Demontering och modifiering av kinesiska LED-lampor

Det finns tillräckligt många publikationer på vår webbplats dedikerade till ljuskällor. Dessa är för det första glödlampor; här har vi hittat en lösning för att skydda dem från utbrändhet och förlänga deras livslängd. Kanske är de fortfarande den mest utbredda ljuskällan, och anledningen här är inte bara tillgänglighet, utan också att spektrumet av deras strålning är mest tilltalande för ögat. Dessutom vanliga glödlampor, den så kallade "energibesparingen" - kompakt lysrör. Vi har tillhandahållit en beskrivning av reparationsmetoder och modifieringar som också ökar livslängden. Men LED-ljuskällor bör också övervägas eftersom de vinner popularitet.

En LED-lampa består av flera lysdioder (eller en LED-matris) med en strömkrets som finns i en bas. Rätt näring Lysdioder är en hel vetenskap, lyckligtvis finns det gott om nätdrivrutiner, från specialiserade mikrokretsar till enkla kretsar med två transistorer. Tillverkare drar dock mycket sällan nytta av framstegen inom kretsteknik och modern elektronik, och föredrar att driva lysdioder av vana - genom en ballast (släckande) kondensator.

För studien köptes tre 3W LED-lampor tillverkade i Kina till ett pris av 35 rubel per styck.

Kroppen är gjord av plast, diffusorn i form av en halvklot är också plast, den är fäst utan lim, den snäpper helt enkelt på plats. För att ta isär en LED-lampa, bänd bara diffusorn i en cirkel och koppla loss den från lamphuset. Detta frigör kretskortet med delar.

Två av de tre lamporna saknar en tråd, annars är installationen mer eller mindre snygg. Släckkondensator märkt 824 - 820 nF (0,82 µF), 400 V. 9 lysdioder i en storlek som liknar 3528, bara tunnare, seriekopplade. Bryggan är sammansatt av fyra dioder märkta M7.

En sådan lampa lyser väldigt svagt. Med en lampeffekt på 3W bör dess ljus vara jämförbar med en glödlampa med en effekt på 20-25W. Dessa lampor lyser svagare, vilket tycks antyda för oss behovet av mätningar, som kommer att göras snart, samtidigt kommer behovet av förbättringar att klargöras - finns det en betydande strömökning när den slås på, fungerar lysdioderna , som de säger, "överhettning"?

LED-lampkretsen är enkel. Som redan nämnts drivs lysdioderna genom en släckkondensator.

Simulering visar att en ström på 32mA flyter genom lysdioderna, det totala spänningsfallet över kedjan av nio lysdioder är 26V, så deras strömförbrukning är 0,8W, vilket är tre gånger mindre än angivet.

Dessa lampor säljs som trewattslampor. Naturligtvis är deras verkliga makt tre gånger mindre. Varje lampa innehåller 10 2835 lysdioder. Att döma av databladen tillåter dessa lysdioder ström upp till 150mA med god värmeavledning. I just det här fallet drivs det hela genom en ballastkondensator med en kapacitet på 0,82 μF och ett 100 ohm motstånd kopplat i serie. Kortslutning av motståndet har ingen betydande effekt på glödens ljusstyrka. Lamporna lyser väldigt svagt.

Den kan demonteras genom att helt enkelt luta den matta diffusorn åt sidan. LED-skivan är fäst med silikonlim.

Följande modifiering planerades: att öka kapaciteten hos ballastkondensatorn för att öka strömmen. För testning installerades en kondensator med en kapacitet på 1,5 μF. I det här fallet blev lysdiodernas aluminiumsubstrat för varmt. Därför var modifiering av dessa lampor omöjlig.

Följande lampor är mer ärliga produkter av farbror Liao. Lampan är designad för 12 volts strömförsörjning (halogen strömförsörjning). Boetten är också en radiator av ren aluminium.

