อย่างที่คุณเห็นวงจร CFL ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ องค์ประกอบเพิ่มเติมที่นำมาใช้ในโครงการจะมีเครื่องหมายสีแดง
แหล่งจ่ายไฟชนิดใดที่สามารถสร้างจาก CFL ได้
กำลังไฟของแหล่งจ่ายไฟถูกจำกัดโดยกำลังโดยรวมของพัลส์หม้อแปลง กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตของทรานซิสเตอร์หลัก และขนาดของหม้อน้ำทำความเย็น หากใช้
แหล่งจ่ายไฟขนาดเล็กสามารถสร้างขึ้นได้โดยการพันขดลวดทุติยภูมิเข้ากับเฟรมของตัวเหนี่ยวนำที่มีอยู่โดยตรง
หากหน้าต่างโช้คไม่อนุญาตให้พันขดลวดทุติยภูมิหรือหากจำเป็นต้องสร้างแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟเกินกำลังของ CFL อย่างมากก็จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงพัลส์เพิ่มเติม
หากคุณต้องการแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังมากกว่า 100 วัตต์และคุณใช้บัลลาสต์จากหลอดไฟ 20-30 วัตต์ เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะคุณอาจต้องติดตั้งเพิ่มเติม ไดโอดอันทรงพลัง VD1-VD4 เข้าไปในวงจรเรียงกระแสบริดจ์อินพุตและกรอกลับตัวเหนี่ยวนำอินพุต L0 ด้วยลวดที่หนาขึ้น หากกระแสขยายของทรานซิสเตอร์ไม่เพียงพอคุณจะต้องเพิ่มกระแสฐานของทรานซิสเตอร์โดยการลดค่าของตัวต้านทาน R5, R6 นอกจากนี้คุณจะต้องเพิ่มกำลังของตัวต้านทานในวงจรฐานและตัวปล่อย
หากความถี่ในการสร้างไม่สูงมากอาจจำเป็นต้องเพิ่มความจุของตัวเก็บประจุแยก C4, C6
หม้อแปลงพัลส์สำหรับแหล่งจ่ายไฟ
คุณลักษณะของอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแบบฮาล์ฟบริดจ์ที่มีการกระตุ้นตัวเองคือความสามารถในการปรับให้เข้ากับพารามิเตอร์ของหม้อแปลงที่ใช้ และความจริงที่ว่าวงจรป้อนกลับจะไม่ผ่านหม้อแปลงแบบโฮมเมดของเราทำให้การคำนวณหม้อแปลงและการตั้งค่าหน่วยง่ายขึ้นอย่างสมบูรณ์ แหล่งจ่ายไฟที่ประกอบตามรูปแบบเหล่านี้ให้อภัยข้อผิดพลาดในการคำนวณสูงถึง 150% หรือมากกว่า ผ่านการทดสอบในทางปฏิบัติ
ความจุตัวกรองอินพุตและแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม
ในตัวกรองอินพุตของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดพื้นที่จะใช้ตัวเก็บประจุขนาดเล็กซึ่งขนาดของแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมที่มีความถี่ 100 Hz ขึ้นอยู่กับ
เพื่อลดระดับการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ คุณต้องเพิ่มความจุของตัวเก็บประจุตัวกรองอินพุต ขอแนะนำว่าสำหรับกำลังไฟทุกวัตต์ของ PSU จะมีไมโครฟารัดหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้น การเพิ่มความจุ C0 จะนำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของกระแสสูงสุดที่ไหลผ่านไดโอดเรียงกระแสในขณะที่เปิดแหล่งจ่ายไฟ เพื่อจำกัดกระแสนี้ จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทาน R0 แต่พลังของตัวต้านทาน CFL ดั้งเดิมนั้นมีน้อยสำหรับกระแสดังกล่าวและควรแทนที่ด้วยตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่า
หากคุณต้องการสร้างแหล่งจ่ายไฟขนาดกะทัดรัด คุณสามารถใช้ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าซึ่งใช้ในไฟแฟลชแบบฟิล์มได้ ตัวอย่างเช่น กล้องแบบใช้แล้วทิ้งของ Kodak มีตัวเก็บประจุขนาดเล็กที่ไม่มีเครื่องหมายระบุ แต่มีความจุสูงถึง 100µF ที่แรงดันไฟฟ้า 350 โวลต์
แหล่งจ่ายไฟ 20 วัตต์
สามารถประกอบแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟใกล้เคียงกับกำลังของ CFL ดั้งเดิมได้โดยไม่ต้องพันหม้อแปลงแยกต่างหาก หากตัวเหนี่ยวนำดั้งเดิมมีพื้นที่ว่างเพียงพอในหน้าต่างวงจรแม่เหล็กคุณสามารถพันสายไฟได้สองสามโหลและรับตัวอย่างเช่นแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จหรือเครื่องขยายกำลังขนาดเล็ก
ภาพแสดงให้เห็นว่ามีลวดหุ้มฉนวนชั้นหนึ่งพันทับขดลวดที่มีอยู่ ฉันใช้ลวด MGTF (ลวดตีเกลียวในฉนวนฟลูออโรเรซิ่น) อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับกำลังไฟฟ้าเพียงไม่กี่วัตต์ เนื่องจากหน้าต่างส่วนใหญ่จะถูกฉนวนลวดยึดไว้ และหน้าตัดของทองแดงจะมีขนาดเล็ก
หากต้องการพลังงานมากขึ้นก็สามารถใช้ลวดขดลวดทองแดงเคลือบเงาธรรมดาได้
ความสนใจ! ขดลวดเหนี่ยวนำดั้งเดิมอยู่ภายใต้แรงดันไฟหลัก! เมื่อทำการดัดแปลงตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ต้องแน่ใจว่าได้ดูแลฉนวนระหว่างขดลวดที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขดลวดทุติยภูมิพันด้วยลวดขดลวดเคลือบเงาธรรมดา แม้ว่าขดลวดปฐมภูมิจะถูกเคลือบด้วยฟิล์มป้องกันสังเคราะห์ แต่ก็จำเป็นต้องมีปะเก็นกระดาษเพิ่มเติม!
