Efter att ha slutfört konstruktionen av grunden, vilket ger den tid att härda, arbetar de på väggarna i det framtida huset. Vad utvecklaren kommer att bygga dem från beror på klimatet i området, såväl som på utvecklarens ekonomiska möjligheter att köpa det här eller det materialet. Husens väggar måste uppfylla följande krav: vara starka (motstå designbelastningar); hållbar (motstå väderförhållanden); har ljud- och värmeisolering.

För att ett hus ska få ett attraktivt utseende måste det vara inrett olika material. De viktigaste: 1. Tegel. 2. Monolitisk. 3. Ram. 4. Hackad. 5. Kullerstenar. 6. Panel. 7. Litet block.

Tegel väggar. Tegel som byggmaterial används ofta i stads- och landsbygdsbyggande. I grund och botten är det rött, vitt (silikat). Gul används för väggbeklädnad. Alla typer av tegelstenar tillverkas solida eller ihåliga, med runda eller rektangulära hålrum.

Vanligt massivt tegel - för konstruktion bärande väggar, för konstruktion av pelare, pelare, valv. Färgen är övervägande röd. Måste vara frostbeständig, d.v.s. tåla frekventa temperaturväxlingar utan synliga tecken på förstörelse. Porositeten bör vara minst 6-8 %, men inte mer än 20 %. Mängden tegelporositet bestämmer styrkan av dess vidhäftning till murbruket, väggarnas värmeledningsförmåga och absorptionen av fukt när vädret förändras. När det gäller värmeskyddsindikatorer är det sämre än många andra väggmaterial. Så till exempel för designtemperaturen miljö-30°C väggar klädda med massivt tegelmurverk kan vara 64 cm tjocka (med hänsyn till märket på tegel och murbruk). Som jämförelse är tjockleken på träblockväggar vid samma temperatur "belastning" 25-30 cm. För att minska värmeförlusten och tegelförbrukningen är en ekonomisk design av ytterväggar - väl murverk - ganska vanlig. Med denna typ av murverk är väggen praktiskt taget utlagd från två oberoende väggar som är en halv tegelsten tjocka, förbundna med varandra med vertikala och horisontella tegelbroar för att bilda slutna brunnar. Brunnar är fyllda med slagg, expanderad lera och lättbetong. Nackdelen är väggens försvagade strukturella styrka. Vanligt tegel har vanligtvis en oattraktiv, grov yta, vilket gör att inre och yttre väggar byggda av den senare måste putsas.

Ris. 8. Typer av tegelstenar:
1 - vanlig solid tegelsten; 2 - ihålig tegelsten; 3 - motstående tegelsten; 4 - silikat tegelsten; 5 - brandsäker tegelsten (fireclay); 6 - klinker tegel

Ihåligt tegel - för konstruktion av ytterväggar med ökad värmeisolerande förmåga. Färg: ljusröd, mörkröd, brun, gul. Ihåligt tegel används för att göra väggar tunnare. Förekomsten av tomrum i tegel minskar behovet av råmaterial, transportkostnader, underlättar eldning och ökar frostbeständigheten. För att minska tegelförbrukningen, minska vikten av väggar och belastningen på grunden kan ytterväggar ibland vara helt utlagda av ihåligt tegel. Ihåliga tegelstenar är gjorda med genomgående och icke-genomgående runda, slitsliknande, ovala eller fyrkantiga hålrum. På grund av det faktum att diametern på de genomgående hålrummen inte överstiger 16 mm och spaltens bredd är 12 mm, fyller murbruket under murningsprocessen något hålrummen och murverket har en reducerad värmeledningsförmåga. Tegelstenen kan vara plast eller halvtorr pressning: med plastpressning är tegelstenen gjord med genomgående hålrum och med halvtorr - med icke-genomgående hålrum (den kallas också femväggig och läggs med hålrum ner).

Fasadtegel - för nästan alla typer av exteriörarbeten. Färgen, beroende på råvara, sträcker sig från ljusgul till mörkröd. Tål exponering för vatten och frost. Vissa typer av fasadtegel som används för utvändig dekoration av spisar och eldstäder har vackra mönster tryckta på den yttre ytan, vilket ger dem en extra dekorativ effekt. Med användning av fasadtegel ökar kostnaden för väggarna, men skillnaden är ungefär lika med kostnaden för att putsa fasaden. Om vi ​​tar hänsyn till kostnaderna för att reparera gips och periodvis måla ytterväggar, visar det sig att väggar klädda med tegel är 15% billigare i material än putsade och 25% billigare i arbetskostnader. Fasaden är vackra i ljusa färger - gult och krämfärgat, gjorda av ljusbrinnande leror. I allmänhet, i sitt naturliga tillstånd, är leror grå, gula, rödaktiga, grönaktiga, bruna och nästan svarta. Men färgen på redan bakat tegel påverkas till stor del av innehållet av olika föreningar i leran, främst järnoxid. En unik estetisk effekt uppnås när du använder en profil ansiktstegel. Förr i tiden fick man profiltegel genom att skära vanliga tegelstenar eller i speciella former. I St. Basil's Cathedral användes således 7 typer av profiltegel, presenterade i olika murverksalternativ.

Figurerad tegel - främst för exteriör dekoration. Färgen är rödbrun, har hög frost- och fuktbeständighet. Figurerad tegel, som regel, används för exteriör dekoration av ett hus för ett estetiskt syfte - vilket ger det en speciell, unik form. Vad kan du göra - skönhet kan rädda världen, men dess skapelse kräver pengar och betydande sådana. Därför är det redan på designstadiet värt att realistiskt bedöma din ekonomiska förmåga och vad som passar dig bäst - klassiska räta vinklar eller intrikata fasadformer? Till skillnad från ryska företag erbjuder utländska företag ett brett urval av former och färger. Vanligtvis tillverkas tegelstenar på beställning, med hänsyn till kundernas krav.

Glaserat tegel - för beklädnad av inner- och ytterväggar. Färg - olika färgutbud. Med glaserat tegel avses fasadtegel och är främst avsedd för originalbeklädnad. Till och med Babylons arkitekter dekorerade de kungliga palatsens fasader med den. Numera tillverkas glaserat tegel genom att tillsätta olika kemiska lösningar till lermassan, som vid bränningen av råvaran bildar ett färgat glasartat lager. Dessutom har det dekorativa skiktet god vidhäftning till huvudmassan och har ökad frostbeständighet. När det gäller dess grundläggande egenskaper liknar glaserat tegel klinkerkeramik, men jämfört med andra typer av fasadtegel är det det ömtåligaste. Detta faktum begränsar avsevärt omfattningen av dess möjliga tillämpning. Det är dock väldigt intressant när man lägger ut olika typer av mosaikmålningar både på husfasader och inomhus. Vi har glaserat tegel - ett ganska sällsynt efterbehandlingsmaterial. Som regel görs den på beställning och utomlands.