Lamporna är gjorda på basis av 1-watts lysdioder kopplade i serie. Inuti basen finns en ultrakompakt stabilisator av vem vet vad, som (obs!) inte fungerar. Ljusstyrkan på lamporna varierar beroende på matningsspänningen. Och detta trots att de berömda MC34063 och XL6001 är gömda under värmekrympningen i en av lamporna.

Den kan tas isär genom att skruva loss de övre och nedre delarna.

Möjlig ändring: konvertera till 220 volt och en "mänsklig" bas. Detta kräver ändring av lampans design.
Bearbetning av stora liktornar. Själva lamporna är lätta att demontera - genom att ta bort plastringen i änden. Den fixeras med hjälp av små stavar, av vilka några kan limmas. De kommer att behöva rivas av. När ringen tas bort kommer en rund plattform med lysdioder att släppas. Inuti lampan finns ett litet kort med en kondensatorballast, på vilken en elektrolytisk kondensator med en kapacitet på 4,7 μF är installerad. Denna kapacitet är uppenbarligen inte tillräcklig för den givna lampeffekten, vilket resulterar i flimmer som är osynligt för ögat. Det finns en annan, inte uppenbar nackdel: den lilla kapaciteten hos denna elektrolyt är en otillräcklig belastning för kondensatorballasten i början av driften. En urladdad kondensator har som bekant noll resistans och när lampan tänds uppstår en spänningsstöt som mycket väl kan bränna ut någon lysdiod. För att skydda mot detta obehagliga fenomen bör du installera en kondensator med en större kapacitet, som kommer att ge det nödvändiga spänningsfallet när det slås på, eller shunt lysdioderna med en zenerdiod. Det andra alternativet är mer komplext (du behöver fortfarande hitta en zenerdiod för en relativt hög spänning) och eliminerar inte flimmer, så den uppenbara modifieringen är att installera en elektrolytisk kondensator med större kapacitet.

Initialt tas inte avgiften emot, eftersom ansluten med korta ledningar till lampfoten. När vi trycker ut den så långt som möjligt, lossar vi ledningarna. Det är fullt möjligt att göra detta. Vi löder 4,7 µF kondensatorn och installerar en mer kapacitiv i dess ställe, i det här fallet - 68 µF 450V. Utrymmet inuti lampan gör att den kan installeras med baksidan avgifter. Vi installerar inte en zenerdiod ännu - vi kör lampan så här.

Allt sätts ihop i omvänd ordning. Man bör också komma ihåg att en lampa med en kondensatorballast är galvaniskt ansluten till nätverket och är farlig. Därför skulle det inte vara överflödigt att limma eller rita lämpliga symboler för att undvika att vidröra spänningsförande delar. Egentligen innehåller nästan hela lampan sådana delar. När du installerar eller tar bort den måste du hålla den mycket försiktigt med hjälp av plastringen.

Reparation av 220-volts LED-lampor, om så önskas, kan göras hemma, men för detta behöver du definitivt ha en lödkolv och en multimeter.

LED-lampor av den här typen kallas "LL-CORN" på engelska, vilket betyder (majslampa), till utseendet ser det verkligen ut som ett majsöra. Dessa "kolvar" finns i många typer. Det är svårt att välja riktigt högkvalitativa produkter. De flesta av dessa glödlampor tillverkas i Kina och är förfalskningar, men den här artikeln kommer inte att handla om kampen mot förfalskade produkter, men vi kommer att prata om ämnet: reparation av LED-majslampor.

Lampor av samma typ som på bilden tillverkas med 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 lysdioder. För närvarande är dessa lampor utrustade med SMD5730 eller SMD5733 lysdioder. Deras detaljer:

SMD5730 – mått anges i namnet 5,7 mm. med 3,0 mm. Effekt – 0,5 watt. Spänning 3,4 volt. Ström 150 mA. Ljusflöde 30 – 45 lumen.

SMD5733 – mått anges i namnet 5,7 mm. vid 3,3 Effekt – 0,5 watt. Spänning 3,4 volt. Ström 150 mA. Ljusflöde 35 – 50 lumen. Men det måste sägas att lysdioder som produceras i Kina ofta inte motsvarar de deklarerade egenskaperna.