อย่างที่คุณเห็นขดลวดของตัวเหนี่ยวนำถูกปกคลุมด้วยฟิล์มสังเคราะห์แม้ว่าบ่อยครั้งที่ขดลวดของโช้คเหล่านี้จะไม่ได้รับการปกป้องเลย
เราห่อกระดาษแข็งไฟฟ้าสองชั้นหนา 0.05 มม. หรือหนา 0.1 มม. หนึ่งชั้นเหนือฟิล์ม หากไม่มีกระดาษแข็งไฟฟ้า เราจะใช้กระดาษที่มีความหนาเหมาะสม
เราพันขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงในอนาคตไว้ด้านบนของปะเก็นฉนวน ควรเลือกหน้าตัดลวดให้ใหญ่ที่สุด จำนวนรอบถูกเลือกโดยการทดลอง โชคดีที่มีไม่มากนัก
ดังนั้น ฉันจึงสามารถรับพลังงานที่โหลด 20 วัตต์ที่อุณหภูมิหม้อแปลง 60°C และอุณหภูมิทรานซิสเตอร์ 42°C ไม่สามารถรับพลังงานได้มากขึ้นที่อุณหภูมิที่เหมาะสมของหม้อแปลงไฟฟ้าเนื่องจากพื้นที่เล็กเกินไปของหน้าต่างวงจรแม่เหล็กและหน้าตัดของสายไฟที่เกิดขึ้น
รูปภาพแสดงรูปแบบแหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้
กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดคือ 20 วัตต์
ความถี่ของการสั่นของตัวเองโดยไม่มีโหลดคือ 26 kHz
ความถี่การสั่นของตัวเองที่โหลดสูงสุด – 32 kHz อุณหภูมิหม้อแปลง – 60°С อุณหภูมิทรานซิสเตอร์ – 42°С
ในการเพิ่มกำลังไฟเราต้องหมุนพัลส์หม้อแปลง TV2 นอกจากนี้ ฉันเพิ่มความจุของตัวเก็บประจุกรองแรงดันไฟหลัก C0 เป็น 100µF
เนื่องจากประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟไม่ 100% เราจึงต้องติดหม้อน้ำบางตัวเข้ากับทรานซิสเตอร์
ท้ายที่สุดหากประสิทธิภาพของเครื่องอยู่ที่ 90% คุณยังคงต้องกระจายพลังงาน 10 วัตต์
ฉันโชคไม่ดี บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของฉันติดตั้งทรานซิสเตอร์ 13003 ตำแหน่ง 1 ที่เห็นได้ชัดว่าได้รับการออกแบบให้ติดกับหม้อน้ำโดยใช้สปริงที่มีรูปทรง ทรานซิสเตอร์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเว้นวรรคเนื่องจากไม่ได้ติดตั้งแพลตฟอร์มโลหะ แต่พวกมันยังกระจายความร้อนได้แย่กว่ามากอีกด้วย ฉันแทนที่พวกมันด้วยทรานซิสเตอร์ 13007 ตำแหน่ง 2 ด้วยรูเพื่อให้สามารถขันเข้ากับหม้อน้ำด้วยสกรูธรรมดาได้ นอกจากนี้ 13007 ยังมีกระแสสูงสุดที่อนุญาตได้สูงกว่าหลายเท่า
หากต้องการคุณสามารถขันสกรูทั้งสองตัวเข้ากับหม้อน้ำตัวเดียวได้อย่างปลอดภัย ฉันตรวจสอบแล้วว่ามันใช้งานได้
เฉพาะตัวเรือนของทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัวจะต้องหุ้มฉนวนจากตัวเรือนหม้อน้ำ แม้ว่าหม้อน้ำจะอยู่ภายในตัวเรือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม
สะดวกในการยึดด้วยสกรู M2.5 ซึ่งคุณต้องใส่แหวนรองฉนวนและส่วนของท่อฉนวน (แคมบริก) ก่อน อนุญาตให้ใช้สารนำความร้อน KPT-8 ได้เนื่องจากไม่นำกระแสไฟฟ้า
- ความสนใจ! ทรานซิสเตอร์อยู่ภายใต้แรงดันไฟหลัก ดังนั้นปะเก็นฉนวนจึงต้องมั่นใจในสภาวะความปลอดภัยทางไฟฟ้า!
- ภาพวาดแสดงมุมมองแบบตัดขวางของการเชื่อมต่อของทรานซิสเตอร์กับหม้อน้ำทำความเย็น
- สกรู M2.5.
- แหวนรอง M2.5.
- แหวนรองฉนวน M2.5 – ไฟเบอร์กลาส, textolite, getinax
- ที่อยู่อาศัยทรานซิสเตอร์
- ปะเก็นเป็นชิ้นส่วนของท่อ (แคมบริค)
ปะเก็น – ไมกา เซรามิก ฟลูออโรเรซิ่น ฯลฯ
หม้อน้ำระบายความร้อน
และนี่คือแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง 100 วัตต์ที่ใช้งานได้
ความถี่ของการสั่นของตัวเองที่โหลดสูงสุดคือ 90 kHz
ความถี่ของการสั่นของตัวเองโดยไม่มีโหลดคือ 28.5 kHz
อุณหภูมิทรานซิสเตอร์ – 75°C
พื้นที่หม้อน้ำของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวคือ 27 ซม. ²
อุณหภูมิปีกผีเสื้อ TV1 – 45°C
TV2 – 2000NM (Ø28 x Ø16 x 9 มม.)