Tegel med halm - för beklädnad av ytterväggar. Färg röd-brun. Teglet har en grov, relativt plan yta och en skåra på ena sidan, vilket är typiskt för antika handgjorda tegel. Murverk gjorda av sådana tegelstenar skapar illusionen av en gammal byggnad, som i sig är vacker och ibland helt enkelt nödvändig (till exempel när man rekonstruerar gamla byggnader eller bygger nya på historiska platser). Användningen av halm vid tillverkning av tegelstenar kan avsevärt öka dess hållfasthetsegenskaper. Dessutom är receptet för "halm" tegel i sig inte nytt - även de gamla egyptierna, för att bekämpa bräcklighet, "förstärkte" tegelstenen med halmfibrer.

Keramiskt klinker modulärt tegel - för beklädnad av ytterväggar. Färg: vit, grå, ljussvart, röd, har låg fuktupptagning, värmebeständig, frostbeständig. Funktioner av keramik klinker tegelstenarär dess frostbeständighet (tål minst 50 värme- och kylcykler) och värmebeständighet. låg nivå av fuktabsorption (0,2%). Detta uppnås både genom val av källmaterial och genom en speciell eldningsteknik (vid en temperatur på 1800°). Tegelstenen har släta ändväggar, som keramiska plattor, och en icke-standardstorlek - större än den för vanliga tegelstenar (vilket är anledningen till att den kallas "modulär"). Därför, på grund av det mindre antalet tegelstenar som krävs i väggen som byggs, kan läggningstiden minskas.

Husens ytterväggar är gjorda av en, en och en halv tegelsten eller mer tjock. Detta beror på lägsta vintertemperaturer. Styrkan på väggen säkerställs genom att bandagera sömmarna. Det finns två förbandssystem - enkelrad och flerrad. Med ett enrads ligationssystem är varje rad av tegelstenar ligerad. Multi-rad dressing är mycket enklare. Ett flerradssystem rekommenderas som det viktigaste för att lägga väggarna i ett hus. Tjockleken på sömmarna för alla förbandssystem bör vara 8-10 mm. Kontrollera murverkets horisontalitet var 2-3 rad och, om nödvändigt, korrigera det (minska eller öka tjockleken på sömmen).

Ris. 9. Tegelvägg:
1-4 - rader av murverk; 5 - tvärgående vägg; 6 - tegellayout; 7 - fyllning med isolering; 8 - murbruksbädd

Väggläggningen börjar alltid från rumpraden och utförs från hörnet från den främre milen. Längs kanterna på fönster- och dörröppningar för montering av lådor läggs 2 träpluggar i storleken 1/2 tegel på varje sida. Pluggarna är inlindade i ett lager takpapp, lådan är även isolerad med takpapp.

Ris. 10. Murverkselement:
a - utan ligering av sömmar; b - med ligering av sömmar

Lätt murverk med luftspalt - består av en tunn yttervägg 1/2 tegel tjock, en luftspalt och en innervägg en eller en och en halv tegel tjock. Efter 3-5 rader knyts båda väggarna med en stumrad tegelstenar längs hela väggens längd. Tegelband kan ersättas med förstärkning med stålstänger i steg om 50 cm. För att säkerställa bättre vidhäftning till murbruket förs inte stängernas ändar till väggarnas yttre ytor med 5 centimeter.

Ris. elva. Murverkselement:
c - murverkselement; 1 - yttre riktning; 2 - inre riktning; 3 - glömska; 4 - andra raden; 5 - första raden; 6 - horisontell söm(säng); 7 - vertikal längsgående söm; 8 - vertikal tvärgående söm; 9 - fasad; 10 - längsgående rader

Lätt murverk med plattisolering är vanligt murverk fodrat med isolering inuti med bruksfyrar. Detta skapar en luftspalt 2-4 cm bred Plattisolering fästs i murverket och med hjälp av träribbor spikas fast i pluggar ingjutna i murverket. Plattisolering kan göras av träbetong, fiberskivor, mineralull, lättbetong och andra. Vid en lufttemperatur på -30°C erhålls den nödvändiga värmeisoleringen med en väggtjocklek av en och en halv tegelsten och isolering gjord av plattor 80 mm tjocka. Vid läggning av en vägg av ihåligt tegel räcker det med en väggtjocklek på 25 cm, d.v.s. i en tegelsten.

Väl murad vägg. De tvärgående väggarna är gjorda med hjälp av 3 tegelstenar, de yttre hörnen läggs ut i en rad av tegelstenar. Återfyllningen läggs i takt med att väggarna reser sig, i lager om 10-15 cm, försiktigt komprimerade. Vartannat lager vattnas med kalkbruk. Slagg, expanderad lera, sand blandad med sågspån och fluffkalk i förhållandet 1:4:1 används som återfyllning. I slutet av brunnsmurningen läggs 3 rader massivt murverk ut med armeringsnät i sista raden. Välmurning rekommenderas för hus med trägolv.

K kategori: Byggande av ett trädgårdshus

Konstruktion av väggar: typer

Läggningen börjar vanligtvis från hörnen, lägger ut ett slags fyrar 6-8 rader höga, mellan vilka en förtöjningslina dras. Sladden fungerar som en guide och höjs efter att varje rad lagts.

Överliggare görs över fönster- och dörröppningar.

Konstruktionen av överliggaren börjar med att en träsköld - formsättning - placeras under på stöd. Skölden är placerad 1,5 cm under den sista raden av tegelstenar. Dessa 1,5 cm är fyllda med en lösning av klass "50". Sedan läggs armeringsjärn med en diameter på 10 mm på murbruket, så att det blir en stång för varje halvtegel. Stavarna ska sträcka sig 30 cm utanför öppningens kanter och ha krokar i ändarna. Efter detta fortsätter vi murverket, men ovanför armeringen använder vi samma 50 graders bruk tills murverkets höjd är en fjärdedel av öppningens bredd. Formsättningen kan endast tas bort efter 12 dagar om murningen utförts vid en lufttemperatur över +10 °C.

Denna täckningsmetod används för öppningar upp till 2 m breda. Bredare öppningar täcks med stålhörn eller specialgjutna balköverstycken av armerad betong.

För efterföljande infästning av fönster- och dörrkarmar installeras tjärade träpluggar i öppningarna längs murverket - två i fönster, tre på varje sida i dörrar.

När man bygger ett stort tegelhus finns ett behov av att bygga invändiga bärande väggar. Men istället för dem, för att spara tegel, är det tillåtet att lägga ut separata bärande pelare som tar lasten från golven eller taket. Stödpelarna måste läggas ut mycket noggrant (bild 4).

Tegelväggar byggs som regel lätta (med hålrum fyllda med slagg eller annan isolering), blandade (klädda på utsidan med lera eller silikattegel av lättviktsmaterial, till exempel slaggbetong fylld med isolering etc.), eftersom det inte är möjligt att göra solida väggar alltid ekonomiskt. Lätta väggar har lägre värmeledningsförmåga än solida. Tjockleken på lätta ytterväggar i de södra regionerna är 25 cm, i områden i den mellersta klimatzonen - 38 cm, i de norra regionerna - minst 51 cm.

