Копание колодца своими руками. Как выкопать колодец самому на загородном участке

Как правильно копать колодец

Колодцы с давних времен являются постоянным, возобновляемым источником питьевой воды и воды для бытовых нужд. Несмотря на его простой внешний вид – немногим известно как правильно выбрать под него место и как правильно копать колодец. Но всем этим премудростям можно обучиться самостоятельно.

схема колодца

Выбираем место для колодца

Для того, чтобы выбрать правильно место для колодца на вашем участке – нужно просто последить за природой. Как правило, водоносные слои подходят близко к тем местам, где имеется густая и высокая трава, где утром наблюдается обильная роса, а вечерами собирается туман. Существуют и довольно экзотические народные способы выбора места, например, использование маятника или исследование с помощью лозы.

водоносный слой

Самым простым способом определения наличия водоносного слоя будет проверка наличия колодца у соседей. Водоносные слои обычно простираются на несколько квадратных километров и риск ошибиться в таком случае минимальный. Но при выборе места под колодец «в чистом поле» предварительно все-таки лучше пробурить разведывательную скважину.

Но при выборе места для расположения колодца также важно учитывать и санитарные правила. Колодец на вашем участке должен размещаться на максимальном удалении от потенциальных источников загрязнения, таких как мусорная свалка или выгребная яма.

Водоносные слои

Водоносные слои в грунте могут располагаться на различной глубине и в зависимости от этого, добываемая из них вода может называться верховой, почвенной, грунтовой и артезианской.

Если вы намереваетесь использовать воду из колодца исключительно для бытового применения, например для полива – достаточно забирать воду с глубины до 20 метров. Строительство колодца большей глубины считается нецелесообразным – в этом случае, при большой глубине водоносного слоя лучше пробурить скважину и поставить водяной насос. В то же время колодец не должен быть слишком мелким, иначе проникающая в него верховая вода с горизонтов до 5 метров испортит почвенную и грунтовую воду и сделает ее непригодной для питья.

копка колодца

При выборе между скважиной и колодцем решающее слово играет бюджет вашего сооружения. Колодец из готовых железобетонных колец обойдется вам дешевле. К тому же качественно изготовленные кольца прослужат в вашем колодце не менее полувека. Обслуживание колодца тоже выглядит проще, по сравнению со скважиной. Во всяком случае удаление ила со дна колодца и замена фильтрационной подушки менее трудозатратна, чем бурение новой скважины.

Копаем колодец правильно

В принципе, приступить к строительству колодца можно в любое время года. Но лучше всего это делать поздней осенью, когда земля еще не замерзла и легко копается, а вода в грунте ушла на значительную глубину. Так вы облегчите свой труд и сможете добраться до более глубокого, а значит и до более чистого и насыщенного водоносного слоя. В течении года уровень грунтовых вод может подниматься и опускаться на величину до двух метров. Таким образом, строительство колодца при максимальном уровне грунтовой воды может привести к тому, что летом в жаркое время воды в нем просто не будет.

Правила строительства колодцев

Никаких инженерно выверенных правил строительства колодцев не существует. Это настолько древнее искусство, что оно осталось за рамками строгих строительных правил.

колодец из бетонных колец

Сформировавшаяся за века практика показывает, что с копкой колодца лучше всего справляется бригада из трех человек. При этом обычно не используется никаких средств механизации. Один человек постоянно находится на дне, углубляя колодезную шахту и наполняя выбранным грунтов ведра. Второй человек вытаскивает с помощью веревки и вороты выбранный грунт в ведрах и вытаскивает его на отвал. Третий человек находится в резерве, а затем происходит круговая замена. Работа в забое на дне колодца довольно трудна – температура на этом участке не превышает 10 градусов, и атмосфера никак не вентилируется.

Для того, чтобы работникам было легче вытаскивать наполненные землей ведра – над устьем колодца строятся козлы и устанавливается ворот. Впрочем при современном уровне механизации оголовье колодезной шахты можно оборудовать и электрической лебедкой.

Наиболее простым способом защиты стенок колодезной шахты является использование железобетонных колец. Для этого на выбранном месте устанавливается готовое кольцо. Выборка грунта происходит внутри кольца и оно под действием силы тяжести постепенно входит в землю.

Вокруг кольца также выбирается грунт примерно на уровень половины высоты. Во-первых это позволит соединять кольца между собой, а во-вторых затем послужит котлованом для формирования гидрозамка и отмостков.

Между собой железобетонные кольца лучше всего соединить за транспортные проушины стальной проволокой. Для того, чтобы добиться жесткой фиксации проволока закручивается прочным металлическим предметом.

Обратите внимание, что кольца колодца должны находиться точно друг над другом. Их смещение по горизонтали может привести к образованию щелей, через которые в колодец будет поступать неочищенная грунтовая вода.

Определить близость водоносного горизонта можно по похолоданию в шахте колодца и по появлению родничков и росе на стенах.

Наращивание стенок шахты из колец происходит вплоть до выбранного водоносного слоя. Обычно за одну рабочую схему в колодец устанавливается 2-3 кольца высотой 90 сантиметров.

На дне колодца при достижении водоносного слоя формируется фильтрующая подушка. Для нее лучше всего использовать речную гальку и кварцевый песок.

Защищаем колодец от поверхностной воды

Вода в колодце должна поступать исключительно снизу, через фильтрующую подушку. Для того, чтобы предотвратить попадание неочищенных грунтовых вод – стыки между бетонными кольцами гидроизолируются. Для этого может использоваться жидкая гидроизоляция, наносимая кистью или валиком.

Кольцевую канаву возле оголовка колодца необходимо заполнить смесью песка и гравия, а затем устроить там гидрозамок из слоя водонепроницаемой глины.

После первого наполнения колодца водой – всю жидкость из него необходимо откачать. Проще всего это сделать при помощи электрического насоса. Повторить эту процедуру можно несколько раз – таким образом колодец «раскачивается».