ฉันซื้อ LED อุ่น 10 W 900 lm เพื่อการทดสอบ แสงสีขาวใน AliExpress ราคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 คือ 23 รูเบิลต่อชิ้น คำสั่งซื้อมาถึงในถุงมาตรฐาน ฉันตรวจสอบว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพดี
ในการจ่ายไฟให้กับ LED ในอุปกรณ์ให้แสงสว่างนั้นจะใช้หน่วยพิเศษ - ไดรเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวแปลงที่ทำให้กระแสคงที่มากกว่าแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุต แต่เนื่องจากไดรเวอร์สำหรับพวกเขา (ฉันสั่งผ่าน AliExpreess ด้วย) ยังอยู่ระหว่างทาง ฉันจึงตัดสินใจจ่ายไฟให้พวกเขาจากบัลลาสต์จากหลอดประหยัดไฟ ฉันมีโคมไฟชำรุดหลายดวง ซึ่งไส้ในหลอดไฟก็ไหม้หมด ตามกฎแล้วตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟดังกล่าวทำงานอย่างถูกต้องและสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งหรือไดรเวอร์ LED ได้
เราถอดแยกชิ้นส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์
สำหรับการแปลงฉันใช้หลอดไฟ 20 W ซึ่งสามารถส่งกำลัง 20 W ไปยังโหลดได้อย่างง่ายดาย สำหรับ LED 10W ไม่จำเป็นต้องดัดแปลงเพิ่มเติม หากคุณวางแผนที่จะจ่ายไฟให้กับ LED ที่ทรงพลังกว่า คุณจะต้องนำตัวแปลงจากอันที่ทรงพลังกว่า โคมไฟอันทรงพลังหรือติดตั้งโช้คที่มีแกนขนาดใหญ่
ติดตั้งจัมเปอร์ในวงจรจุดระเบิดของหลอดไฟ
ฉันพันลวดเคลือบฟัน 18 รอบรอบตัวเหนี่ยวนำ บัดกรีขั้วของขดลวดที่พันเข้ากับสะพานไดโอดแล้วป้อนเข้ากับหลอดไฟ แรงดันไฟหลักและวัดแรงดันไฟขาออก ในกรณีของฉัน หน่วยนี้ผลิตไฟได้ 9.7V ฉันเชื่อมต่อ LED ผ่านแอมป์มิเตอร์ ซึ่งแสดงกระแสที่ไหลผ่าน LED ที่ 0.83A LED ของฉันมีกระแสไฟทำงาน 900mA แต่ฉันลดกระแสไฟลงเพื่อเพิ่มทรัพยากร ฉันประกอบไดโอดบริดจ์บนบอร์ดโดยใช้วิธีแบบบานพับ
โครงการปรับปรุง
ฉันติดตั้ง LED โดยใช้แผ่นระบายความร้อนบนโป๊ะโคมโลหะของโคมไฟตั้งโต๊ะเก่า
ฉันติดตั้งแผงจ่ายไฟและสะพานไดโอดเข้ากับตัวโคมไฟตั้งโต๊ะ
เมื่อทำงานประมาณหนึ่งชั่วโมง อุณหภูมิ LED จะอยู่ที่ 40 องศา
เมื่อมองด้วยตา แสงส่องสว่างก็เหมือนกับหลอดไส้ขนาด 100 วัตต์
ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังควบคุมความเร็วแสง ฉันตัดสินใจที่จะควบคุมสิ่งที่ไม่จำเป็น หลอดฟลูออเรสเซนต์โดยแปลงเป็น LED หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) กำลังกลายเป็นเรื่องในอดีต ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน: ประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหลอด LED ความไม่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (ปรอท) รังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของมนุษย์ และความเปราะบาง
เช่นเดียวกับนักวิทยุสมัครเล่นหลายๆ คน ฉันได้สะสม "ความดี" นี้ไว้เต็มกล่อง อันที่ทรงพลังน้อยกว่าสามารถใช้เป็นอะไหล่ได้ แต่อันที่ทรงพลังกว่าโดยเริ่มจาก 20W ก็สามารถแปลงเป็นแหล่งจ่ายไฟได้เช่นกัน ท้ายที่สุดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าราคาถูกนั่นคือแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่เรียบง่ายและราคาไม่แพงซึ่งสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีกำลังสูงถึง 30-40W (ขึ้นอยู่กับ CFL) และยิ่งกว่านั้นหากคุณเปลี่ยนเอาต์พุต ตัวเหนี่ยวนำและทรานซิสเตอร์ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในบางสถานการณ์ “เครื่องประหยัดพลังงาน” เหล่านี้จะมีประโยชน์ ดังนั้นอย่ารีบโยนทิ้งไปหลังจากที่ล้มเหลว - และพวกมันก็จะใช้งานได้ไม่นาน!
ในกรณีของฉันเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว (ฤดูใบไม้ผลิปี 2014) โดยเริ่มทดลองบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โดยมองหาที่อยู่อาศัยที่จะแปลงเป็นหลอด LED กลับบ้านจากที่ทำงานในตอนเย็น ฉันก็นึกถึง - ฉันเห็นกระป๋องโคล่าเปิดอยู่ ทางเท้า ท้ายที่สุดแล้ว กล่องอะลูมิเนียมจากเครื่องดื่มขนาด 0.25 ลิตรก็เหมาะที่จะใช้เป็นหม้อน้ำเพื่อกระจายความร้อนของแถบ LED และยังเข้ากันได้อย่างลงตัวภายใต้ตัวเครื่องของ Vitoone CFL ที่มีฐาน E27, 25 W. และความสวยงามก็ไม่เลว!