För murverk används massiv lera eller silikat tegel. Tjockleken på väggen i det här fallet kommer inte att överstiga 25 cm. Väggar gjorda av effektiv ihålig tegel, såväl som med en breddad isolerad söm, kommer att ha en tjocklek på 28 cm. Basen och taklisten för sådana väggar bör läggas ut från massivt tegel för att förhindra att fukt tränger in i byggnadens väggar.

Ris. 1. Stenmurar: a - tegel; b - från gassilikatblock: 1 - förtjockad keramisk tegelsten; 2 - gassilikatblock; 3 - förtjockad söm; 4 - putsning med cementbruk; 5 - fönsteröppning; 6 - takpapp; 7 - enkel solid keramisk tegelsten; 8 - bygel; 9 - galvaniserat stål ebb

Murverk tegelvägg med en breddad söm är gjorda av keramik och förtjockade tegelstenar.

Fönsterbänksytor på ytterväggar ska ha avlopp i galvaniserat stål. För att fästa fönster- och dörrblock läggs antiseptiska träpluggar över sex rader av murverk längs höjden.

För murverk av massivt silikat tegel är fogmedlen mineralull, gassilikatspån, expanderad lera eller agloporit; för murverk av lera ihåliga tegelstenar - kalksandbruk, mineralull, expanderad lera eller agloporit.

Tegelväggar läggs ut med en tjocklek på 12 (1/2 tegelsten) och 6,5 cm (tegelsten på "kanten"). När längden på skiljeväggar gjorda av tegel "på kanten" är mer än 1,5 m, är de förstärkta med tråd med en diameter på 2-4 mm var 2-3 rad i höjd.

Tegelväggar läggs med hjälp av kalk, blandad cement-kalk eller cement-lerbruk, murverk under tätskiktsnivån görs med cementbruk (tabell 2). Typ och märke av lösning anges i projektet. Den genomsnittliga tjockleken på fogar i murverk bör vara 10 mm.

Det finns många alternativ för murverk - allt beror på de klimatförhållanden där huset byggs.

Alla byggherrar kan ta reda på möjliga väggutformningar beroende på den tillåtna dimensionerande lufttemperaturen från distriktsarkitekten.

Vid konstruktion av solida tegelväggar av envåningsbyggnader är det inte tillrådligt att använda solid lera och silikat tegelstenar, eftersom hållfasthetsegenskaperna endast används av 20-30%.

Väggar gjorda av bråtesten i de södra regionerna är gjorda 60 cm tjocka, i de mellersta - 79-85 cm Detta beror på den ökade värmeledningsförmågan hos murstensmurverk.

Väggar gjorda av kalkstensskalsten har låg värmeledningsförmåga och är frostbeständiga. Kalkstensskalsten är väl bearbetad. Boskapsbyggnader med sådana väggar är varma. Tjockleken på väggarna beror på materialets densitet och är 38-51 cm.

Tuffväggar har också låg värmeledningsförmåga och stor styrka. Deras tjocklek, beroende på klimatzonen i vilken konstruktionen utförs, antas vara 25-51 cm.. Sådana väggar är uppförda av sågade stenar och stora block av olika storlekar.

Cinder betongväggar är gjorda av fabrikstillverkade cinder betongblock. De är mer ekonomiska än tegelstenar, har lägre värmeledningsförmåga och är mindre arbetskrävande att konstruera.

Panelväggar är huvudtypen av väggkapslingar för rambyggnader. Användningen av stora paneler i kombination med andra stora prefabricerade element kan avsevärt minska byggtiden för en byggnad, öka graden av industrialisering av byggandet och arbetsproduktiviteten och minska byggkostnaderna.

Utifrån arten av arbetet i byggnaden delas paneler in i självbärande och gångjärn. Självbärande paneler vilar på varandra och på grundbalkar, som läggs med sina ändar på pelarnas grundskor. Gångjärnsförsedda paneler är fästa på andra ramelement (kolonner, ramar), som tar lasten från sin vikt.

Genom design är externa paneler uppdelade i enskikts och lager. Enskiktspaneler är gjorda av lättbetong med porösa ballastmaterial (expanderad lerbetong, perlit, slaggpimpsten, agloporit etc.) eller autoklaverad cellbetong. Laminerade paneler kan vara två- eller treskiktiga med ett bärande räfflat eller massivt lager av armerad betong. Panelens yttre skikt består av värmeisolerande lätt- eller cellbetong. Treskiktspaneler bestående av yttre och inre skikt med isolering mellan dem används ofta.

Beroende på panelernas placering i väggen är de uppdelade i vanliga, vägg, sockel, taklist, etc.

Väggar gjorda av gassilikatblock är lätta att bygga, billigare än tegel och har höga värmeisoleringsegenskaper.

Nackdelarna med gassilikatblock inkluderar hygroskopicitet. De kräver skydd mot fukt. MED inuti blocken är täckta med en efterbehandlingsskiva - "foder", spånskiva, putsade med cement-kalkbruk, och utsidan är också putsad eller sömmarna skärs bara försiktigt. Läggning av gassilikatblock börjar längs en rad av välbrända röda tegelstenar; den nedre kanten av den första raden av block är täckt med bitumenmastik.

Förutom gassilikatblock används andra block vid byggandet av hus, med en stor variation, på grund av både den typ av material som används och deras former och storlekar. De använder främst små block som inte väger mer än 50 kg, som kan läggas manuellt, utan lyftmekanismer.

Blocken är lätta att göra på plats. De mest tillgängliga materialen för tillverkning av till exempel askeblock är cement och slagg (panna eller metallurgisk), för block av sågspånbetong - sågspån och kalk på cement eller cement-kalkbindemedel.

Väggar gjorda av lätt monolitisk betong. Sådan betong produceras på basis av aggregat - slagg, expanderad lergrus, vassagnar, ved, sågspån etc. Ett hållbart och lätt material - slaggbetong - erhålls på basis av bränsle eller metallurgisk slagg. Förhållandet mellan fin (0,2-5 mm) och grov (5-40 mm) slagg i blandningen kan variera från 3:7 till 4:6. För större hållfasthet läggs 10-20% sand från slaggvolymen till betongen.

Väggar gjorda av detta material är uppförda med hjälp av justerbar panelform 40-60 cm hög från skivor 4 cm tjocka. Insidan av skivorna täcks med syntetisk film eller glasin och pressas mot ställningar installerade på båda sidor av väggen som byggs till sin helhet höjd. Avståndet mellan intilliggande ställ bör inte överstiga 1,5 m. Varje par ställningar mittemot varandra är bundna i toppen med trådtvinnar eller fixerade med brädor, och tillfälliga distanser installeras inuti formen.