Om en LED-lampa slutar att lysa, behöver den inte kastas omedelbart att reparera en sådan lampa och kan göras av nästan alla som vet hur man håller en lödkolv i sina händer. Men innan du reparerar lampan måste du se till att lampan fick ström på den plats där den stod. Det betyder att du i stället för den avskruvade lampan behöver skruva i en annan och se till att det är lampan som inte fungerar och inte själva lampan.

För att reparera måste du komma till insidan, och då uppstår frågan: hur man öppnar en LED-lampa? Svaret är enkelt - med en vanlig kökskniv. Du måste föra in kniven på platsen där lampkroppen är ansluten till det skyddande genomskinliga höljet och vrid det tills höljets skåra kommer ut ur höljets utsprång.

Höljet kommer ut med ett lätt klick.

Hela lampans "stoppning" öppnar sig framför oss. Först och främst inspekterar vi allt inuti och ser till att lödningen av delarna är av hög kvalitet (om inte, så löder vi de tvivelaktiga platserna). Om det finns svärtade delar byter vi ut dem med liknande.

För att bestämma delarnas klassificering ger artikeln nedan ett allmänt diagram för sådana lampor och listar delarnas klassificering, beroende på lampans effekt. Om det finns svärtade lysdioder måste de definitivt bytas ut mot exakt samma. När du byter lysdioder, se till att vara uppmärksam på polariteten. Om du förväxlar plus med minus så fungerar det inte.

Om du har en kraftfull lödkolv, för att löda små lysdioder, måste du linda en bit koppartråd med lämplig diameter runt lödkolvspetsen och löda med den.

Svullen kondensator - byt ut den. Det finns en spricka på delen - vi byter ut den. Knäck på kretskort– Löd en bygel på kretsspåren eller rensa bort lacken på båda sidor av sprickan och applicera en droppe tenn med en lödkolv. Om det inte finns några lämpliga delar lämnar vi denna utbrända glödlampa som donator för framtida reparationer.

Det händer att utseende Delarna är normala, men den har inre skador. I det här fallet kan du inte klara dig utan en multimeter. Vi kontrollerar kondensatorer för genombrott och motstånd för öppen krets. Det finns få delar i kretsen av LED-lampor och det är inte svårt att kontrollera dem alla.

Undantaget är lampor där ström tillhandahålls av drivrutiner gjorda av mikrokretsar. Att reparera en LED-lampdrivare som består av mikrokomponenter kan göras hemma, men i begränsad omfattning och endast proffs kan göra det. Vår lampa har en enkel krets.

Alla glödlampor i serien vi överväger har samma krets. Endast antalet lysdioder och betygen för vissa element skiljer sig åt. För reparationer är det viktigt att känna till kretsens funktionsprincip och vilken roll delarna spelar. Låt oss börja från början.

Kondensator C1 är en släckkondensator och kan bytas ut precis som i en lampa, dimensionerad för 400 volt.

För en lampa med 24 lysdioder är det 0,56 mikrofarad. För en lampa med 30 lysdioder – 0,68 µF. 36 – 48 lysdioder – 0,82 uF. 56 – 69 lysdioder – 1,2 uF. Betecknade 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v, respektive.

Kondensator C2 tjänar till att jämna ut krusningar av strömmen som likriktas av diodaggregatet och kan ersättas av vilken polär kondensator som helst från 2,2 till 10 mikrofarad med en spänning från 100 till 400 volt. Men det är bättre att ta dessa valörer maximalt. Ju högre betyg, desto mindre flimrar lysdioderna. Gör ett experiment med din telefonkamera genom att rikta linsen mot den påslagna LED-lampa.

Motstånden R1 och R2 tjänar till att ladda ur kondensatorerna till vilka de är parallellkopplade och kan ersättas av alla från 500 kiloohm till 1,5 megaohm.

Diodenheten används av MB6S och kan ersättas av vilken som helst liknande, eller så kan du använda fyra dioder, till exempel 1N4007 eller liknande, kopplade i en bryggkrets.