Оформляем оголовок колодца

В верхней части колодца в обязательно порядке устанавливается крышка или крыша, которая защищает его от атмосферной влаги. Выбор стилистики оформления оголовья колодца зависит исключительно от эстетических предпочтений хозяина. Можно сформировать деревянный сруб и установить классический ворот с цепью или тросом. А можно сделать колодец в стиле «хай-тек», оборудовав колодец электрическим насосом.

колодец с журавлем

Оформление колодца лучше проводить через некоторое время после окончания его строительства, когда грунт вокруг его оголовка осядет. В этом месте необходимо сделать отмостку. Ее можно как отлить из бетона на песчано-гравийной подушке, так и выложить посредством тротуарной плитки.

деревенский колодец

Что выбрать: колодец или скважину

С точки зрения чистоты воды колодец вовсе не является идеальным сооружением. Забор воды в колодцы идет с не очень большой глубины и степень ее очистки оставляет желать лучше. Колодезная вода не идет ни в какое сравнение с чистой водой из артезианской скважины. После дождей и в периоды высокой грунтовой воды – колодец может становиться мутным. Одним из решающих факторов, определяющих чистоту воды в деревенских колодцах общественного пользования являлся интенсивный водозабор, вследствие чего вода постоянно проходила через фильтрующую подушку и очищалась. При индивидуальном использовании поддерживать чистоту колодца довольно проблематично.

бурение скважины

Обслуживание колодца

Для того, чтобы колодец на вашем участке служил вам верой и правдой его необходимо регулярно чистить. В случае попадания какого-либо предмета в колодец, способного вызвать загрязнение воды - необходимо сразу же предпринять меры к его удалению.

Обслуживание колодца заключается в регулярной проверке его состояния, очистке и, при необходимости – дезинфекции. Проводить очистку регулярно используемого колодца лучше не реже, чем раз в год.

Для проведения очистительных работ из колодца выбирается вся вода. Лучше всего это сделать при помощи электрического насоса. После этого в колодец спускается работник и с помощью защищенной лампы исследует состояние внутренней поверхности колодезной шахты.

Затем поверхность шахты очищается от мусора. Особое внимание следует обратить на появляющиеся трещины или щели. Необходимо срочно предпринимать меры по их герметизации. Для этого используется цементно-песчаный раствор с добавление жидкого стекла или специальной гидроизолирующей присадки. Также щели в колодце можно герметизировать специальными растворами. При большой щели лучше разместить в ее глубине размятую и размоченную глину, образовав гидрозамок, а затем уже бетонировать щель.

Ели вы обнаружите большое загрязнение фильтрующей подушки, то ее также можно заменить с использованием тех же материалов.

В экстренных случаях можно проводить дезинфекцию колодца. После полной откачки воды вся его внутренняя поверхность обрабатывается раствором хлорной извести. Затем поступившая в колодец вода несколько раз откачивается.

Как правильно копать колодец: видео

схема колодца

Как правильно копать колодец

водоносный слой

копка колодца

колодец из бетонных колец

колодец с журавлем

деревенский колодец

бурение скважины

kanalizaciyaseptik.ru

Как выкопать колодец с кольцами?

Процесс создания колодца на основе колец можно условно разделить на три этапа: планирование, подготовка и рытье. Причем каждый из шагов - по-своему важен и серьезен.

Установка бетонных колец при копке колодца

Правильность выполнения всех этапов работ является залогом долговечности и герметичности конструкции. При верном монтаже такой источник может без проблем работать более десятка лет, не нуждаясь в капитальном ремонте.

Выбор места под колодец

Чтобы выбрать оптимальную территорию под колодец стоит выполнить геологическую разведку участка на предмет расположения подземных вод. Это позволит определить место, где водоносный горизонт максимально близко к поверхности.

Владея этой информацией, вы сможете сэкономить время и финансы, так как вам не придется рыть шахту большей глубины, чем требуется, а это, при копании ямы своими руками, очень важный фактор.

При выборе места необходимо руководствоваться следующими основными правилами.

Копать колодец рекомендуется только в грунтах с ненарушенной структурой. В обратном случае процесс рытья будет очень сильно затрудняться из-за постоянных обвалов грунта.
Необходимо выдерживать расстояние минимум в 4-5 метров от колодца до ближайшей постройки. Если грунты представлены песчаными породами, за стенками колодца будет происходить постепенное уменьшение плотности грунта, что может негативно сказаться на устойчивости зданий.
Колодец не должен мешать проходу и выполнению возможных работ по ремонту других конструкций или зданий.
Рыть колодец стоит в максимальной отдаленности от наружного туалета, канализационной ямы или канализационного колодца.

Выкопать колодец можно в любое время года (даже зимой), кроме весны. Не рекомендуется рыть его весной по причине того, что в это время водоносный горизонт находится на самом высоком уровне (вследствие таяния большого количества снега).

Установленное кольцо для колодца

Это грозит тем, что сделанный во время весеннего паводка колодец через пару недель эксплуатации попросту перестанет наполняться водой, так как водоносный горизонт опустится ниже дна шахты. к меню

Выбор материала колец

В первую очередь необходимо определится, из каких материалов вы хотите соорудить колонну: железобетонные кольца или пластиковые кольца. Существуют и более экзотические варианты исполнения шахт колодцев: из камня или кирпича.

Но сооружение своими руками таких конструкций не оправдано, ввиду высоких трудовых и финансовых затрат, по этому мы рекомендуем вам при создании колодца пользоваться бетонными, либо пластиковыми кольцами.

Наиболее популярным вариантом для обустройства колодцев были и остаются железобетонные кольца. Покупая такие кольца, обращайте внимания, чтобы они соответствовали ГОСТ 8020.