Cinderbetong läggs i lager om 15-20 cm, noggrant komprimerad och komprimerad. Efter 2-3 dagar omarrangeras formen, men inom en vecka eller till och med tio dagar måste cinder-betongväggarna skyddas från solljus och fuktas regelbundet, vilket förhindrar att de torkar ut. Sådana väggar kan putsas tidigast efter en månad.

Ibland byggs cinderbetongväggar med en tegelbeklädnad, som därmed fungerar som en yttre formsättning och mycket väl skyddar cinderbetongen från väderpåverkan. Den invändiga träformningen säkras med hjälp av ställningar och sluttningar. Det är mycket viktigt att komma ihåg att färsk slagg ofta innehåller skadliga ämnen. Därför måste slaggen före användning förvaras i kalla förhållanden i minst ett år. utomhus på en väldränerad plats.

Konstruktion av väggar: typer

: projektet är godkänt och .

Det är dags att gå vidare till att bygga murar, bakom vilka du bokstavligen kommer att känna att du befinner dig i en fästning.

Vilket material rekommenderar experter?

Vad är tekniken för att bygga väggar och hur lång tid kan denna process ta?

Våra proffs kan med säkerhet säga att modern konstruktion inte innebär att något av materialen är bättre eller sämre - allt beror på strukturens egenskaper, väggarnas funktioner, såväl som kundens designpreferenser och, naturligtvis , budgeten.

Funktioner av väggkonstruktion

Först och främst måste du förstå vilka detaljer du ska vara uppmärksam på när du väljer typ av väggar? Vilka är kraven?

"TopDom" har valt huvudegenskaperna för denna process:

1. Väggarna måste definitivt vara starka och hållbara. Även om detta låter trivialt, lyckas vissa skrupelfria entreprenörer fortfarande spara pengar och lägga lågkvalitativa block eller tegelstenar, späda ut betong etc. I vårt företag värderas sådana designegenskaper som tillförlitlighet och slitstyrka framför allt.
2. Funktionell belastning av väggar: skiljeväggar kan byggas av lättare material, och här kommer besparingarna att vara motiverade. När det gäller bärande väggar och golv ägnas uppmärksamhet åt egenskaperna hos märket av armering, betong och byggstenar.
3. Fysikaliska egenskaper: värmeisolering, ljudisolering, brandmotstånd, etc.
4. Estetiskt utseende. Detta gäller särskilt för ytterväggar, om det inte innebär användning av fasadplattor, efterbehandling av tegel, etc.

Allt som återstår är att välja framtiden för ditt hem från det breda utbudet av byggmaterial vi erbjuder.

Metoder för att bygga väggar

Vårt byggföretag "TopDom" har tillräcklig erfarenhet för att studera materialmarknaden och kunna erbjuda kunden de mest lönsamma och beprövade metoderna för att bygga väggar.

Betongväggar - Det finns flera varianter av dem.

• Cellbetong används vid konstruktion av låghus och privata hus. Eftersom den innehåller en porös struktur: kalk, kvartssand och Portlandcement. Tillverkningsmetoden är gasbildande, men trots god luftning kommer väggarna att ha hög hållfasthet och kommer inte att orsaka problem under installationen: betongblock fäster lätt vid varandra. Resultatet är en hållbar struktur som andas.
• Monolitiska väggar - deras konstruktion innebär användning av prefabricerade eller permanenta formsättningar. En vägg av natursten, trä eller block harmonierar perfekt med Landskapsdesign, det enda som inte motiverar denna metod är kostnaderna: det är bäst att bygga monoliter i skalan av flera strukturer.
• En vägg gjord av lättbetong är ett utmärkt alternativ, utan rädsla för hållbarhet, motståndskraft mot eld och röta. Dessutom låter små block dig variera väggkonfigurationen.

Tegel väggar - en klassiker, testad av tid, eld och vatten. Det är lätt att välja komplexa arkitektoniska former med tegelstenar utan rädsla för dess styrka. Det enda våra experter rekommenderar att ta hänsyn till är hög fuktupptagning.

Ramväggar- ett bra alternativ för stugbyar och snabb konstruktion lanthus. Konstruktionen av en ram från starka balkar gör att du kan hantera fyllmedlet och bygga ett privat hus med hänsyn till estetiska krav.

Blockväggar- en verklig livlina på byggmarknaden. Skumblock har utmärkta prestandaegenskaper, håller värmen bra och håller längre än du kan föreställa dig. De används för att bygga både ytter- och innerväggar, och vissa typer av block innehåller redan ett lager av isolering.

Vi övar konstruktionen av nyckelfärdiga väggar, med hänsyn till tekniska idéer, kraven på egenskaperna hos var och en av väggarna och skiljeväggarna, samt utför isolerings- och efterbehandlingsarbeten.

Bakom vårt byggföretag kan du känna dig som bakom en vägg, vara säker på att kontraktet utförs strikt.

Utrymmet för varje lägenhet eller privat hus består av separata funktionella volymer - vardagsrum och extra lokaler - kök, badrum och förråd.

För att skapa dem krävs partitioner - väggstrukturer av olika konfigurationer. De byggs vanligtvis samtidigt med konstruktionen av ytterväggar.

Men vid ombyggnad av lokaler finns det ofta behov av att ändra den interna layouten. Detta problem kan inte lösas utan att demontera gamla partitioner och installera nya. Därför bör vi överväga mer detaljerat frågan om vad som kan användas för att göra en skiljevägg så att den är hållbar, absorberar ljud väl och ser estetiskt tilltalande ut.

Material och design av väggpartier

Huvudbyggnadsmaterialet för skiljeväggar under en lång tid fungerade som rött tegel. Strukturen som tillverkades av den var stark och styv, men i termer av sina värme- och ljudisolerande egenskaper var den ofullkomlig.

Att lägga små tegelstenar är dessutom mycket arbetskrävande och omöjligt utan erfarenhet och praktiska färdigheter. Murverkets stora vikt kräver en hållbar struktur betonggrund eller en kraftfull grund i form av en golvplatta av armerad betong.

Gradvis började tegelstenar i skiljeväggsstrukturer ersättas med lättare av gips. De har en stor yta och ett låssystem av anslutningar, så de monteras flera gånger snabbare än murverk.

Hög ljudpermeabilitet - en betydande nackdel med alla gipsskivor måste elimineras med ljudabsorberande gips eller arkmaterial med en fibrös struktur.

Idag används förutom tegel- och gipsskivor, skum och lättbetongblock, polykarbonat, gipsskivor, spånskivor och plywood för konstruktion av skiljeväggar. Lämpligheten av att använda varje specifikt material bestäms beroende på de egenskaper som skiljeväggen ska ha.

Gassilikat och skumbetongblock

Om du behöver hög värmeisoleringsförmåga och styrka, är det bäst att göra skiljeväggen i ett stycke. De är optimalt lämpade för detta.

Det kan också användas för detta arbete, men det är mindre lämpligt för efterbehandling med gipslösningar, eftersom det har en sluten cellstruktur.