Motstånd R3 begränsar strömmen för lysdioderna och dess värde beror på antalet av dem i lampan. 24 – 30 lysdioder – 33 ohm. 36 lysdioder - 36 ohm. 48 lysdioder - två parallellkopplade vid 100 ohm, vilket resulterar i 50 ohm. 56 lysdioder - 100 ohm. 69 lysdioder - två parallella 390 vardera Du kan byta ut dem med samma effekt eller mer. Motståndet hos detta motstånd bestämmer strömmen som passerar genom lysdioderna och därför ljusstyrkan på deras glöd. Om motståndsvärdet är mindre kommer glöden att öka, men livslängden för lysdioden kommer att minska avsevärt och vice versa.

Nu kan du göra reparationen av 220 LED-lampor själv.

Lycka till i dina angelägenheter.

Jag har alltid sagt att lysdioder är framtiden. Detta beror främst på deras hållbarhet och energibesparingar. Men idag är tillverkningstekniken för dessa lampor ännu inte perfekt, det höga priset i sig talar om detta, och det är för tidigt att köpa denna innovation. Men ingen lyssnar, så de köper det och klagar sedan - och se, det fungerar inte längre.
Men för mig var det som en uppvärmning när ett par defekta lampor ställdes på mitt bord.

För att säga sanningen, det var första gången jag tittade på dessa lampor, gjorda av tjockt glas, de verkade oskiljaktiga, vilket bara bekräftade min teori om deras ofullkomlighet, och medan jag tänkte högt på detta, tog en av lyssnarna en; hårtork och helt enkelt värmde en glascylinder och en limmad cirkel av glas längs konturen han kom ut ur kramen. På hög temperatur De linjära måtten ökar, och limmet blir elastiskt. Två olödda lysdioder fångade mig omedelbart (de höjdes på ena sidan, detta händer när du faller). En elektrolytkondensator exploderade i en annan lampa. Men orsaken är inte bara detta, utan felet hos en lysdiod, som, efter att ha brutit kretsen, därigenom vände spänningen på kondensatorn lika med 100 volt till en potentialskillnad på 300 volt, vilket ledde till explosionen.

Här är den enklaste, och därför den vanligaste, elektriska kretsen av LED-lampor utan transformatorer. Låt oss börja med det. Men först lite teori.

Kondensator C1 spelar rollen som ett släckningsmotstånd, eftersom vid frekvens AC har ett motstånd, men till skillnad från ett motstånd leder det inte bort värme och tjänar till att minska spänningen i seriekretsen. Ibland, istället för en kondensator, placeras två parallellt för att uppnå önskad ljusstyrka. För tillförlitlig drift av lampan måste dess driftsspänning vara större än 450 volt.

Diodbryggan används för att omvandla växelström till likström.

Kondensator C2 jämnar ut krusningen av den 100 Hz likriktade bryggspänningen. Dess driftspänning måste vara mer än 300 volt.

Högresistansmotstånd R1, R2, parallellt med kondensatorerna C1 och C2, tjänar syftet med elektrisk säkerhet, att ta bort laddningar från dessa kondensatorer, så att de inte får chock om du rör vid basen på en just borttagen lampa.

Lågmotståndsmotstånd R3, R4 är avsedda för skyddsändamål, begränsar strömstötar, i vissa fall fungerar de som säkringar, överhettar och går sönder, öppnar strömkretsen i händelse av kortslutning.

Av alla listade radiokomponenter är högresistansmotstånd och likriktarbryggor minst benägna att misslyckas.

Farfar för en kålrot, mormor för farfar osv.

Som regel misslyckas en av matrislysdioderna oftast på grund av en kortslutning av kondensatorn C1. När denna kondensator är kortsluten ökar spänningen och strömmen på LED-matrisen, och lampans ljusa glöd varar inte länge, tills det svagaste elementet i matrisen misslyckas. En misslyckad lysdiod öppnar kretsen och spänningen på kondensator C2 når 300 volt. Kondensator C2 (dess driftspänning var 100 volt), exploderar, kortsluter strömkretsen och inaktiverar lågresistansmotstånd R3, R4, som omedelbart värms upp från den extremt höga strömmen, och deras ledande skikt spricker, vilket bryter strömkretsen.