Поскольку сейчас идет «ценовая война» между производителями, каждый из которых пытается как можно больше удешевить свои товары, причем делается это, в основном, в ущерб качеству, только соответствие изделий ГОСТ 8020 может гарантировать их надежность.

Если вы хотите выкопать колодец своими руками, необходимо обзавестись такими инструментами:

Штыковые лопаты с короткими ручками (рыть в яме длинной лопатой попросту невозможно);
Тара для подъема земли (ведра);
Устройство для подъема ведер (можно делать это своими руками, обычной веревкой с крючком);
Лебедка для опускания колец в колодец (бетонное кольцо по ГОСТ 8020 весит примерно 500 кг);
Лестница на всю глубину шахты.

Подготовленные кольца для создания колодца на участке

Стеновые и доборные кольца (их количество высчитывается в зависимости от глубины колодца) - основной материал.

Доборные кольца необходимы, если вы планируете выкопать колодец нестандартной высоты. Единственное, чем отличаются доборные и стеновые кольца – это размер.

Рекомендуется использовать кольца диаметром 100-150 см (это оптимальный размер, так как позволяет свободно находиться человеку внутри колоны, что облегчает как монтаж, так и будущие ремонтные роботы), которые соответствуют ГОСТ 8020.

Помимо колец, Вам также потребуются:

Ингредиенты для цементного раствора;
Конструкция для сооружения горловин (наличие закрытых горловин предотвращает попадание в колодец внешних загрязнителей). Желательно соответствие тому же ГОСТ 8020.

Если вы планируете оборудовать колодец донным фильтром, то стоит приобрести доски для щита, мелкий гравий, речную гальку, и кварцевый песок. Определяя, сколько килограмм засыпки покупать, ориентируйтесь на размер колодца - каждый слой должен быть не меньше 15 см. к меню

Этапы рытья колодца

Непосредственное рытье колодца своими руками выполняется по следующему алгоритму:

Выкапывание ямы под колодец

На месте, которые вы определили под колодец, выполняется разметка. Размер шахты должен быть на 10-15 сантиметров больше, чем диаметр, которым обладают стеновые кольца.
Первоначально вам нужно выкопать яму глубиной на 10 сантиметров меньше, чем высота одного кольца.
Кольцо устанавливается в яму (оно должно возвышаться над её поверхностью на 10 см). Внимание должно уделяться принятию кольцами идеально ровного горизонтального положения, так как даже небольшие перекосы в процессе наращивания колоны приведут к искривлению конструкции.

Поскольку из-за большого веса (бетонные кольца по ГОСТ 8020 весят минимум 500 кг) своими руками двигать кольцо довольно проблематично даже нескольким взрослым мужчинам, необходимо позаботится о вспомогательных рычажных механизмах, и тележке для их транспортировки.

После того как первое кольцо опущено, необходимо выкопать яму глубиной 80 см. внутри кольца, после чего стоит рыть землю по его внешней стороне до тех пор, пока под собственным весом кольцо не погрузится вниз.
Как только это произошло - нужно почистить осыпавшийся грунт.
После этого с помощью лебедки на первое кольцо опускается следующее.
Их стыки соединяются цементным раствором. Своими руками качественную герметизацию можно выполнить, используя просмоленную пеньковую веревку.
Этим же методом выполняется постепенное наращивание колонны кольцами до тех пор, пока не обнаружится водоносный горизонт.
Как только удалось выкопать шахту на нужную глубину, вам нужно почистить её дно от рыхлых пород, и оставить колодец на 12 часов наполняться водой.
По истечению времени требуется удалить воду и заново почистить дно.
Потом нужно выкопать ещё небольшой слой земли. Эту операцию необходимо повторять до тех пор, пока не станут видны водные жилы, после чего колодец оставляется на сутки в покое (желательно с перекрытием горловин, чтобы ничего не попало в шахту)
После этого производится финальная чистка колодца с полным откачиванием воды, и укладывается донный фильтр.

Процесс ручной установки кольца для колодца

Наземной частью, которая продолжает стеновые и доборные кольца, является горловина колодца. Горловина это конструкционный элемент, который увеличивает удобство эксплуатации, и в случае необходимости перекрывает доступ к колодцу для предотвращения попадания в него дождевых вод и инородных предметов.

Производство горловин может быть из самых разных материалов: кирпича, деревянного сруба, иногда даже используют наружные доборные кольца, которые накрываются специальным щитом с отверстием нужного диаметра.

Если при сооружении горловин и самих колонн использовались бетонные стеновые и доборные кольца (ГОСТ 8020), то в будущем такому колодцу потребуется периодическая профилактика.

Речь идет о проверке швов на предмет разгерметизации и трещин, для устранения которых нужно осуществлять несложные ремонтные работы, заключающиеся в замазывании потерявших герметичность частей колонны раствором.

Читайте также: особенности ремонта колодцев из бетонных колец.

Ремонтные работы не должны игнорироваться, так как если нарушится целостность колодца, очень сильно пострадает качество воды, в которую из грунта будут попадать всевозможные загрязняющие примеси. Грязь может сыпаться и с горловин и самих колец - если от них будет откалываться или крошиться бетон. к меню

Этапы рытья колодца с кольцами (видео)

Главная страница » Бурение колодца

byreniepro.ru

Колодец своими руками на даче: деревянный вариант + колодец из колец

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

каким водозаборным источником они пользуются;
на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем - воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 - деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубов без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырыть деревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
«тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 - колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

копаем шахту, не углубляясь более 3м;
на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

stroy-banya.com

Технологии рытья колодца: как выкопать колодец на даче своими руками

Жить в загородном доме или на даче без водоснабжения невозможно. Хорошо, когда поблизости река или озеро, тогда вопрос воды решается сам собой. Ну а если вокруг строения нет никаких природных водных источников, тогда хозяин должен сам позаботиться о ее добывании из-под земли. И тогда встает вопрос: что лучше соорудить – скважину или колодец? Если уровень воды на вашем участке находится на глубине от 5 до 15 метров, лучше выкопать колодец, ну а если глубже, тогда придется обустроить скважину. Сегодня мы расскажем о том, как и где производится копка колодцев, об основных нюансах строительства, мерах безопасности.