หลังจากทำหลอดไฟ LED ที่แปลงแล้วหลายหลอด ฉันจึงเริ่มทดสอบหลอดไฟเหล่านั้น เงื่อนไขที่แตกต่างกันการดำเนินการ. หนึ่งในนั้นทำงานในห้องเอนกประสงค์ที่มีความร้อนและเย็น (มีรูระบายอากาศ) อีกอันอยู่ในห้องนั่งเล่น (ไม่มีรูในฐานพลาสติก) อีกอันหนึ่งเชื่อมต่อกับสามเมตร แถบ LED- เกือบหนึ่งปีผ่านไปแล้ว และพวกเขายังคงทำงานได้อย่างไม่มีที่ติ! เมื่อพิจารณาว่ามีบทความปรากฏในหัวข้อ LED มากขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุดฉันก็ต้องเขียนเกี่ยวกับแนวคิดที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของฉัน
อภิปรายบทความ UNIVERSAL LED LAMP
เป็นไปได้ไหมที่จะทำให้หลอดไฟ LED ทำงานบนไฟ 220 โวลต์ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยมือของคุณเอง? ปรากฎว่ามันเป็นไปได้ ในเรื่องนี้ กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเคล็ดลับและคำแนะนำของเราจะช่วยคุณได้
ข้อดีของหลอดไฟ LED
ไฟ LED ในบ้านไม่เพียงแต่ทันสมัย แต่ยังมีสไตล์และสว่างอีกด้วย แฟนอนุรักษ์นิยมของหลอดไส้จะเหลือ "หลอดไฟ Ilyich" ที่อ่อนแอ - กฎหมายของรัฐบาลกลาง“เรื่องการประหยัดพลังงาน” ซึ่งประกาศใช้ในปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ห้ามการผลิต นำเข้า และจำหน่ายหลอดไส้ที่มีกำลังไฟเกิน 100 วัตต์ ผู้ใช้ขั้นสูงได้เปลี่ยนมาใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) มานานแล้ว แต่ไฟ LED มีประสิทธิภาพเหนือกว่ารุ่นก่อนทั้งหมด:
- การใช้พลังงานของหลอด LED น้อยกว่าหลอดไส้ที่เกี่ยวข้อง 10 เท่าและน้อยกว่าหลอด CFL เกือบ 35%
- ความเข้มของการส่องสว่าง หลอดไฟ LEDเพิ่มขึ้น 8 และ 36% ตามลำดับ
- การได้รับพลังงานฟลักซ์ส่องสว่างเต็มที่จะเกิดขึ้นทันที ต่างจาก CFL ที่ใช้เวลาประมาณ 2 นาที
- ราคา - โดยมีเงื่อนไขว่าหลอดไฟผลิตขึ้นอย่างอิสระ - มีแนวโน้มเป็นศูนย์
- หลอดไฟ LED เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีสารปรอท
- อายุการใช้งานของ LED วัดได้เป็นหมื่นชั่วโมง ดังนั้นหลอดไฟ LED จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน
ตัวเลขแห้งยืนยัน: LED คืออนาคต
การออกแบบหลอดไฟ LED จากโรงงานที่ทันสมัย
LED ที่นี่เริ่มแรกประกอบจากคริสตัลจำนวนมาก ดังนั้นในการประกอบหลอดไฟคุณไม่จำเป็นต้องประสานหน้าสัมผัสจำนวนมากคุณจะต้องเชื่อมต่อเพียงคู่เดียวเท่านั้น
ประเภทของไฟ LED
LED เป็นคริสตัลหลายชั้นของเซมิคอนดักเตอร์ที่มีจุดเชื่อมต่อรูอิเล็กตรอน ผ่านมันไป ดี.ซี.เราได้รับรังสีแสง LED ยังแตกต่างจากไดโอดทั่วไปตรงที่ว่าหากเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ไฟจะไหม้ทันที เนื่องจากมีแรงดันพังทลายต่ำ (หลายโวลต์) หากไฟ LED ดับ จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อมแซม
LED มีสี่ประเภทหลัก:
หลอดไฟ LED แบบโฮมเมดและประกอบอย่างถูกต้องจะใช้งานได้นานหลายปีและสามารถซ่อมแซมได้
ก่อนที่คุณจะเริ่มประกอบเอง คุณต้องเลือกวิธีการจ่ายไฟสำหรับหลอดไฟในอนาคตของเรา มีตัวเลือกมากมาย: ตั้งแต่แบตเตอรี่ไปจนถึงแหล่งจ่ายไฟหลัก เครื่องปรับอากาศที่ 220 โวลต์ - ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าหรือโดยตรง
วิธีที่ง่ายที่สุดคือการประกอบ LED 12 โวลต์จากฮาโลเจนที่ดับแล้ว แต่จะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ค่อนข้างใหญ่ โคมไฟฐานธรรมดา ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ใช้ได้กับปลั๊กไฟทุกแบบในบ้าน
ดังนั้นในคำแนะนำของเรา เราจะไม่พิจารณาสร้างแหล่งกำเนิดแสง LED 12 โวลต์ แต่จะแสดงตัวเลือกสองสามตัวสำหรับการออกแบบหลอดไฟ 220 โวลต์
เนื่องจากเราไม่ทราบระดับการฝึกอบรมทางเทคนิคด้านไฟฟ้าของคุณ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้อุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ คุณจะต้องทำงานกับแรงดันไฟฟ้าที่คุกคามถึงชีวิต และหากสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ทำอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้อง อาจเกิดความเสียหายและการสูญเสียได้ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นควรระมัดระวังและเอาใจใส่ และคุณจะประสบความสำเร็จ
ไดรเวอร์สำหรับหลอดไฟ LED
ความสว่างของไฟ LED ขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสที่ไหลผ่านโดยตรง เพื่อการทำงานที่เสถียร จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายแรงดันคงที่และกระแสคงที่ซึ่งไม่เกินค่าสูงสุดที่อนุญาต