Det här är nog den värsta sagan från min barndom, men tipset förblir giltigt - det räcker inte för att hitta orsaken till bristen på glöd, det är också nödvändigt att hitta konsekvensen.

Hitta felaktiga komponenter

Så, lampan är öppen. Det första jag gjorde var att titta noga på redigeringen.

1. Det enklaste är att tråden har ramlat av lampfoten. Detta har redan hänt med energisnåla lampor. Själva tråden kan förlängas, och istället för en lödd eller svetsad anslutning med en aluminiumbas kan en gängad anslutning användas.

2. Jag tog helt enkelt bort den svullna eller utbrända elektrolytkondensatorn C2. För tillförlitligheten använde jag en kondensator med en driftsspänning på mer än 300 volt. Lampan fungerar utan den.

3. Testaren ringde lågresistansmotstånd R3, R4, avläsningarna bör vara i intervallet 100 - 560 ohm (101 - 561 chipmotståndsbeteckningar). Ett av motstånden visade inte sitt värde, så jag bytte ut det.

4. Nu är det kondensator C1s tur. Den är blockerad av ett skyddsmotstånd R1 från 100 kOhm (104) och över 510 kOhm, (514, den sista siffran för chipmotstånd antyder antalet nollor), vars värde kommer att visas av en ohmmeter, som indikerar användbarheten av själva kondensatorn är den åtminstone inte trasig. Denna kondensator måste placeras på en spänning på minst 450 volt. Ibland, för att minska dimensionerna, installerar lamptillverkare kondensatorer med en lägre driftsspänning, vilket leder till att de misslyckas.

5. Nu kan du ansluta kretsen till nätverket och mäta den med en testare konstant spänning på kondensator C2 eller på ledande områden där den stod. Det fanns ingen glöd, och den konstanta spänningen var 1,4 gånger större än växelspänningen i 220 volt-nätverket och uppgick till 308 volt, vilket indikerade ett brott i LED-matrisen, men diodbryggans funktionsduglighet.

6. Jag börjar sökandet efter en felaktig lysdiod med en visuell inspektion av lampan frånkopplad från nätverket. Externt skiljer sig ett sådant element från andra genom en svart prick på kristallens yta. Så det misstänkta elementet har hittats, men för att vara säker kan du använda en testare och jämföra övergångsresistansen för varje lysdiod i direkt anslutning. Det bör vara cirka 30 kOhm.

Om alla element i matrisen visar samma motstånd, och när den är ansluten, finns det ingen glöd, och den konstanta spänningen på kondensatorn C2 har kraftigt sjunkit till några volt, indikerar detta ett fel på kondensatorn C1. Troligtvis kommer han att vara i en klippa.

Jag rekommenderar inte att göra det som jag gjorde det själv. Han lindade sin fria hand bakom ryggen, med sin andra hand, med en vass pincett nära den påslagna lampan, kortade han de ledande kuddarna på varje lysdiod i tur och ordning, tills hela matrisen lyser. Det är så lätt att hitta ett element som får lampan att dimma, flimra eller tändas en kort stund. Det är möjligt att själva elementet helt enkelt kommer att ha dålig kontakt med den ledande banan på grund av dålig lödning.

Fig.4.

Det finns ett annat sätt att kontrollera LED-matrisen (Fig. 4.). Användning av ström från en behållare med två batterier med en total spänning på 3 volt eller från ett batteri med samma spänning. Med hjälp av ett seriekopplat motstånd R = 100 Ohm ansluter jag ledningar med en spänning på 3 volt i lämplig polaritet till varje LED D utan att ta bort den från kretsen och ser till att den lyser (den lyser endast i direkt anslutning).

Uppmärksamhet!