Выбор места для колодца

Самостоятельно определить, где лучше сделать колодец, чтобы вода была ближе, и чтобы ее качество было удовлетворительным, невозможно. По этому вопросу лучше посоветоваться со специалистом. Но есть и другие ориентиры при выборе места под будущий колодец:

можно узнать у соседей, которые уже имеют колодцы, какая у них глубина, какая почва на участке, какие проблемы возникали при строительстве и расположить свой колодец неподалеку от соседского (желательно в более высоких местах рельефа участка);
колодец должен располагаться на расстоянии не менее 30 м от туалетов, мусорных ям, мест содержания животных и других источников загрязнения грунтовых вод;
нужно учесть не только вид участка в настоящее время, но и строения, планируемые в будущем (сарай, баня, беседка и др.), так как место колодца уже нельзя будет изменить;
для удобства пользования расстояние от предполагаемого места колодца до дома должно быть оптимальным.

Рытье колодцев следует планировать на самый сухой период (конец лета – начало осени), когда грунтовые воды залегают до самого низкого уровня.

К устройству колодца лучше всего приступать в конце лета и осенью, когда уровень грунтовых вод находится на самой низкой отметке

Подготовительные работы

Чтобы знать, как выкопать колодец своими руками, нужно ознакомиться с определенной технологией и соблюдать правила безопасности при этом.

Определяемся с конструкцией сооружения

Любой колодец представляет собой широкую шахту (круглую или квадратную), достигающую подземные воды, пригодные для употребления человеком. Его глубина составляет, как правило, около 10 м, но бывают случаи, когда дно колодца находится на глубине 30-35 м. Конструкция колодца включает в себя:

оголовок – верхнюю (надземную) часть;
шахту – ствол колодца;
водоприемник – нижний участок колодезной шахты, где собирается вода.

В нижней части шахты обязательно устраивают донный фильтр для очистки воды. Он состоит обычно из 3-х слоев гравия или щебня: нижний слой (мелкая фракция) толщиной 10 см, средний (фракция в 5-7 раз крупнее) – 15 см и верхний (фракция еще крупнее) – тоже 15 см.

Иногда случается, что почва на дне очень вязкая – тогда следует соорудить дощатый пол с отверстиями для воды, и только сверху насыпать слои донного фильтра.

Самый простой и удобный вариант устройства колодца своими руками - использование специальных бетонных колец при строительстве шахты колодца

Шахту колодца можно выполнять из камня, кирпича, дерева, бетона. Самый распространенный и простой вариант – использование готовых бетонных колец. Его мы и рассмотрим подробнее.

Как посчитать стоимость рытья?

Чтобы прикинуть, сколько будет стоить выкопать колодец, нужно подсчитать стоимость необходимых материалов. Для работы потребуются: мелкий и крупный щебень или гравий (для устройства фильтра), бетонные кольца, скобы для их скрепления между собой, песок и цемент для замазки швов между кольцами.

Очевидно, самостоятельное проведение работ, безусловно, не без помощи нескольких товарищей или соседей, обойдется дешевле владельцу участка, в противном случае ему нужно будет потратиться и на бригаду наемных рабочих. Конечно, есть специальные фирмы, которые занимаются бурением колодцев и при желании и наличии приличной суммы сделают колодец под ключ. Но если для вас это слишком дорого и хочется сэкономить, то можно все сделать своими руками.

Какие нужны инструменты?

Поскольку все работы будут проводиться вручную, необходимо обеспечить наличие следующих инструментов: лопаты (большие и малые), ведра, цепь, тренога и подъемное устройство, веревочная лестница. Нужно будет соорудить из досок деревянную тележку для передвижения бетонных колец, которые достаточно тяжелые (до 600 кг).

Правила безопасности

Процесс копания колодца предполагает повышенную опасность для жизни и здоровья, поэтому необходимо соблюдать несколько несложных правил техники безопасности:

Чтобы предотвратить возможное падение на голову человека камней и земли при их вытягивании из шахты, обязательно нужно надеть защитную каску.
Во время проведения работ ежедневно следует проверять на прочность используемые веревки, подвешивая к ним тяжелый груз.
Обязательно нужно проверить прочность крепления всех деталей емкостей для вытаскивания грунта.
Поскольку сырость и холод губительны для здоровья, не стоит находиться в шахте весь день.

Порядок выполнения работ по рытью

Перейдем непосредственно к алгоритму проведения работ:

На площадке, где будет располагаться колодец, делается разметка: диаметр шахты должен быть на 10 см больше диаметра используемых бетонных колец. Роют яму до такой глубины, чтобы первое кольцо погружалось не полностью - на 8-10 см выше уровня земли.
При помощи тележки (которая имеет высоту тоже 8-10 см) первое кольцо доставляют к яме и устанавливают, тщательно проверяя его вертикальность, так как даже небольшой перекос влияет на качество колодца в целом. Сверху устанавливается второе кольцо и соединяется с первым при помощи скоб (не меньше 3 штук).
Далее углубляют яму на 80 см по центру, затем обкапывают ее по кругу таким образом, чтобы первое кольцо погрузилось вглубь под собственным весом. Если грунт мягкий – его убирают в первую очередь с середины кольца, а если твердый – землю вынимают сначала под кольцом, чтобы не было препятствий для его погружения, и только после его оседания удаляют середину.Стыки нанизанных колец герметизируют, укладывая просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором.
Стену из колец следует наращивать, пока на дне колодезной шахты не начнет появляться вода. Воду вместе с намытым песком удаляют и оставляют колодец на 12 часов, чтобы наполнился водой.
На второй день дно нужно снова очистить. Эту операцию повторяют до тех пор, пока на дне шахты не будут видны водные жилы. Накрыв крышкой, колодец оставляют нетронутым в течение суток.
Снова откачивают собравшуюся воду и песок и укладывают на дно фильтр: 10-15 см мелкого гравия, затем 30-40 см крупного гравия (можно щебня). Достаточным в колодце считается 1,5-метровый уровень воды (примерно полтора кольца).