Tillverkare av cellbetong tillverkar idag block med en tjocklek på 10 till 15 cm, speciellt designade för installation av lätta invändiga skiljeväggar.

Det bör noteras att expanderade lerbetongblock också används i skiljeväggar. De är dock nästan dubbelt så tunga som lättbetong och ljudisolerar sämre.

När du bygger en skiljevägg från gipsplattor, expanderade lerblock, gas- eller skumbetong måste du vara särskilt uppmärksam på kvaliteten på fästningen till basen och taket i de första och sista raden av murverk. Dessutom måste en tejp av fibröst ljudisolerande material läggas vid skarvarna med golv, tak och väggar för att avskärma strukturellt buller från skiljeväggen.

Blocken läggs med ligation av sömmar längs höjden. Detta garanterar strukturens soliditet och styrka.

Rampartitioner

Du kan snabbt och effektivt bygga invändiga skiljeväggar med hjälp av ramteknik. Dess grund är vanligtvis en lätt stålprofil, och gipsskivor används som beklädnad.

Du kan minska kostnaderna för en sådan struktur genom att köpa träblock istället för en stålprofil. Du behöver bara välja det slätaste och mest vältorkade träet, utan defekter i form av fallande kvistar, blå fläckar och tvärskikt. Annars kommer träramen att deformeras och sprickor uppstår på gipsskivans yta.

En viktig fördel med rampartitioner är enkel isolering och värmeisolering. I det inre utrymmet av sådana strukturer kan du placera vilken typ av isolering som helst (mineralull, ecowool, polystyrenskum, sågspån eller spån).

När du väljer polystyrenskum, kom ihåg att det håller värmen bra, men inte är en effektiv ljudisolator. Därför, för att minska ljudnivåerna, använd fibrösa material i skiljeväggar - ecowool eller mineralull.

Förutom gipsskivor för att täcka ramen kan du köpa mer hållbara material - plywood eller spånskiva. De har hög styvhet och låg vikt och är sämre än gipsskivor när det gäller enkel efterbehandling.

För applicering på sådana ytor måste du använda glasfibernät, och vid tapetsering, använd högkvalitativa lim.

Polykarbonat

För att göra väggarna i huset genomskinliga för solljus kan du använda polykarbonat. Till skillnad från vanligt glas är detta material skadesäkert och lätt.

Skiljeväggar i polykarbonat är lätta att montera och hållbara vid användning. Dessutom håller ark av bikakestruktur värmen bra och har ljudisolerande egenskaper. De är idealiska för att skapa glidande strukturer, med hjälp av vilken du kan förvandla det inre utrymmet i rummet.

Det breda utbudet av färger och det estetiska utseendet hos polykarbonatskivor gör det till basmaterialet för att dekorera interiörer i den mest moderna stilen. En skiljevägg av polykarbonat gjord av aluminiumprofiler kan ha vilken form som helst, så den passar naturligtvis in i den mest komplexa layouten.

Smörgåspaneler

Dessa konstruktioner används vanligtvis för att installera skiljeväggar i prefabricerade byggnader med en bärande stålram. De yttre ytorna på "smörgåsen" är gjorda av galvaniserat målat stål, med skum- eller polyuretanskumisolering 8-10 cm tjock placerad inuti.

I bostadshus som är byggda med den så kallade "kanadensiska tekniken" installeras färdiga sandwichpartitioner från OSB-skivor, inuti vilka det finns polystyrenskumisolering.

Trots bra energibesparingsindikatorer orsakar miljövänligheten hos sådana strukturer, särskilt när de installeras i bostadslokaler, fortfarande många heta diskussioner.

Trä skiljeväggar

Här behöver du markera ramkonstruktioner och skiljeväggar i massivt trä. Det bästa stället att installera dem är i ett hus av timmer eller rundade stockar. Här kommer en trästruktur att vara lämplig och estetiskt tilltalande även utan ytterligare yttre dekor.

För att täcka en träram kan du använda klaff eller blockhus och välja materialet för huvudbehandlingen av de bärande väggarna. Processen att täcka en ramstruktur är inte svår även för nybörjare, eftersom alla beklädnadsgjutna träprodukter har spont-och-spårfogar.

För att eliminera risken för skevning av trä, måste valet av material tas ansvarsfullt, välja produkter som inte är av naturlig fukt, utan av kammartorkning och hög kvalitet (inte lägre än den första). När du monterar en sådan skiljevägg, använd speciella klämmor och inte självgängande skruvar, som förstör ytans utseende.

Innan monteringen påbörjas, glöm inte att behandla ramstängerna och allt motstående material med en speciell blandning som skyddar den från brand och fukt.

Konstruktionen av inre skiljeväggar från timmer har inga grundläggande skillnader från hackade väggar. Det är bäst att använda profilerat material för detta arbete. Den passar väldigt tätt in i en vanlig massa och tänjer sig inte lika mycket som trä utan spont-och-spår skärning av skarvplanen.

I det område där virket kommer i kontakt med den yttre träväggen är det nödvändigt att använda fäststålplåtar. De kommer att öka den rumsliga styvheten hos hela strukturen och kommer inte att förstöra utseende, eftersom de kommer att döljas mellan balkarna i ett lager av fibröst tätningsmedel.

Att göra ett snitt till en befintlig trävägg i ett byggt hus är opraktiskt. Detta kommer att komplicera arbetet avsevärt och minska de energibesparande egenskaperna hos det yttre stängslet.

Väggar, tak och grund är grunden för hela huset, så du måste förbereda dig mycket noggrant för byggandet av väggar.

Väggar bör delas in i inre och yttre, bärande och icke-bärande. Ytterväggar är i regel alla bärande, men förutom hållfasthet ska de också ha bra värmeisolerande egenskaper, det vore också trevligt om väggen också var en ljudisolator. Innerväggen kan vara gjord av samma material som den yttre, men den kan skilja sig, till exempel: ytter- och innerväggarna kan vara gjorda av tegel med ligatur, detta kommer att ge ytterligare styrka till husets struktur, eller yttervägg kan byggas av gassilikatblock och invändiga skiljeväggar gör den av trä osv.

Till att börja med kommer vi att fortsätta serien med artiklar om hur man bygger om ett hus med egna händer. I mitt fall var husets väggar gjorda av stockar, men väggarna på vinden fick byggas om. För att bygga dem så snabbt, enkelt och billigt som möjligt och samtidigt få önskat resultat beslöt man att använda 25 mm tjocka kantskivor för detta ändamål. Eftersom stommen på andra våningen bestod av vertikala balkar var den enklaste lösningen att lägga brädorna direkt på dessa balkar horisontellt för att inte bygga en extra stomme.

På gavelsidan gjorde jag det ännu enklare, gaveln blev kvar där den låg och en vägg av bräder byggdes intill den för att koppla ihop den med det nya hörnet på andra våningen. Du kan se hur det såg ut på bilden. En viktig punkt: den nya väggen måste förenas med frontonen på ett sådant sätt att den nya väggen och frontonen är perfekt i samma plan, annars kommer ytterligare mantel att krävas för sidospår.