Framstegen står inte stilla och jag stötte på en LED-lampa där lysdioderna presenteras i form av två seriekopplade halvledarkristaller i ett hus, vilket gör att de inte kommer att lysa vid en spänning på 3 volt. För att kontrollera används samma krets (fig. 4), endast med en behållare för 4 batterier, det vill säga du behöver ha en spänning på 6 volt och ett 100 Ohm motstånd som begränsar strömmen.

Denna 220 volts lampa är gjord med en omvandlare för underspänning, vilket förhindrar att den slocknar helt när en lysdiod går sönder. Vad ska man göra om dess belysningsnivå sjunker och darrade, som av kylan? Anledningen är överskottsvärme inuti basen. Elektrolytiska kondensatorer gillar inte värme och torkar ut som ett resultat, deras kapacitet sjunker, varför krusningen av spänningen som likriktas av diodbryggan ökar, vilket får ljuset att flimra. Elektrolytkondensatorn behövde bara bytas ut.

Foto 3.

12 volt LED-lampa.

Ris. 5 Kopplingsschema.

Jag kom över den här versionen av hennes schema.

Teorin igen.

Diodbryggan (D 1-D 4) på ​​lampklämmorna gör den universell, vilket gör att du kan ansluta till en likspänning utan att oroa dig för polaritetsomkastning, dessutom gör det möjligt att använda lampan med en lågspänningsväxling spänningskälla med ett intervall från 6 till 20 volt (för konstant med ett intervall från 8 till 30 volt).

Omvandlaren (chip CL 6807, R 1, R 2, L1, D 5) är ansvarig för en så stor spänningsspridning. Dess uppgift är att begränsa strömmen när spänningen ökar. Till skillnad från strömbegränsningsmotståndet har denna omvandlare hög effektivitet= 95 procent, det sparar också energi och ockuperar, utan att avge överskottsvärme mindre utrymmeän ett motstånd.

Själva lysdioderna är D6 - D9.

Allt verkar bra, men lampor misslyckas. Den främsta orsaken är lågkvalitativa lysdioder (mer exakt, dålig kvalitet svetsning av halvledarkristallen till avlödningskranarna). I detta schema kommer avstängningen att ske i par. Jag hittar den felaktiga lysdioden genom att ansluta en efter en med en 3-voltsstruktur (Fig. 4) till varje lysdiod på den frånkopplade lampan. Således, av två lampor, kan du återställa en och lämna reservdelar för bättre tider (förresten, vackra radiatorer för transistorer).

Men tänk om du inte kunde fixa lampan? Var inte upprörd. Du kan göra många olika hantverk av en trasig lampa.

Foto 5 Kom in för ett ljus.

Kretsen för en 220 V LED-lampa låter dig inte bara förstå driftprincipen för denna enhet, utan också att göra den själv. Försök att göra glödlampor av typen E27 på egen hand beror på det faktum att det inte alltid är möjligt att köpa en belysningsenhet med de nödvändiga egenskaperna. Och bara de som gillar att "pyssla" med elektronik är inte motvilliga till att prova något nytt.

• Viktiga nyanser
• Schemes
  • Med diodbrygga
    • lysdioder
  • Motstånd

Viktiga nyanser

Ballastkretsen och själva LED-lampkretsen är intressanta för många. Vi ställer ofta frågor om det går att göra en LED-lampa själv. Svaret är entydigt - ja.

En sådan anordning kan tillverkas för hand. Det finns många system enligt vilka LED-belysning fungerar med växelström som är märkt till 220 volt. Dessutom är alla, tillsammans med ballastkretsen, utformade för att lösa tre huvudproblem.

• Konvertera 220V växelström till pulserande ström;
• Jämna ut den pulserande strömmen, vilket gör den konstant;
• Uppnå strömnivåer på 12 volt.

Om du vill montera en enhet med dina egna händer, som drivs av ett vanligt 220 Volt-nätverk, måste du ta itu med några grundläggande problem för att ansluta.