Важно отметить, что по внешним бокам колец (в пространство между краями ямы и стенками колодца) засыпают гравийно-песчаную смесь, а на уровне земли утрамбовывают глиной и присыпают песком. Образующийся глиняный замок будет препятствовать попаданию дождевой и талой воды в колодец.

Первый этап устройства колодца: на выбранном участке выкапывается яма диаметром на 10 см больше диаметра специальных бетонных колец для колодца Стыки между нанизанными колодезными кольцами тщательно герметизируют, укладывая в них просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором Боковые стороны бетонной стены из колец утрамбовывают глиной на уровне земли и присыпают песком, что защитит колодец от попадания в него осадков

Верхнюю (наземную) часть колодца можно соорудить из дерева в виде домика или из бетона. Во втором случае необходимо поставить еще одно верхнее кольцо. Колодец накрывают крышкой, чтобы защитить от осадков и мусора.

Надземную верхнюю часть колодца (так называемый оголовок) можно соорудить из древесины в виде домика: это эстетично, гигиенично, безопасно Колодец в обязательном порядке накрывают крышкой, чтобы защитить воду от мусора, дождевой воды, а также в целях безопасности

Еще один наглядный мастер-класс по копке колодца на даче, можно посмотреть в этом видеоролике. Посмотрите и убедитесь, что самостоятельное проведение всех работ – вполне реальное дело. Бывают же такие умельцы!

Хорошо если к частному дому подключено центральное водоснабжение или поблизости находится река. В противном случае приходится принимать решение об обустройстве собственного источника воды. Узнаем, как выкопать колодец на даче своими руками.

Это решение является оптимальным вариантом.

Этапы копки колодца

Определение стоимости работ

Сегодня несложно найти фирму, оказывающую услуги по обустройству источника воды на дачном участке. Узнаем, сколько стоит выкопать колодец на даче и как осуществить эту операцию.

Фирмы вместе с копкой предлагают сразу бетонные кольца. Цена работ с учетом материалов составляет примерно 4200 руб. за каждое кольцо с первого по десятое Следующие обойдутся дороже, так как должны быть дополнительно укреплены, чтобы противостоять давлению почвы.

Если материалы ваши, то вы заплатите около 2000 руб. за каждое кольцо. Также необходимо включить расходы на сопутствующие материалы, которые составят примерно 1000 руб.

Дополнительная установка оголовка (колодезного домика) обойдется где-то в 5000 руб.

Выбор времени и места рытья колодца

Перед тем как приступить к организации источника, необходимо правильно выбрать его месторасположение, так как от этого зависит качество воды, а также длительность эксплуатации колодца.

Разберемся, где копать колодец на даче.

Вода, проходящая под верхними слоями почвы, имеет свойство загрязняться. Поэтому нельзя обустраивать источник возле слива сточных вод, мусорных и компостных куч.
При обустройстве колодца важно учитывать и гидрогеологическую обстановку. Так, например, вода в болотистой местности не пригодна для питья, поскольку в колодец будет проникать верховодка, вместе с которой в воду будет поступать все, что встретиться ей на пути.
Источник желательно расположить вблизи мест потребления воды. Это позволит сократить расходы на подводку воды. Однако рядом с домом делать колодец не следует, он должен находиться хотя бы на расстоянии пяти метров от жилища.

Совет! При принятии решения о месте расположения колодца можно ориентироваться на стоящие рядом источники. Если таковых поблизости нет, то лучше обратиться к гидрологам.

Теперь необходимо определиться с тем, когда лучше копать колодец на даче. Идеальным периодом для организации источника воды является осень – начало зимы, поскольку в это время наблюдается наименьший уровень воды.

Весной сложно выбрать подходящую глубину, так как из-за таяния снега уровень воды колеблется в пределах 1-2 метров.

Технология обустройства колодца на даче

После того, как было выбрано место будущего источника, приступают к основным этапам. Для облегчения работ рекомендуется воспользоваться специальными приспособлениями и инструментами.

Вам потребуется лебедка для того, чтобы поднимать ведра, также нужно установить треногу, через которую будет переброшена веревка или канат.

На площадке, предназначенной для рытья колодца, выполняют разметку. При этом учитывают, что диаметр шахты должен быть на 10 см больше устанавливаемого кольца.

Определить сразу требуемую глубину сложно. Конечно, можно ориентироваться на расположенный поблизости колодец. Но в среднем уходит примерно 8-12 колец.

Далее приступают к копке, кольца же погружают по одному, по мере отрытия шахты на соответствующую глубину, так, чтобы кольцо возвышалось над землей на 10-20 см. Доставляют следующее кольцо к месту проведения работ на тележку, имеющей высоту, соответствующую выступающей части кольца. Это позволит свести нахождение массивного кольца на весу к минимуму. Операцию можно увидеть на фото.

Важно! При установке первого кольца необходимо внимательно проверять вертикальность, поскольку от этого зависит ровность всей конструкции.

После того, как первое кольцо будет погружено, производят установку следующего кольца, чей вес заставляет погружаться конструкцию вниз. Кольца скрепляют между собой скобами в количестве не менее трех штук. После установки удаляют из стенок грунт.

Рассматривая вопрос, как самому выкопать колодец на даче, стоит отметить способы удаления грунта. Различают два способа, выбор которых зависит от плотности земли. Если она мягкая, то ее можно без проблем прорезать и убрать из середины.

Выкопать вручную колодец с глинистой породой своими руками будет сложно, для этого потребуется использование специальных приспособлений.