Jag ska genast säga att efter ungefär en månad torkade brädorna ut och sprickor från 3 till 10 mm breda uppstod i väggen, så det är inte särskilt värt att anpassa sådana brädor till varandra, arbetet kommer att vara förgäves, om inte förstås dina brädor är inte efter teknisk torkning.

Tricket är att tack vare modern byggmaterial, sprickorna i väggen spelar en mycket obetydlig roll, vinden kommer inte att blåsa genom dem tack vare att väggens utsida är täckt med plastbeklädnad, och för att hålla huset varmt och tyst placeras mineralull från insidan i nischer mellan bjälkarna på ramen, i mitt fall, tillverkade i Polen av Parok. Därefter täcks mineralullen med ett lager av ångspärrfilm, jag använde en tysktillverkad, priset skilde sig inte mycket från andra tillverkare, och till slut var insidan av rummet klädd med klaff. På så sätt fungerar plankväggen som en enkel ram för att fästa sidospår och isolering, så luckor i den bör inte vara för mycket av en oro. De värmeisolerande och ljuddämpande egenskaperna hos en sådan vägg har testats i 4 år och hela vår familj är mycket nöjda med huset vi byggt.

Men innan vi börjar bygga kommer vi kort att överväga de material som vi kan göra väggar av.

1. Stenmur - det verkar som att sten är det mest tillgängliga materialet, som ligger under dina fötter, men för att bygga murar av natursten behöver du en stenhuggares färdigheter, om stenarna är stora kan du inte klara dig utan lyftutrustning, den nödvändiga antal stenar från vilka du kan bygga väggen i ett bostadshus Du kommer troligen inte att hitta allt själv och du måste köpa dem i ett stenbrott eller stenbrott. Kostnaden för en sådan mängd sten kommer att vara imponerande, leveransen kommer inte heller att vara billig, eftersom... detta material har en stor massa. En korrekt lagd murvägg kommer sannolikt att hålla längre än sina motsvarigheter i tegel eller trä, men felaktigt lagd murverk kan kollapsa av sig själv. I forna tider, när stenmurar fanns överallt och det fanns få murbruk för att ordentligt fästa stenar, skar stenhuggare ut varje sten så att den låg i murverket även utan en komposition som fäste murverket; detta ökade inte bara murens hållbarhet, men också ökat det många gånger över säkerheten. Det är ganska svårt att bemästra hantverket av en sådan här stenhuggare direkt, du måste ta reda på var en sten behöver träffas för att den ska spricka, vilken sten som är lämplig för att lägga en mur, och vilken som kommer att falla sönder om några år, vad är ett slott, hur man lägger ut valv, hur man lägger sten, så att väggen ser slät ut, hur man bibehåller renhet vid läggning, så att den torkade väggen inte ser ut som en oformlig cementmassa. Vissa hantverkare, för att ge stenen ett vackert utseende, behandlar ytan med syra; detta är en ganska farlig, arbetskrävande och dyr process. Jag agerade mycket mer demokratiskt: efter att ha lagt nästa sten torkade jag den flera gånger med en fuktig paralon, men det borde inte vara för mycket vax i den, annars kommer den att flyta på stenarna och tvätta bort murverket. Parallellen sköljs hela tiden i en hink med vatten och vrids ur. Ibland, för att stenen inte skulle falla ur murverket, stötte jag upp den med en liten sten eller en bit härdad cement, men det är inte helt korrekt, det är bäst om själva stenen ligger på sin plats i Välj helst stenar med en sådan form att de kommer att ligga horisontella rader och likna block, men det finns väldigt få av dessa i naturen och de måste ges denna form manuellt.

Det rekommenderas att putsa en stenmur från insidan och utsidan. Stenarna väljs ut utan sprickor, tvättas noggrant för att ta bort eventuell lera som finns kvar, om ett tunt lager lera finns kvar kommer det att förhindra att stenen fäster på murbruket. Att lägga en stenmur börjar med att hälla ett lager cementbruk på det förberedda området och sedan placera den första raden av stenar i den. En mur gjord av bråtesten kallas bråte. Om stenarna placeras på en lermortel, måste du skydda väggen från fukt; vi kommer inte att uppehålla oss i denna metod i detalj. Cementbruk tas med en hastighet av högst tre delar sand till en del cement. Jag använde vanligtvis cement av minst kvalitet 500. Tjockleken på väggen i ett mellankontinentalt klimat, enligt olika källor, rekommenderas att vara cirka 0,75 - 0,8 m. Öppningar för fönster och dörrar, såväl som den översta raden och hörnen är oftast lagda av tegelstenar, detta gör att du kan jämna ut ytan för enklare installation och ge byggnaden ett mer estetiskt utseende. När man lägger en stenmur läggs lejonparten av tiden på att välja en lämplig sten som passar exakt på denna plats. Stenväggar har mycket hög ljudisolering, men de är ganska kalla. Ett hus av sten har en extremt hög massa och kräver en välkalkylerad, stark grund. Det rekommenderas inte att lägga stenmurar i områden med rörlig jord eller grundvatten.

2. Tegelvägg – till skillnad från en stenmur byggs en tegelvägg snabbare, den blir jämnare, du kan helt enkelt köpa materialet i en järnaffär. Metoder för att lägga en tegelvägg visas i figuren. Som en stenmur är en tegelvägg mycket stark, tung, kall och dämpar perfekt ljud. Tegel- och stenbeklädnad är inte lämplig för områden med seismisk aktivitet, under jordbävningar smulas de så mycket att de inte lämnar någon chans att överleva. Glöm inte att sätta in träblock i öppningarna på fönster och dörrar för efterföljande fästning. Sömmens tjocklek ska vara 10-12 mm och efter läggning ska den skäras med ett specialverktyg i form av spår, kanter , etc. Tegelstenen kan vara vit och röd, enkel, en och en halv eller dubbel, ihålig eller dubbel.

I början läggs tegelstenen i en "mil", d.v.s. på torrt utan lösning. Detta är en mycket ansvarsfull process och det finns ingen anledning att skynda sig igenom den. Sedan, efter att noggrant ha mätt allt, ställer vi in ​​vinklarna och sträcker "förtöjningslinan" längs dem. Murbruket för murverk tas med en hastighet av en del M500 cement och 4-4,5 delar sand, du kan lägga till tysktillverkat "Fliesenkleber" lim till det, vissa hantverkare lägger till 10 ml flytande tvål till en hink murbruk för att ge det elasticitet. Från personlig erfarenhet Jag kommer att säga att du kan lägga till vanligt PVA-lim till cementbruket, ett sådant murbruk blir mycket starkare och fäster bättre vid tegelstenarna. Själva tegelstenarna ska inte vara smutsiga eller dammiga, vissa doppar dem i vatten innan de lägger dem så att tegelstenen inte absorberar vatten från murbruket för snabbt.