1. Var man ska placera kretsarna och själva den LED-baserade enheten. När allt kommer omkring kommer dioder att behöva sin egen plats.
2. Hur kan du isolera en LED-belysningsenhet?
3. Hur man säkerställer nödvändig värmeväxling för att ansluta en lampa.

Naturligtvis kan du tryggt köpa den populära e27 LED-lampan. E27-dioden är en av de mest populära på marknaden, den fungerar perfekt från ett vanligt hushållsnät på 220 volt. Men detta är för enkelt och inte intressant för många.

Schemes

För att montera en krets och få en LED-enhet baserad på den för att belysa ett hus med en 220-volts strömförsörjning, behöver du:

• Utjämna växelström;
• Uppnå de nödvändiga effektparametrarna;
• Ge det nödvändiga motståndet.

Allt detta kan göras på två sätt. Det finns två huvudsakliga varianter.

1. Krets baserad på en diodbrygga.
2. En resistorkrets där ett visst antal lysdioder används.

De är ganska enkla, så enheten kan monteras utan problem. Låt oss titta på själva systemen och utvärdera deras fördelar.

Med diodbrygga

• Diodbryggans design inkluderar 4 flerriktade lysdioder;
• Diodbryggans uppgift är att göra en pulserande ström från en sinusformad växelström;
• Halvvågor leds genom 2 dioder, på grund av vilka minus förlorar sin polaritet;
• I kretsen är det nödvändigt att ansluta en kondensator till plussidan på sidan av AC-källan framför diodbryggan;
• Före minus installeras ett motstånd med ett nominellt värde på 100 Ohm;
• Den parallella bron, bakom den, måste ansluta en annan kondensator. Det kommer att jämna ut spänningsstötar;
• Med grundläggande färdigheter i att arbeta med en lödkolv, kommer montering av en sådan krets inte att vara svårt för en nybörjare.

lysdioder

• LED-kortet kan användas som standard, lånat från en icke-fungerande lampa;
• Före montering, se till att kontrollera varje element för funktionalitet. För att göra detta, använd ett 12 volts batteri;
• Om det finns komponenter som inte fungerar måste deras kontakter osoldas och nya installeras;
• Var särskilt uppmärksam på katod- och anodbenen. De ska kopplas i serie;
• Om du helt enkelt byter ut flera delar av en gammal lampa räcker det att byta ut icke-fungerande element med fungerande genom att installera dem på sina gamla platser;
• Om du bestämmer dig för att montera enheten själv, kom ihåg en viktig regel - LED-lampor ansluts i serie i grupper om 10, varefter kretsarna ska anslutas parallellt.

Som ett resultat bör ditt diagram se ut så här.

1. 10 lysdioder finns i en rad. Sedan löds benen på anoden och katoden så att det finns 9 anslutningar och 1 stjärt längs kanterna, som är i ett fritt läge.
2. Alla resulterande kretsar är anslutna till ledningar. Katodens ändar går till den ena, och ändarna på anoden går till den andra.
3. Glöm inte att katoden är positiv och är kopplad till den negativa. Anoden är negativ och måste kopplas till positiv.
4. Se till att ändarna som är sammanlödda i diagrammet inte vidrör andra ändar. Om en sådan situation inträffar kommer kretsen att brinna ut och en kortslutning uppstår.

Motstånd

Den elektroniska ballastkretsen kan ge den erforderliga drifteffekten LED-lampor, drivs av 220V.

En annan och nog enkel krets att skapa en LED-enhet för strömförsörjning från 220 volt är avsedd för dem som vill göra allt med sina egna händer. Att skapa ballast och ansluta här är inte svårt, så en relativt nybörjare inom elektronikområdet kan hantera en sådan uppgift.