После установки двух колец, проводят углубление ямы на 0,8 м, а кольца обкапывают по кругу, чтобы они под собственным весом ушли вглубь. С помощью укладки пеньковой веревки и наложением цементного состава заделывают стыки между кольцами.

Проводят наращивание колонны до тех пор, пока на дне не появится вода. Жидкость вместе с песком удаляют, а сам колодец оставляют на двенадцать часов, чтобы дать ему наполниться водой.

На следующий день вновь очищаю источник. Проводят процедуру до тех пор, пока на дне не будет образовываться достаточное количество относительно чистой воды. Накрыв колодец крышкой, оставляют его на сутки.
Далее укладывают фильтр, состоящий из 10 сантиметрового слоя мелкого гравия и тридцатисантиметрового слоя крупного гравия.

Защита колодца от поверхностных вод

Для того чтобы знать, как правильно выкопать колодец на даче, необходимо не только уметь ровно расположить кольца, но и обеспечить их защиту и надежное крепление.

Соединяют кольца металлическими скобами, которые крепятся на болтах, проходящих сквозь стенку.

Для предотвращения проникновения верховодки внутрь источника шов между кольцами обязательно должен быть заделан льняным канатом и цементной смесью. Дополнительно с наружной стороны после обкапывания колец наплавляют по швам или даже по всей стенке слой гидроизоляции.

К сведению: Верховодкой называют самый верхний водоносный слой. Малая глубина залегания не обеспечивает воде должную фильтрацию, потому верховодку используют только в технических целях.

Многие убеждены в том, что такие мероприятия ухудшают качество воды, однако верить этим словам не следует. Вода может стать хуже только в том случае, если верховодка будет проникать через швы, которые через некоторое время все равно придут в негодность.

Пространство, выкопанное вокруг колодца, заполняют синей глиной, а для предотвращения его замерзания укладывают пенопласт (фото).

Статьи по теме:

Строительство колодезного домика

Оголовок – деревянный домик над колодцем, не только выполняет декоративную функцию, но и препятствует загрязнению воды, предотвращая попадание внутрь заносимого ветром мусора.

Вначале строят каркас из брусьев или доски. Сперва устанавливаются четыре стойки, которые соединяют верхней и нижней обвязкой.

Для обустройства крыши потребуется организовать стропильные фермы, на которые потом будет монтироваться обрешетка.

Обрезанные под углом стропила соединяют между собой саморезами.

Затем на стропилах выполняют вырезы там, где они будут соединены обвязкой.

Установка укосин позволяет усилить конструкцию. Стропила скрепляют двумя досками, на которых затем производится обрешетка.

После этого приступают к укладке кровельного материала, в качестве которого может быть использован рубероид.

Завершающим этапом является монтаж шифера, который крепят к рубероиду специальным крепежом. Угловые соединения укрывают ветровыми досками.

После того, как основные работы по возведению домика будут завершены, приступают к монтажу дверцы. Она представляет собой дощатый щит, изготовление которого не составит особого труда.

Нарезают доски необходимых размеров и соединяют их между собой деревянными брусками сечением 2,5х3 см. Для этого будет достаточно двух брусков сверху и снизу дверцы.

Чтобы обеспечить жесткость конструкции по диагонали присоединяют еще один брусок. После обшивки крепят ручку и защелку, врезают петли и устанавливают дверцу на домик.

Карта водных источников для копки колодцев в Московском регионе

Основным отрицательным моментом владения дачным участком - это удаленность от центральных коммуникаций и вода в этом случае не исключение.

На сегодняшний момент существует всего 2 вида автономного водоснабжения на дачном участке:

Во-первых , необходимо правильно определить местоположения будущего колодца. Ведь это место должно не только совпадать с планировкой Вашего дачного участка, но и отвечать требованиям безопасности и наличием водоносного слоя.

Совет эксперта!

Перед планировкой дачного участка, а тем более перед строительством дома, вызовите геодезистов для точного и правильного определения места. Ведь единственное место с водой может попасть на место вашего будущего дома. А еще лучше до покупки дачного участка уточнить у соседей есть ли тут вода и в каком количестве.

Строительство колодца на даче – как мы работаем

Специалисты нашей компанией занимаются обустройством колодцев более 10-ти лет, на протяжении которых был выработан оптимальный алгоритм проведения работ. После заключения договора о сотрудничестве в заранее согласованный день к вам на дачу приедет бригада сотрудников и будут доставлены необходимые материалы –железобетонные кольца и соединительные конструкции, засыпка для фильтрующего слоя, донный щит и элементы наружной декоративной отделки.

Дальнейшие работы будут выполняться в следующей последовательности:

Поиск воды . Рациональнее всего для определения водоносного слоя использовать метод биолокации, так как он не требует абсолютно никаких финансовых затрат. Для этого берутся две алюминиевые проволоки, которые изгибаются в форму буквы Г и вставляются в полые трубки так, чтобы проволочки свободно вращались вокруг оси. Далее специалист проходит по дачному участку и ищет место, на котором проволочки перекрестятся между собой – это свидетельствует о наличии воды. Как показывает практика, точность данного метода составляет 85-90%.
Разработка шахты . Шахта под колодец копается в ручную, занимаются этим 4 человека. Один орудует лопатой внутри шахты, второй находится сверху и поднимает выработанный грунт на поверхность, в это время вторая пара рабочих отдыхает.
. После того, как шахта углубляется на высоту кольца, в нее устанавливается первое железобетонное изделие – перемещение конструкции осуществляется с помощью лебедочного механизма. Затем копка продолжается, из под кольца последовательно изымается грунт, вследствие чего оно проседает на дно шахты под своим весом. Аналогичным образом устанавливаются все железобетонные кольца, копка шахты прекращается лишь после ее углубления на 2 метра ниже начала водоносного слоя.