ตัวต้านทาน - ตัวจำกัดกระแส - ใช้ได้กับ LED พลังงานต่ำเท่านั้น คุณสามารถทำให้การคำนวณจำนวนและคุณสมบัติของตัวต้านทานง่ายขึ้นได้โดยค้นหาเครื่องคิดเลข LED บนอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เพียงแสดงข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสร้างเครื่องคิดเลขสำเร็จรูปด้วย แผนภาพไฟฟ้าการออกแบบ
ในการจ่ายไฟให้กับหลอดไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลัก คุณต้องใช้ไดรเวอร์พิเศษที่จะแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอินพุตเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับ LED ไดรเวอร์ที่ง่ายที่สุดประกอบด้วยชิ้นส่วนจำนวนขั้นต่ำ: ตัวเก็บประจุอินพุต ตัวต้านทานหลายตัว และไดโอดบริดจ์
ในวงจรขับที่ง่ายที่สุด แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านตัวเก็บประจุจำกัดไปที่บริดจ์วงจรเรียงกระแส จากนั้นไปที่หลอดไฟ
LED ที่ทรงพลังเชื่อมต่อผ่านไดรเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมและทำให้กระแสคงที่และมี ประสิทธิภาพสูง(90-95%). ให้กระแสไฟฟ้าที่เสถียรแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายอย่างกะทันหันก็ตาม ตัวต้านทานไม่สามารถทำเช่นนี้ได้
มาดูไดรเวอร์หลอดไฟ LED ที่ง่ายที่สุดและใช้กันมากที่สุด:
- ไดร์เวอร์เชิงเส้นนั้นค่อนข้างง่ายและใช้สำหรับกระแสการทำงานต่ำ (สูงถึง 100 mA) หรือในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดเท่ากับแรงดันตกคร่อม LED
- ไดร์เวอร์สวิตชิ่งบั๊กนั้นซับซ้อนกว่า ช่วยให้ LED ที่ทรงพลังได้รับพลังงานจากแหล่งแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ข้อเสีย: ขนาดใหญ่และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากตัวเหนี่ยวนำ
- ไดรเวอร์บูสต์สวิตชิ่งจะใช้เมื่อ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ LED มีมากกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจากแหล่งจ่ายไฟ ข้อเสียก็เหมือนกับไดรเวอร์รุ่นก่อน
ไดรเวอร์อิเล็กทรอนิกส์จะติดตั้งอยู่ในหลอดไฟ LED 220 โวลต์ใดๆ เสมอเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
บ่อยครั้งที่มีการถอดประกอบหลอดไฟ LED ที่ผิดปกติหลายดวง, ไฟ LED ที่ไหม้และส่วนประกอบวิทยุของไดรเวอร์จะถูกลบออกและมีการติดตั้งโครงสร้างใหม่หนึ่งรายการจากโครงสร้างที่ไม่เสียหาย
แต่คุณสามารถสร้างหลอดไฟ LED จาก CFL ธรรมดาได้ นี่เป็นความคิดที่น่าสนใจทีเดียว เรามั่นใจว่าเจ้าของที่กระตือรือร้นจำนวนมากเก็บ "เครื่องประหยัดพลังงาน" ที่ผิดปกติไว้ในลิ้นชักพร้อมชิ้นส่วนและอะไหล่ น่าเสียดายที่ต้องทิ้งมันไป ไม่มีที่ไหนจะใช้มันได้ ตอนนี้เราจะบอกวิธีสร้างหลอดไฟ LED จากหลอดประหยัดไฟ (ฐาน E27, 220 V) ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง
CFL ที่ผิดพลาดจะทำให้เรามีฐานและตัวเครื่องคุณภาพสูงสำหรับ LED เสมอ นอกจากนี้โดยปกติแล้วท่อจ่ายก๊าซจะล้มเหลว แต่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ "จุดไฟ" เราเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ไว้ในที่ซ่อนอีกครั้ง: สามารถถอดประกอบและนำเข้าได้ อยู่ในมือที่มีความสามารถรายละเอียดเหล่านี้จะยังคงให้บริการสิ่งที่ดี
ประเภทของฐานโคมไฟที่ทันสมัย
ฐานเป็นระบบเกลียวสำหรับเชื่อมต่อและยึดแหล่งกำเนิดแสงและเต้ารับอย่างรวดเร็ว โดยจ่ายพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟหลักไปยังแหล่งกำเนิดและรับประกันความแน่นหนาของขวดสุญญากาศ การทำเครื่องหมายของ socles ถูกถอดรหัสดังนี้:
- ตัวอักษรตัวแรกของการทำเครื่องหมายระบุประเภทของฐาน:
- B - มีพิน;
- E - พร้อมเธรด (พัฒนาในปี 1909 โดย Edison)
- F - ด้วยพินเดียว;
- G - มีสองพิน;
- H - สำหรับซีนอน;
- K และ R - พร้อมสายเคเบิลและหน้าสัมผัสแบบฝังตามลำดับ
- P - ฐานโฟกัส (สำหรับสปอตไลท์และโคมไฟ)
- S - โซฟา;
- ที - โทรศัพท์;
- W - พร้อมอินพุตหน้าสัมผัสในแก้วของหลอดไฟ
- ตัวอักษรตัวที่สอง U, A หรือ V แสดงว่าโคมไฟใดใช้ฐาน: ประหยัดพลังงาน ยานยนต์ หรือปลายทรงกรวย
- ตัวเลขหลังตัวอักษรระบุเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานเป็นมิลลิเมตร
ฐานที่พบมากที่สุดตั้งแต่สมัยโซเวียตคือ E27 - ฐานเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มม. สำหรับแรงดันไฟฟ้า 220 V
การสร้างหลอด LED E27 จากหลอดประหยัดไฟโดยใช้ไดรเวอร์สำเร็จรูป
สำหรับ ทำเองเราต้องการหลอดไฟ LED:
- หลอดไฟ CFL ล้มเหลว
- คีม.