• Motståndskretsen för lysdioder består av ett par 12K-motstånd och ett par kedjor;
• Kedjorna består av samma antal LED-element;
• LED-element är lödda i serie och har olika riktningar;
• På R1-sidan är en remsa av LED-element lödd med katoden och den andra remsan med anoden;
• Det andra trycket som går till R2 görs omvänt;
• På grund av detta schema är glöden från LED-lampor mjuk. Detta beror på det faktum att LED-elementen börjar brinna i sin tur, så de pulserande blixtarna är praktiskt taget osynliga för det mänskliga ögat;
• En liknande LED-enhet, som drivs av 220 volt, kan användas för att belysa ett skrivbord eller belysa vissa områden. Därför kan de ersätta traditionella lampor och få ljus av liknande effektivitet eller till och med ett sken av högre kvalitet;
• Övning visar att motståndskretsen för en LED-enhet är mest effektiv när man använder minst 20 lysdioder. Det är till och med att föredra att använda 40 element;
• På grund av ett sådant antal lysdioder och kretsfunktioner får du högkvalitativ belysning. Det finns absolut inga problem med att montera kretsen, allt är väldigt enkelt;
• De enda nyanserna i en krets med 20-40 lysdioder är att lödning måste göras mycket noggrant för att inte skada intilliggande kontakter. Plus, att sätta ihop allt till en enda kompakt kropp är en annan utmaning.

Möjligheterna med lysdioder är oändliga. Deras användning blir utbredd. Samtidigt är det inga svårigheter att arbeta med lysdioder.

Nuförtiden uppstår frågan om energibesparing allt oftare. För att lösa detta problem producerar många tillverkare energisnåla lampor(fluorescerande), med en bas som liknar den för vanliga 220 volts glödlampor.

Elförbrukningen för denna typ av elektriska lampor är utan tvekan mycket mindre än för enkla 220-volts glödlampor. I sin tur är deras avsedda livslängd cirka 5000 timmar, det vill säga cirka 5 gånger längre än livslängden för en konventionell lampa.

Men med alla fördelar har denna elektriska lampa också en nackdel - det höga priset. Dessa lampor använder en speciell elektronisk ballast, men även om den går sönder mycket sällan, brinner glödtrådarna i denna elektriska lampa ut ganska ofta, ofta utan att ens räkna ut den deklarerade livslängden.

Men nu produceras superljusa lysdioder, som i sin tur kan användas för att göra en hemmagjord LED-lampa med egna händer. Livslängden för nuvarande lysdioder når cirka 50 000 timmar, vilket är nästan 6 års konstant drift.

Beskrivs i denna artikel DIY LED-lampa 220V speciellt skapad för strömförsörjning från en 220 V strömförsörjning.

Beskrivning av en 220 volts strömkälla för en hemmagjord LED-lampa

Den elektriska kretsen är ganska enkel och kräver ingen justering. En speciell egenskap hos denna lampa är användningen av lysdioder med stor strålningsvinkel, vilket resulterar i ett jämnt och starkt ljus. I sin tur inkluderar fördelarna med denna lampa mycket låg strömförbrukning (cirka 2 W) och ökad effektivitet.

Huvudelementet elschemaär ultraljusa lysdioder (25 stycken) av det vita emissionsspektrumet. I rollen som HL1 - HL25 är det bättre att använda lysdioder med en emissionsvinkel på 160 grader, till exempel märket 5WW4SC. De kan ersättas med andra med en likspänning på 3,2 till 3,7 volt och en strömförbrukning på cirka 20 mA.

Lysdioderna drivs från en transformatorlös kraftmodul, som består av en släckkondensator C1, resistans R1, likriktarbrygga VD1...VD4, utjämnande kapacitans C2 och begränsningsresistans R2.

Nätspänningen på 220 volt släcks av en krets av elementen R1, C1, R2. Kapacitansen C1 måste ha en spänning på minst 250 V. Därefter går den reducerade spänningen till likriktarbryggan, och sedan genom det kapacitiva filtret C2 går spänningen till den seriekopplade HL1 - HL25. Vid användning av 37 lysdioder i en krets är det möjligt att ta bort motståndet R2.

Denna krets ger möjlighet att skydda lysdioder från överspänningar med ökad spänning på 220 volt. Den består av en 80 mA säkring och (TVR05361 eller FNR05361). Vid ökning nätspänning Varistormotståndet sjunker kraftigt, vilket gör att säkringen går.