Создание водоприемника . По завершению углубления шахты из нее откачивается вся жидкость и удаляется слой грязи, дно выравнивается и засыпается пластом речного песка толщиной 25 см, поверх песка формируется слой мелкой гальки либо щебня толщиной 20 см, на который насыпается аналогичный по толщине слой крупной щебенки. Трехслойная засыпка выполняет функцию донного фильтра, при прохождении которого вода очищается от основного количества взвешенных примесей.
Гидроизоляция шахты . Последним этапом работ внутри шахты является ее гидроизоляция, предполагающая покрытие швов между железобетонными кольцами смесью из цемента и ПВА. Для этого мы также можем использовать специальные гидроизоляционные составы, однако данная смесь проверена временем – она недорога по себестоимости и отлично выполняет свои функции.
Монтаж глиняного замка . Чтобы в колодец не проникала верховодка и атмосферные осадки формируется глиняный замок. Для этого снаружи шахты выкапывается траншея глубиной от 1.5 до 2-ух метров, которая заполняется глиной. Засыпка послойно трамбуется, вследствие чего глина становится монолитной, отвердевает и не пропускает сквозь себя наружные воды. В будущем вы сможете забетонировать площадку вокруг шахты, чтобы полностью исключить возможность попадание в колодец верховодки.

Рытье траншеи под глинян ый замок

Обустройство оголовка . После окончания работ с шахтой начинается формирование наружной части колодца. В обязательном порядке устанавливается крышка, необходимая для предотвращения попадания в источник разнообразных загрязнений с поверхности. Также большинство заказчиков предпочитает устанавливать домики, значительно улучшающие визуальный вид колодца. У нас в ассортименте есть обширный выбор декоративных конструкций по цене от 5 до 40 тыс. рублей. Последний штрих – монтаж ворота и цепи с ведром для подъема воды, которые при заказе колодца под ключ вы получите бесплатно.

Воду из колодца, в первые 2 недели после его обустройства, пить нельзя. Источник необходимо регулярно откачивать, используя воду для технических потребностей, за несколько недель он полностью очистится и начнет давать чистую воду.

СКОЛЬКО ГАРАНТИЯ?

Гарантия на насос - 1 год

Цены на строительство колодца на даче

Средняя глубина колодцев в московской области варьируется в пределах 10-15 колец, исключение составляет лишь Сергеев Посад, в котором водоносный посад залегает на глубине 20 метров и более. Готовый к эксплуатации источник такого размера, без декоративной отделки, обходится ориентировочно 50-60 тыс. рублей.

Итоговую стоимость колодца мы рассчитываем исходя из глубины шахты. На сегодняшний день актуальны следующие тарифы:

установка колец 1-10 – 4 тыс. рублей;
установка колец 11-15 – 4.5 тыс. рублей;
установка колец глубже 15-го – 5 тыс. рублей.

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10— 9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Рытье колодца и установка колец

Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е . Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п . Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

3. Исходя из из ложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом , чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм дл я подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20— 30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро ), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200— 300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
Нельзя складировать выбранный грунт бл иже, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п . должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При при знаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

Если поблизости от вашей дачи или территории загородного дома нет централизованных сетей водоснабжения, а заказывать бурение скважины слишком дорого, то единственным выходом в такой ситуации будет копка водозабора своими руками. Такое сооружение обеспечит вас водой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. На первый взгляд может показаться, что рытьё колодца – довольно сложный и трудоёмкий процесс. Но если знать его нюансы, способы выполнения и последовательность действий, то ничего сложного нет. Чтобы вам было проще разобраться в последовательности действий и особенностях работ, мы предлагаем вашему вниманию подробное видео процесса самостоятельного сооружения колодца.

На начальном этапе самой важной задачей будет определение места и времени копки. Колодец лучше копать в том месте, где водные горизонты расположены ближе всего к поверхности земли. Однако это не должна быть верховодка, которая обычно загрязнена стоками, осадками. Чтобы выбрать место для копки, можно воспользоваться народными приметами и методами, ивовым прутом, рамкой или обратиться к специалистам.

Важно знать: оптимальная глубина колодца 15-20 м. Выше этой отметки велика вероятность попадания на верховодку, а глубже рыть нецелесообразно, поскольку тогда выгоднее устроить скважину.

Также при выборе места для котлована под водозабор стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Не стоит рыть колодец около навозных куч, септиков, сточных канав и других потенциальных загрязнителей.
Выше колодца не должны находиться никакие сточные гидротехнические сооружения, например, выгребные ямы. От них стоит отступить не менее 50 м.
Рыть котлован стоит не ближе 5 метров от дома.
От деревьев и построек для домашних животных рытьё колодца производят на расстоянии не менее 4 м.
От сараев и кустарников лучше вырыть котлован на расстоянии не меньше 1 м.

Что касается времени для рытья водозаборного сооружения, то лучше это делать в конце осени или зимой. Всё дело в том, что в это время уровень грунтовых воды самый низкий, поэтому вы сможете выкопать колодец максимальной глубины, что застрахует вас от его пересыхания жарким летом и даст максимальный объём воды. К тому же если рыть гидротехническое сооружение весной или в начале лета, велика вероятность попадания на верховодку.

Выбор типа сооружения

При сооружении колодца своими руками важно правильно определить размер котлована. Его объём и габариты зависят от выбора типа сооружения и материалов для его устройства. Так, выделяют трубчатые и шахтные колодцы. Первый тип ещё называется скважина-игла или абиссинский колодец. Однако такую скважину вручную выкопать не получится, поскольку его бурят при помощи специального оборудования. Размеры и глубина таких скважин минимальны, зато объёмы воды достаточны для обеспечения нужд проживающих.

Проще всего своими руками выкопать шахтный колодец. В этом случае размеры котлована больше, чем у трубчатых конструкций. При этом объём добываемой за день воды (дебет сооружения) достаточный, чтобы покрыть суточные потребности в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении частного дома. Копание можно выполнять своими руками при помощи лопаты. Однако самому справиться не получится, нужны помощники, чтобы производить подъём грунта на поверхность вручную.