- หัวแร้ง
- ประสาน.
- กระดาษแข็ง
- หัวบนไหล่
- มือเก่ง.
เราจะแปลง Cosmos CFL ที่ผิดพลาดเป็น LED
คำแนะนำทีละขั้นตอนในการทำหลอดไฟ LED
- เราพบหลอดประหยัดไฟที่ชำรุดซึ่งเราเจอมาเป็นเวลานาน “เผื่อไว้” หลอดไฟของเรามีกำลังไฟ 20 วัตต์ สำหรับตอนนี้องค์ประกอบหลักที่เราสนใจคือฐาน
- เราแยกชิ้นส่วนหลอดไฟเก่าออกอย่างระมัดระวังและนำทุกอย่างออกจากนั้นยกเว้นฐานและสายไฟที่ออกมา จากนั้นเราจะเชื่อมต่อไดรเวอร์ที่เสร็จแล้วด้วยการบัดกรี ประกอบโคมไฟโดยใช้สลักที่ยื่นออกมาเหนือตัวโคมไฟ คุณต้องดูพวกมันและใช้อะไรบางอย่างเพื่องัดมันออก บางครั้งฐานก็ติดอยู่กับลำตัวด้วยวิธีที่ซับซ้อนกว่า - โดยการเจาะรูเข็มรอบเส้นรอบวง ที่นี่คุณจะต้องเจาะจุดหลักหรือเลื่อยอย่างระมัดระวังด้วยเลือยตัดโลหะ ลวดจ่ายหนึ่งเส้นถูกบัดกรีไปที่หน้าสัมผัสกลางของฐานและสายที่สองติดกับเกลียว ทั้งสองเรื่องสั้นมาก ท่ออาจแตกในระหว่างการยักย้ายเหล่านี้ ดังนั้นคุณต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
- เราทำความสะอาดฐานและล้างไขมันด้วยอะซิโตนหรือแอลกอฮอล์ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรูซึ่งเราทำความสะอาดอย่างระมัดระวังจากการบัดกรีที่มากเกินไป นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบัดกรีเพิ่มเติมในฐาน
- ฝาครอบฐานมีหกรู - ติดท่อจ่ายแก๊สไว้ เราใช้รูเหล่านี้สำหรับไฟ LED ของเรา วางวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันที่ตัดออกด้วยกรรไกรตัดเล็บจากพลาสติกที่เหมาะสมไว้ใต้ส่วนบน กระดาษแข็งหนาก็ใช้ได้เช่นกัน มันจะแก้ไขหน้าสัมผัสของไฟ LED
- เรามี LED หลายชิป HK6 (แรงดันไฟฟ้า 3.3 V, กำลัง 0.33 W, กระแสไฟ 100-120 mA) ไดโอดแต่ละตัวประกอบขึ้นจากคริสตัล 6 ชิ้น (เชื่อมต่อแบบขนาน) ดังนั้นจึงส่องสว่างแม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่าทรงพลังก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงพลังของ LED เหล่านี้ เราจึงเชื่อมต่อทั้งสามแบบขนานกัน
LED แต่ละดวงจะค่อนข้างสว่างในตัวเอง ดังนั้น 6 ดวงในหลอดไฟจึงให้ความเข้มของแสงที่ดี
- เราเชื่อมต่อโซ่ทั้งสองแบบเป็นอนุกรม
ไฟ LED ที่เชื่อมต่อแบบขนานสามสายสองสายเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม
- คุณสามารถนำไดรเวอร์สำเร็จรูปที่เรียบง่ายจากหลอดไฟ LED ที่ชำรุดได้ ตอนนี้เพื่อเชื่อมต่อไฟ LED สีขาวหนึ่งวัตต์จำนวนหกดวง เราใช้ไดรเวอร์ 220 โวลต์ เช่น RLD2-1
ไดรเวอร์เชื่อมต่อกับ LED ในวงจรขนาน
- เราใส่ไดรเวอร์เข้าไปในซ็อกเก็ต เราวางวงกลมพลาสติกหรือกระดาษแข็งที่ตัดออกอีกวงกลมระหว่างบอร์ดและไดรเวอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรระหว่างหน้าสัมผัส LED และส่วนของไดรเวอร์ หลอดไฟไม่ร้อน ดังนั้นปะเก็นใดๆ ก็ตามจะทำงาน
- มาประกอบโคมไฟของเราและตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือไม่
ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบที่ค่อนข้างสวยงาม
เราสร้างแหล่งกำเนิดแสงที่มีความเข้มแสงประมาณ 150-200 ลูเมน และกำลังไฟประมาณ 3 วัตต์ ซึ่งคล้ายกับหลอดไส้ขนาด 30 วัตต์ แต่เนื่องจากว่าตะเกียงของเรามี สีขาวเรืองแสงก็ดูสว่างขึ้น สามารถเพิ่มพื้นที่ของห้องที่ส่องสว่างได้โดยการดัดสายไฟ LED นอกจากนี้เรายังได้รับโบนัสที่ยอดเยี่ยม: ไม่จำเป็นต้องปิดหลอดไฟสามวัตต์ด้วยซ้ำ - มิเตอร์แทบไม่ "มองเห็น" เลย
การสร้างหลอดไฟ LED โดยใช้ไดรเวอร์แบบโฮมเมด
สิ่งที่น่าสนใจกว่ามากคือการไม่ใช้ไดรเวอร์สำเร็จรูป แต่เพื่อสร้างมันขึ้นมาเอง แน่นอนว่าหากคุณเก่งเรื่องหัวแร้งและมีทักษะพื้นฐานในการอ่านไดอะแกรมทางไฟฟ้า
เราจะดูการแกะสลักกระดานหลังจากวาดแผนภาพวงจรด้วยมือแล้ว และแน่นอนว่าทุกคนจะต้องสนใจที่จะซ่อมแซมด้วย ปฏิกิริยาเคมีโดยใช้สารเคมีที่มีอยู่ เหมือนในวัยเด็ก
เราจะต้อง:
- แผ่นฟอยล์ทองแดงทั้งสองด้านของไฟเบอร์กลาส
- องค์ประกอบของหลอดไฟในอนาคตของเราตามแผนภาพที่สร้างขึ้น: ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, ไฟ LED
- สว่านหรือสว่านขนาดเล็กสำหรับเจาะไฟเบอร์กลาส
- คีม.
- หัวแร้ง
- ประสานและขัดสน
- ยาทาเล็บหรือดินสอลบคำผิด
- เกลือแกง คอปเปอร์ซัลเฟต หรือสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์
- หัวบนไหล่
- มือเก่ง.
- ความแม่นยำและความเอาใจใส่
Textolite ใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า นี่คือพลาสติกหลายชั้นซึ่งชั้นประกอบด้วยผ้า (ขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นใยของชั้นผ้ามี textolite หินบะซอลต์, textolite คาร์บอนและอื่น ๆ ) และสารยึดเกาะ (เรซินโพลีเอสเตอร์, เบกาไลต์ ฯลฯ ):
- ไฟเบอร์กลาสเป็นไฟเบอร์กลาสชุบ อีพอกซีเรซิน- โดดเด่นด้วยความต้านทานสูงและทนความร้อน - ตั้งแต่ 140 ถึง 1800 o C;
- ไฟเบอร์กลาสฟอยล์เป็นวัสดุที่หุ้มด้วยชั้นฟอยล์ทองแดงกัลวานิกหนา 35-50 ไมครอน มันถูกใช้ในการทำ แผงวงจรพิมพ์- ความหนาของคอมโพสิตอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 3 มม. พื้นที่แผ่นสูงถึง 1 ม. 2
วงจรไดร์เวอร์สำหรับหลอดไฟ LED
ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างไดรเวอร์สำหรับหลอดไฟ LED ด้วยตัวเองตามวงจรที่ง่ายที่สุดที่เราดูในตอนต้นของบทความ คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มรายละเอียดบางอย่าง:
- ตัวต้านทาน R3 เพื่อคายประจุตัวเก็บประจุเมื่อปิดเครื่อง
- ซีเนอร์ไดโอด VD2 และ VD3 คู่หนึ่งสำหรับบายพาสตัวเก็บประจุหากวงจร LED ไหม้หรือขาด
หากเราเลือกแรงดันไฟฟ้าคงที่อย่างถูกต้อง เราก็สามารถจำกัดตัวเองไว้ที่ซีเนอร์ไดโอดตัวเดียวได้ หากเราตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าเป็นมากกว่า 220 V และเลือกตัวเก็บประจุให้เราจะทำโดยไม่มีชิ้นส่วนเพิ่มเติมเลย แต่ตัวขับจะมีขนาดใหญ่กว่าและบอร์ดอาจไม่พอดีกับฐาน
เราสร้างวงจรนี้เพื่อสร้างหลอดไฟจาก LED 20 ดวง หากมีมากหรือน้อยคุณจะต้องเลือกความจุที่แตกต่างกันสำหรับตัวเก็บประจุ C1 เพื่อให้กระแส 20 mA ยังคงผ่าน LED
ไดรเวอร์จะลดแรงดันไฟฟ้าเครือข่ายและพยายามปรับแรงดันไฟกระชากให้เรียบ แรงดันไฟหลักจะถูกส่งไปยังวงจรเรียงกระแสบริดจ์แบบไดโอดผ่านตัวต้านทานและตัวเก็บประจุจำกัดกระแส มันถูกจ่ายผ่านตัวต้านทานอื่น แรงดันไฟฟ้าคงที่ลงบนบล็อก LED และพวกมันก็เริ่มส่องแสง ระลอกคลื่นของแรงดันไฟฟ้าที่แก้ไขนี้จะถูกทำให้เรียบโดยตัวเก็บประจุ และเมื่อหลอดไฟถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ตัวเก็บประจุตัวแรกจะถูกปล่อยโดยตัวต้านทานตัวอื่น
จะสะดวกกว่าหากติดตั้งการออกแบบไดรเวอร์โดยใช้แผงวงจรพิมพ์และไม่ใช่ก้อนในอากาศที่ทำจากสายไฟและชิ้นส่วน คุณสามารถชำระเงินด้วยตัวเองได้ง่ายๆ
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างหลอดไฟ LED พร้อมไดรเวอร์แบบโฮมเมด
- ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราสร้างรูปแบบของเราเองสำหรับการแกะสลักบอร์ดตามการออกแบบไดรเวอร์ที่ต้องการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรี Sprint Layout สะดวกและเป็นที่นิยมในหมู่นักวิทยุสมัครเล่นซึ่งช่วยให้คุณออกแบบแผงวงจรพิมพ์ที่มีความซับซ้อนต่ำได้อย่างอิสระและรับภาพเค้าโครง มีโปรแกรมในประเทศที่ยอดเยี่ยมอีกโปรแกรมหนึ่ง - DipTrace ซึ่งไม่เพียง แต่ดึงบอร์ดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไดอะแกรมวงจรด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรี Sprint Layout สร้างขึ้น แผนภาพรายละเอียดการแกะสลักบอร์ดไดรเวอร์
- เราตัดวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม. จากไฟเบอร์กลาส นี่จะเป็นบอร์ดของเรา
- เราเลือกวิธีการถ่ายโอนวงจรไปยังบอร์ด วิธีการทั้งหมดน่าสนใจมาก สามารถ:
- วาดไดอะแกรมโดยตรงบนแผ่นไฟเบอร์กลาสด้วยดินสอลบคำผิดเครื่องเขียนหรือเครื่องหมายพิเศษสำหรับแผงวงจรพิมพ์ซึ่งขายในร้านขายอะไหล่วิทยุ มีความละเอียดอ่อนที่นี่: มีเพียงเครื่องหมายนี้เท่านั้นที่ให้คุณวาดแทร็กที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 มม. ในกรณีอื่นๆ ความกว้างของรางไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามจะต้องไม่น้อยกว่า 2 มม. และแผ่นทองแดงสำหรับการบัดกรีจะเลอะเทอะ ดังนั้นหลังจากใช้การออกแบบคุณจะต้องแก้ไขด้วยมีดโกนหรือมีดผ่าตัด
- พิมพ์ไดอะแกรมบนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทบนกระดาษภาพถ่ายและรีดงานพิมพ์ลงบนไฟเบอร์กลาส องค์ประกอบของวงจรจะถูกเคลือบด้วยสี
- วาดแผนภาพด้วยยาทาเล็บซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในบ้านใด ๆ ที่ผู้หญิงอาศัยอยู่ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเราจะใช้มัน วาดรางบนกระดานอย่างระมัดระวังและรอบคอบโดยใช้แปรงจากขวด เรารอจนกระทั่งวานิชแห้งดี
- เจือจางสารละลาย: คอปเปอร์ซัลเฟต 1 ช้อนโต๊ะและ 2 ช้อนโต๊ะ เกลือแกงผัดในน้ำเดือด คอปเปอร์ซัลเฟตใช้ใน เกษตรกรรมจึงสามารถหาซื้อได้ในร้านทำสวนและก่อสร้าง
- เราแช่บอร์ดไว้ในสารละลายเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เป็นผลให้เหลือเพียงร่องรอยทองแดงที่เราป้องกันด้วยวานิชเท่านั้น ส่วนที่เหลือของทองแดงจะหายไประหว่างการทำปฏิกิริยา
- ใช้อะซิโตนเพื่อขจัดสารเคลือบเงาที่เหลือออกจากลามิเนตไฟเบอร์กลาส คุณต้องดีบุก (เคลือบด้วยบัดกรีโดยใช้หัวแร้ง) ขอบของบอร์ดและจุดสัมผัสทันทีเพื่อไม่ให้ทองแดงออกซิไดซ์อย่างรวดเร็ว
จุดสัมผัสถูกบัดกรีด้วยชั้นบัดกรีผสมกับขัดสนเพื่อป้องกันรางทองแดงจากการเกิดออกซิเดชัน
- ตามแผนภาพเราเจาะรูด้วยสว่าน
- เราประสาน LED และรายละเอียดทั้งหมดของไดรเวอร์แบบโฮมเมดบนกระดานจากด้านข้างของรางที่พิมพ์
- เราติดตั้งบอร์ดเข้ากับตัวโคมไฟ
หลังจากดำเนินการทั้งหมดแล้ว คุณควรได้รับหลอดไฟ LED ที่เทียบเท่ากับหลอดไส้ 100 วัตต์
หมายเหตุด้านความปลอดภัย
- แม้ว่า การประกอบตัวเองหลอดไฟ LED - ไม่มาก กระบวนการที่ซับซ้อนคุณไม่ควรเริ่มต้นด้วยซ้ำหากคุณไม่มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นโคมที่คุณประกอบอาจทำให้เสียหายทั้งหมดได้ เครือข่ายไฟฟ้าบ้านของคุณรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพง ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี LED คือหากองค์ประกอบบางส่วนของวงจรเชื่อมต่อไม่ถูกต้องอาจเกิดการระเบิดได้ ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
- โดยปกติแล้วโคมไฟจะใช้ที่ 220 VAC แต่การออกแบบที่ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 12 V ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายปกติได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และคุณต้องจำไว้เสมอ
- ในกระบวนการสร้างหลอดไฟ LED แบบโฮมเมดส่วนประกอบของหลอดไฟมักจะไม่สามารถแยกออกจากแหล่งจ่ายไฟ 220 V ได้อย่างสมบูรณ์ในทันที ดังนั้นคุณอาจตกใจอย่างมาก แม้ว่าโครงสร้างจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านแหล่งจ่ายไฟ แต่ก็ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะมี แผนภาพง่ายๆไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าและการแยกกระแสไฟฟ้า ดังนั้นคุณไม่ควรสัมผัสโครงสร้างด้วยมือจนกว่าตัวเก็บประจุจะหมด
- หากหลอดไฟไม่ทำงานในกรณีส่วนใหญ่การบัดกรีชิ้นส่วนคุณภาพต่ำจะต้องถูกตำหนิ คุณไม่ตั้งใจหรือรีบใช้หัวแร้ง แต่อย่าสิ้นหวัง พยายามต่อไป!
วิดีโอ: การเรียนรู้การบัดกรี
เป็นเรื่องแปลก ในยุคของเรา เมื่อร้านค้ามีทุกอย่างจริงๆ ซึ่งมักจะมีราคาไม่แพงและหลากหลายมาก หลังจากมีความสุขมายี่สิบปี ผู้คนก็กลับมาทำของใช้ในบ้านด้วยมือของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ทักษะงานหัตถกรรม งานช่างไม้ และงานประปาเจริญรุ่งเรืองเกินความเชื่อ และวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ที่เรียบง่ายกำลังกลับมาสู่ซีรีส์นี้อย่างมั่นใจ