För att lägga tegel, använd ett vattenpass, ett vanligt vattenpass, ett lod, och fyll även på med olika murslev och murslev. Om tegelstenen redan har stelnat kan du inte flytta den; om det är nödvändigt, rengör murbruket helt från det och sätt tillbaka det igen. Det är en bra idé att ha en gummihammare, det är bekvämt att knacka tegelstenen på plats och samtidigt förbättrar det teglets vidhäftning mot murverket.

3. Vägg av expanderad lerbetong. Expanderad lerbetong blir allt mer populär vid konstruktion av olika byggnader, detta beror på att den har en relativt lätt vikt, d.v.s. faller inom intervallet från 500 till 1800 kilogram per kubikmeter, sådan betong kallas också ljus. Expanderad lerbetong har goda värmeisoleringsegenskaper, den håller värmen bättre än sten eller tegel. Expanderad lera- detta är ett material som har svällt under snabb bränning av mörkbrun lera och har en porös struktur. Tack vare denna struktur har expanderad lera fått höga värmeisolerande egenskaper; dess densitet är så låg att den flyter på vattenytan . En annan fördel med expanderad lerbetong är att du inte bara kan köpa färdiga expanderade lerbetongblock, utan också omedelbart hälla färdiga väggar från den; du kan använda speciella formar för detta. För att uttrycka det enkelt, för att få expanderad lerbetong köper vi en maskin av expanderad lera, sand och cement, blandar cementbruket och lägger till expanderad lera, ju mer expanderad lera, desto lättare och varmare blir väggen. Allt är dock inte så bra som det verkar vid första anblicken, lättbetong kännetecknas av mindre styrka än vanlig betong. Typiskt kännetecknas lättbetong av sådana indikatorer som volymetrisk massa och designkvalitet för tryckhållfasthet. Låt oss till exempel ta betongkvaliteten B7.5 D1300, respektive B7.5 är en hållfasthetsklass, och D1300 betyder att en kubikmeter av sådan betong kommer att ha en massa på 1300 kg. Många organisationer producerar färdiga väggpaneler av expanderad lerbetong, eller så kan du beställa en blandare som levererar en färdig expanderad lerbetongblandning.

4. Vägg gjord av gassilikatblock. Låt oss inte smeta ut artikeln för mycket, låt oss bara säga att gassilikatblock i sina egenskaper liknar expanderad lerbetong, men de är mindre hållbara, men tillverkade enligt europeiska standarder har de perfekt släta kanter, på grund av vilka de läggs med lim och sömmens tjocklek är 2-3 mm. Ett gassilikatblock kan enkelt sågas med en vanlig bågfil, huggas med en yxa eller trimmas med en mejsel. Om ett gassilikatblock lämnas i det fria, kommer det på grund av sin porösa struktur att bli mättat med vatten, på vintern kommer vattnet att frysa och expandera, som ett resultat kommer strukturen av gassilikatblocket att störas och det kommer att lossna. Det betyder att en vägg av gassilikatblock måste putsas, även om den är vackert byggd och ser vacker ut. I vår praktik byggde vi ett badhus av gassilikatblock, men vi putsade det inte, utan målade det med tjock fasadfärg, använde en rulle med hål, tack vare vilken färgen låg ner med ett karakteristiskt mönster, det är mycket billigare och snabbare än gips (ett exempel på vad som hände på bilden ). Men för bostadshus rekommenderas det att isolera huset från utsidan och gips det, själva gassilikatblocket är en utmärkt värmeisolator, men isolerad från utsidan förvandlas det i allmänhet till en slags termos. Det rekommenderas att lägga ut dörr- och fönsteröppningar, hörn av byggnaden och den översta raden med tegelstenar. Det finns vissa svårigheter med att fästa olika element på sådana väggar, eftersom... De är ganska små och använder ankarfästning. Det är lätt att skära ett spår i väggar av gassilikatblock. En annan fördel med gassilikatväggar är deras mycket snabba bygghastighet; ett team av erfarna arbetare kan sätta ihop stommen till ett litet hus på bara en dag eller två.

5. Timmervägg - har utmärkta egenskaper i den meningen att det är svalt i ett timmerhus på sommaren och varmare på vintern, stockväggen har inte särskilt bra ljudisolering, är mottaglig för röta, kan förstöras av olika insekter, är brandfarlig , och extremt motståndskraftig mot jordbävningar. Många människor märker att ett timmerhus är som om det skulle andas, det är lättare att sova i ett timmerhus än i ett stenhus. Timmerväggar måste tätas med mossa. Förr i tiden knöts stockar på ett sådant sätt att man inte behövde slå ner dem med spik, olika typer låsen i hörnen höll ihop väggarna inte värre än hårdvara, även om allt detta oftast dikterades av frånvaron av samma spikar och häftklamrar. Ibland användes infästning på träpluggar och istället för mossa användes en blandning av halm och lera för att täta sömmarna, men det bästa resultatet fick man med rullsläp. Moderna stockar kan cylindras, d.v.s. förvandlas till en cylinder, en sådan vägg ser ganska vacker ut och med korrekt impregnering finns det inget behov av att täcka utsidan med något annat. Moderna sågverk sågar timmer från allt i sikte, även om de enligt reglerna tidigare valt ut timmer. Jag skulle vilja ge ett exempel, lådan på vår dacha är gjord av stockar, som före revolutionen var en del av mästarens hus, efter revolutionen och efter andra världskriget användes detta hus som en verkstad för en träbearbetningsanläggning, sedan brann det och verkstaden monterades ned. Vi köpte de överlevande stockarna billigt och byggde ett hus av dem... så dessa stockar, om man bara sågar ner dem till 1 cm, ger en sådan lukt av kåda, som om de bara kom från skogen igår, och de moderna bjälkarna som jag köpte för andra våningen Jämfört med dessa uråldriga stockar är de bara bomullsull, de är lätta, lösa, luktar inte harts, och när de kommer i vattnet ruttnar de direkt, medan de riktiga timmerstockar får stå för vem vet hur länge, men de ruttnar absolut inte snart, och det är utan någon impregnering... Dessutom är de redan mer än 100 år gamla... Så leta efter riktigt timmer om du bestämmer dig att bygga ett timmerhus.

En rad stockar runt hela husets omkrets kallas en krona. Den nedre kronan gjordes förr lite tjockare, den övre den tunnaste. Den nedre kronan på en stockvägg kan inte placeras helt enkelt på en bar grund, det är nödvändigt att lägga takpapp, jag vet inte varför, men stockar ruttnar aldrig på takpapp, men om de placeras på betong eller polyeten, då de kommer att ruttna för gott. Betongen i sig är hygroskopisk, d.v.s. kan samla fukt. Öppningen för fönster och dörrar görs inte omedelbart; en sågad stock finns kvar, eller ingenting finns kvar alls; moderna kedjesågar låter dig såga alla öppningar från grunden. Du kan dock inte såga igenom den nedre och övre kronan, annars kommer strukturen att falla isär. I allmänhet, i timmerväggar, ju färre öppningar, desto starkare är de. När öppningen är kapad behöver den förstärkas vertikalt, Tidigare valde man ett spår för detta och satte in en dörrkarm eller balk där, nu såg många en smal list vertikalt och sätter in en stålvinkel i den. Om detta inte görs kommer väggen att börja förlora sin form med tiden, stockarna kommer att verka bukta ur den och så småningom kan väggarna bli oanvändbara. På grund av att stockarna knyts ihop och spikas faller timmerhus aldrig ihop, även om grunden faller sönder under dem, det mest som hotar ett timmerhus är att det blir skevt, men det går att lyfta med en modern domkraft och jämnat till, vilket inte längre kan göras med ett stenhus. Se till att det inte finns någon bark kvar på stockarna, detta är en framtida källa för barkborren att häcka. Här hittade jag utmärkt material för att lära ut konsten att bygga timmerhus." http://www.woodmaterial.ru/materials/19.php" (välj den "gröna" adressen utan citattecken med musen, kopiera till urklipp med Ctrl+V och klistra in i webbläsarens adressfält Ctrl+C och tryck sedan på Enter)

Metoden för att sätta in stockar i hörnen med en rest kallas "Into the claw", och utan resten "Into the pot"

Ibland görs ett timmerhus bort från den tänkta byggarbetsplatsen, det monteras omvänt, först placeras den framtida övre kronan på marken, och den nedre kronan är överst, och sedan sorteras huset nerifrån och upp.

Om du bestämmer dig för att bygga ett timmerhus själv, läs noggrant litteraturen, studera hur man knyter ihop stockar, tro inte att det är lätt. Du behöver smidda yxor, stora och medelstora, yxor ska ha tunnast möjliga blad, de som bildar en bred kil är endast lämpliga för att hugga ved. Gjutna yxor och yxor av pulverstål är kortlivade och till och med farliga, de splittras helt enkelt. En flygyxa är inget skämt... Smidda yxor har oftast en ojämn yta, de är mindre vackra, om rumpan är krokig, jämna till den på en slipare, de kan lätt slå spik. Det är bättre att göra handtaget till yxan själv, den ska ha en förlängning i slutet, även om allt är individuellt här, måste handen vänja sig vid sitt verktyg. Köp en gimlet, olika mejslar och mejslar samt en såg för grov och finkapning. Listan skulle kunna fortsätta länge, men detta är huvudsaken.

Låt oss sammanfatta: timmerväggar är lättare än stenväggar, att bygga ett hus ensam är mycket svårt, nästan omöjligt, de ger ett behagligt mikroklimat inomhus under alla årstider, de är mottagliga för röta och eld och lider också av insekter som barkbaggar, stock väggar är mycket seismiskt resistenta riskområden. När det gäller värmeledningsförmåga är detta något mittemellan, det blir varken varmt eller kallt, men det beror förstås på sömmarnas täthet och på träets kvalitet och tjocklek.

6. Träpanelvägg. Sådana hus tillverkas vanligtvis på en fabrik, monterade som en färdig design; alla delar av husets väggar har som regel den nödvändiga isoleringsgraden och är designade för belastning. Detta är ett av de enklaste, men inte det billigaste, alternativen för att bygga ett hus. Du kommer också att vara begränsad i valmöjligheter, det kommer inte att finnas någonstans för din kreativa fantasi att utvecklas. Utsidan av sådana hus är fodrad med tegel, mantlad med sidospår, etc.

7. Vägg av adobetyp - lämpligast för varma länder, men konstigt nog är adobehus utbredda i England, regnlandet. Adobe är ett av de äldsta materialen för att bygga hus. Sammansättningen av adobe innehåller vanligtvis lera, sand, halm och vatten, som blandas i en viss proportion beroende på typen av lera till konsistensen av gräddfil. Processen att bygga ett adobehus är väldigt spännande och liknar att skapa skulpturer. Husen av adobetyp kännetecknas av böjda bågar och väggar. Själva väggarna är gjorda på utsidan med en tjocklek på minst 50 cm och på insidan minst 30 cm, brädor, busk eller vass fungerar som förstärkning. Adobe är motståndskraftig mot väder och vind och tål till och med kraftiga regn, men det är bäst att skydda det från fukt med hjälp av cement-sandputs och breda taköverhäng. Processen att bemästra konstruktionen av adobe-väggar är ganska enkel även för nybörjare

Vi behöver också känna till de grundläggande begreppen och grundläggande beräkningar för att göra huset varmt:

Värmeledningsförmågaär en kvantitativ bedömning av ett visst ämnes förmåga att leda värme.

Termisk resistans– det ömsesidiga värdet av värmeledningsförmåga, dvs. kännetecknar ett ämnes förmåga att motstå värmeförlust.

För beräkningar används den enkel formel:

Tabellen nedan visar data om värmebeständigheten hos vissa material som används vid konstruktion av väggar (tabell hämtad från webbplatsen www.solntse.ru):

Material	Materialtjocklek (mm)	Beräknat termiskt motstånd (m² * °C / W)
timmer	100	0,71
timmer	150	1,07
Murverk i rött tegel (densitet 1800 kg/m³)	380 (en och en halv tegelsten)	0,53
	380 (en och en halv tegelsten)	0,44
	380 (en och en halv tegelsten)	0,76
	380 (en och en halv tegelsten)	1,06
Murverk i rött tegel (densitet 1800 kg/m³)	510 (två tegelstenar)	0,72
Murverk av vit silikat tegel	510 (två tegelstenar)	0,6
Murverk av keramiska ihåliga tegelstenar (densitet 1400 kg/m³)	510 (två tegelstenar)	1,04
Murverk av keramiska ihåliga tegelstenar (densitet 1000 kg/m³)	510 (två tegelstenar)	1,46
Självhäftande murverk av porösa skumbetongblock (densitet 400 kg/m³)	200	1,11
Självhäftande murverk av skumbetongblock (densitet 600 kg/m³)	200	0,69
Adhesiv läggning av expanderad lerbetongblock på expanderad lersand och expanderad lerbetong (densitet 800 kg/m³)	200	0,65
Värmeisoleringsmaterial
Stenullsplattor ROCKWOOL FASADRUMPOR	50	1,25
Vindtäta brädor Izoplat	25	0,45
Värmeskyddsskivor Izoplat	12	0,27

Typ av tegelsten	Koefficient för värmeledningsförmåga*,	Murverk på cement-sandbruk, densitet 1800 kg/m³*	Termiskt motstånd hos en vägg 0,37 m tjock,
Röd lera (densitet 1800 kg/m³)	0,56	0,70	0,53
Silikat, vit	0,70	0,85	0,44
Keramisk ihålighet (densitet 1400 kg/m³)	0,41	0,49	0,76
Keramisk ihålighet (densitet 1000 kg/m³)	0,31	0,35	1,06