Кроме этого сделать своими руками шахтный колодец можно с использованием следующих материалов:

пластиковые кольца позволяют получить герметичное и долговечное сооружение, такие конструкции можно легко вручную (без использования крана) опустить в котлован;
кирпич и камень: большой объём работ, их длительность и низкая герметичность сооружения привели к тому, что такой вариант сейчас почти не используется;
железобетонные кольца – это не менее долговечные сооружения, чем из пластика, их чаще всего сооружают своими руками на загородных и дачных участках;
деревянный колодец: такие конструкции также почти не применяются из-за большого объёма работ, низкой долговечности и герметичности водозабора.

Особенности конструкции шахтного колодца

В отличие от скважины колодец состоит из таких конструктивных частей:

Самая нижняя часть сооружения называется водоприёмник. Её главное назначение в сборе и фильтрации воды.
Подземная часть конструкции, находящаяся выше водоприёмника, называется стволом. Эта часть должна быть надёжно укреплена и изолирована, чтобы защищать стенки котлована от обрушения, а водоприемник от попадания верховодки.
Оголовок колодца – это выступающая над поверхностью земли часть сооружения. Обычно она делается из бетонного кольца кирпича или пластика. Эта конструкция защищает колодец от попадания в него мусора, пыли, осадков, а также защищает в холодное время года от замерзания воды в источнике. Оголовок обязательно оборудуется крышей с дверцей.

Внимание: оголовок водозаборного сооружения должен возвышаться над поверхностью не менее чем на 50 см.

Делаем колодец самостоятельно

Поскольку самой большой популярностью пользуются шахтные колодцы из железобетонных колец, мы рассмотрим последовательность выполнения этого сооружения своими руками. Копка колодца начинается с рытья котлована. При этом, как и скважину, яму под колодец стоит рыть чуть большего диаметра, чем размер железобетонного кольца. Это облегчит опускание элементов в шахту. А расширение котлована в верхней части (на высоту 1,5-2 м) позволит устроить защитный замок из смеси песка и гравия вокруг сооружения. Он надёжно защитит ствол от попадания поверхностных вод.

Лучше использовать кольца диаметром 1 м и высотой 1-1,2 м. Такие размеры элементов позволят самостоятельно опустить их в котлован, используя ручную или электрическую лебёдку. Конструкции, имеющие больший объём и вес, поднимать своими силами будет сложно, понадобится привлечь грузоподъёмную технику.

Прежде чем приступить к копке, над местом расположения котлована устанавливают треногу из брёвен или стальных конструкций. К ней можно прикрепить ручную или электрическую лебёдку, что позволит быстро поднимать грунт на поверхность и опускать кольца в шахту.

Сооружение ствола колодца

Объём работ зависит от глубины и габаритов шахты. Последовательность действий следующая:

Откопав яму глубиной, равной высоте железобетонного кольца, его устанавливают в углубление. Для подъёма используют электрическую или ручную лебёдку.
Далее продолжают копать грунт под кольцом вниз. При этом весь объём откопанной земли по мере надобности поднимают на поверхность в ведре.
По мере углубления первое бетонное кольцо будет постепенно проседать глубже. После его заглубления на метр выполняют монтаж второго кольца. Для этого также используют электрическую или ручную лебедку. Между собой кольца скрепляют при помощи стальных скоб.
Аналогичным образом ведут дальнейшую работу. Размеры (глубина) шахты зависит от отметки залегания водоносного пласта. Если работу вести правильно, то в течение 5-7 дней удастся добраться до нужного горизонта. При этом дно ямы начнёт заполняться мутной водой.

Совет: иногда сначала копают яму, а потом устанавливают в неё кольца. Но такое возможно при рытье в плотных не сыпучих грунтах и при наличии соответствующего опыта. Для самостоятельного выполнения больше подходит закрытый способ, описанный выше.

Делаем фильтр и водоприёмник

От того, насколько правильно вы сделаете эту часть конструкции, зависит качество воды в источнике. Чтобы самостоятельно сделать донный фильтр выполняют следующую последовательность действий:

Со дна котлована выкачивают всю мутную воду.
Днище углубляют на 15 см. Поверхность тщательно выравнивают и очищают от грязи.
Затем дно засыпается слоем промытого речного песка высотой 25 см.
После этого на песок укладывается слой гравия. Предварительно его моют в растворе хлорной извести. Высота слоя составляет 20 см.
Затем укладывают слой мытого в таком же растворе щебня крупного размера. Толщина последней засыпки 20 см.

Внимание: если на днище котлована очень быстро собирается вода, перед выполнением засыпки дно застилается досками. Они укладываются с небольшим зазором. После этого можно проводить работы по сооружению фильтра.

Гидроизоляционные работы

Чтобы правильно соорудить колодец, необходимо сделать наружную и внутреннюю гидроизоляцию. Чтобы заделать швы между кольцами используют ремонтные составы, жидкое стекло или специальные гидроизоляционные шнуры, которые прокладываются между элементами в ходе монтажа.

Важно знать: нельзя использовать для внутренней изоляции битумные мастики. Они могут испортить вкус воды.

Для выполнения наружной изоляции можно использовать один из предложенных методов:

Высокую степень защиты дают составы для проникающей гидроизоляции. Они наносятся в два слоя.
Можно сделать обмазку битумом с последующей обмоткой верхней части ствола 3-4 слоями рубероида.
Иногда для этих целей используют полиэтиленовую плёнку.

После этого просвет между кольцами и стенками котлована засыпается гравийно-песчаной смесью или делается глиняный замок. В дополнение ко всему вокруг сооружения выполняется бетонная отмостка с уклоном от стен колодца.

Видео инструкция по самостоятельному сооружению колодца: