Elektriskā strāva, plūstot cauri LED virzienā uz priekšu, izraisa optisko starojumu. Tās apgrieztā iekļaušana elektriskā ķēde nedos šādu efektu un var pat sabojāt LED. Lai izvairītos no darbības traucējumiem, šī elektroniskā sastāvdaļa ir jāpārbauda, ​​t.i., jānosaka tā polaritāte. Zemas jaudas izstarojošām diodēm iepakojumos ar diametru 3,5, 5,0, 10,0 mm visbiežāk tiek izmantotas šādas mīnusa un plusa tapu noteikšanas metodes.

Vizuāla atšķirība starp anoda un katoda spailēm

Jaunam LED parasti ir divi vadi (kājas), no kuriem viens ir nedaudz garāks par otru. Garais vads ir anods. Tas ir savienots ar barošanas avota pozitīvo. Īsais vads ir katods, kas ir savienots ar negatīvo vai kopējo vadu. Dažreiz katoda spaile ir atzīmēta ar punktu vai nelielu griezumu uz korpusa. Lodētai vai lietotai LED ir saīsinātas tāda paša garuma kājas. Šajā gadījumā jums ir jānosaka, kur ir pluss un kur mīnuss, rūpīgi pārbaudot kristālu caur plastmasas lēcu. Anods (pluss) atšķiras ar daudz mazāku kontakta izmēru objektīva iekšpusē, salīdzinot ar katodu. Katoda kontakts (mīnuss) savukārt atgādina karogu, uz kura novietots kristāls.

Remontējot elektroniskos komponentus, jūs varat saskarties ar gaismas diodēm ar nestandarta spraudņiem. Ražotājs tos var atzīmēt kāju sānos vai sabiezēt kādu no spailēm. Dažreiz šādu gaismas diožu izvads nav intuitīvs, un īpašā struktūra neļauj vizuāli noteikt polaritāti. Šādos gadījumos jums būs jāizmanto elektriskie mērījumi.

Barošanas avota polaritātes noteikšana

Ātrai pārbaudei jums būs nepieciešams strāvas avots ar spriegumu no 3 līdz 6 voltiem (akumulators vai akumulators), rezistors ar jebkuras jaudas pretestību 300–470 omi un tieši gaismas diode. Reversā sprieguma zemās vērtības dēļ nav ieteicams pārbaudīt LED no avota, kura spriegums ir lielāks par 6 V. Rezistoram jābūt pielodētam pie vienas no kājām un pēc tam jāpieskaras barošanas avota kontaktiem. Pieskaroties anodam plus un katodam mīnusam, iedegsies izmantojama izstarojošā diode. Remontdarbnīcas darbinieki bieži ir bruņoti ar izlādētām trīs voltu baterijām no datora mātesplates vai sienas elektroniskais pulkstenis(CR2032). Pārliecinoties, ka šāda akumulatora strāva nepārsniedz 30 mA, tas tiek īslaicīgi ievietots starp gaismas diodes spailēm bez rezistora. Plusus un mīnusus nosaka tā mirdzums.

Pārbaude ar multimetru

Multimetrs ir mazs palīgs īstam meistaram. To sauc arī par testeri, jo tas var diagnosticēt lielāko daļu elektronisko komponentu, identificēt īssavienojumus un izmērīt pamata elektriskos parametrus. LED testēšana ar multimetru sniedz šādas priekšrocības un nosaka:

• polaritāte (anods, katods);
• spīduma krāsa;
• piemērotība lietošanai.

Jūs varat noteikt gaismas diodes polaritāti, izmantojot vienu no šīm metodēm: trīs veidi. Pirmajā gadījumā, lai veiktu mērījumus, testera slēdzis jāiestata pozīcijā “pretestības pārbaude - 2 kOhm” un īsi pieskarieties vadiem ar zondēm. Kad sarkanā (plusa) zonde pieskaras anodam un melnā (mīnus, kas savienota ar multimetra COM savienotāju) pieskaras katodam, ekrānā mirgos skaitlis diapazonā no 1600 līdz 1800. Šāda pārbaude ir kļūdaina pusvadītāju ierīce ekrānā tiks parādīts tikai viens. Šīs metodes trūkums ir kristāla apgaismojuma trūkums.

Otrā metode ietver slēdža iestatīšanu pozīcijā "nepārtrauktības pārbaude, diodes pārbaude". Pieskaroties sarkanajai zondei anodam un melnajai zondei katodam, gaismas diode nedaudz iedegsies. Ekrānā tiks parādīts skaitlis, kura vērtība ir atkarīga no izstarojošās diodes veida un krāsas.
Trešā metode ļauj iztikt bez zondēm. Lai to izdarītu, testerim ir jābūt nodalījumam PNP un NPN tranzistoru pārbaudei. Par laimi, lielākā daļa modeļu ir aprīkoti ar šo funkciju. Lai noteiktu polaritāti, jums būs nepieciešamas divas ligzdas ar marķējumu E - emitētājs un C - kolektors. Kā jūs zināt, PNP tranzistora kolektoram tiek piemērots negatīvs nobīde. Tāpēc, pārbaudot LED, tas iedegsies, ja katods tiks ievietots PNP nodalījuma caurumā, kas apzīmēts ar “C”, un anods tiek ievietots caurumā, kas apzīmēts ar “E”. Nosakot polaritāti NPN nodalījumā, darba gaismas diode iedegsies, ja kājas tiks nomainītas. Šī metode ir ātrākā un efektīvākā, un spīdums sasniedz maksimālo spilgtumu. Varat arī pārbaudīt cita veida gaismas diodes ar multimetra zondēm. Piemēram, numura sastādīšanas režīmā varat izgaismot atsevišķus LED indikatora segmentus. Papildus vienkrāsas gaismas diodēm piecu milimetru korpusā tiek ražoti divu krāsu un daudzkrāsu analogi. Turklāt tiem var būt 2, 3 vai 4 izejas. Divu kontaktu divu krāsu gaismas diodēm vizuāli piemīt sarežģīta forma kristāls. Pārbaudot ar plusa un mīnusa testeri, tie vada strāvu abos virzienos, bet spīd dažādās krāsās. 3 vai 4 kontaktu gaismas diodes polaritātes noteikšana ietver kopēja mīnusa vai plusa meklēšanu, kas ir atkarīgs no ražotāja. Lai to izdarītu, izmantojiet multimetra zondes, lai pieskartos vadiem un reģistrētu kristāla mirdzumu.

Datora elementu bāzē (un ne tikai) ir viens sašaurinājums - elektrolītiskie kondensatori. Tie satur elektrolītu, elektrolīts ir šķidrums. Tāpēc šāda kondensatora sildīšana noved pie tā atteices, jo elektrolīts iztvaiko. Un apkure sistēmas vienībā ir regulāra parādība.

Tāpēc kondensatoru nomaiņa ir laika jautājums. Vairāk nekā puse no vidējas un zemas klases mātesplatēm cenu kategorija rodas sausu vai pietūkušu kondensatoru dēļ. Pat biežāk šī iemesla dēļ sabojājas datoru barošanas avoti.

Tā kā mūsdienu dēļu druka ir ļoti blīva, kondensatoru nomaiņa jāveic ļoti uzmanīgi. Jūs varat sabojāt un nepamanīt nelielu neierāmētu elementu vai salauzt (īsas) sliedes, kuru biezums un attālums starp tiem ir nedaudz lielāks par cilvēka mata biezumu. Ir diezgan grūti kaut ko līdzīgu vēlāk labot. Tāpēc esiet uzmanīgi.

Tātad, lai nomainītu kondensatorus, jums būs nepieciešams lodāmurs ar plānu galu ar jaudu 25-30 W, biezas ģitāras stīgas gabals vai bieza adata, lodēšanas plūsma vai kolofonija.

Ja mainīsit polaritāti, nomainot elektrolītisko kondensatoru vai uzstādīsit kondensatoru ar zemu spriegumu, tas var eksplodēt. Un lūk, kā tas izskatās:

Tāpēc uzmanīgi izvēlieties rezerves daļu un uzstādiet to pareizi. Elektrolītiskie kondensatori vienmēr ir marķēti ar negatīvu spaili (parasti vertikāla josla, kas atšķiras no korpusa krāsas). Uz iespiedshēmas plates ir atzīmēts arī caurums negatīvajam kontaktam (parasti ar melnu ēnojumu vai vienkrāsainu baltu). Novērtējumi ir uzrakstīti uz kondensatora korpusa. Ir vairāki no tiem: spriegums, jauda, ​​pielaides un temperatūra.

Pirmie divi vienmēr ir klāt, pārējie var nebūt. Spriegums: 16V(16 volti). Jauda: 220 µF(220 mikrofarādes). Šīs vērtības ir ļoti svarīgas, nomainot. Spriegumu var izvēlēties vienādu vai ar lielāku nominālvērtību. Bet kapacitāte ietekmē kondensatora uzlādes/izlādes laiku un dažos gadījumos var būt svarīga ķēdes sadaļai.

Tāpēc jauda ir jāizvēlas vienāda ar to, kas norādīta uz korpusa. Zemāk redzamā fotoattēla kreisajā pusē ir zaļš, pietūkušs (vai noplūdis) kondensators. Kopumā ar šiem zaļajiem kondensatoriem ir pastāvīgas problēmas. Visizplatītākie aizvietotāju kandidāti. Labajā pusē ir darba kondensators, kuru mēs pielodēsim.

Kondensators ir pielodēts šādi: vispirms atrodiet kondensatora kājas ar otrā puse maksas (man šis ir visgrūtākais brīdis). Pēc tam uzsildiet vienu no kājām un viegli nospiediet kondensatora korpusu no apsildāmās kājas sāniem. Kad lodmetāls kūst, kondensators sasveras. Veiciet līdzīgu procedūru ar otro kāju. Parasti kondensators tiek noņemts divos posmos.

Nav nepieciešams steigties, un nav nepieciešams pārāk spēcīgi nospiest. Mātesplate nav abpusēja PCB, bet gan daudzslāņu (iedomājieties vafele). Pārspīlēti var sabojāt iekšējo slāņu kontaktus. iespiedshēmas plate. Tātad bez fanātisma. Starp citu, ilgstoša karsēšana var arī sabojāt dēli, piemēram, izraisīt kontakta paliktņa lobīšanos vai atdalīšanu. Tāpēc arī ar lodāmuru nevajag stipri spiest. Mēs noliecam lodāmuru un viegli nospiežam uz kondensatora.

Pēc bojātā kondensatora noņemšanas ir nepieciešams izveidot caurumus, lai jauno kondensatoru varētu ievietot brīvi vai ar nelielu piepūli. Šiem nolūkiem izmantoju tāda paša biezuma ģitāras stīgu kā lodējamās daļas kājas. Šiem nolūkiem ir piemērota arī šūšanas adata, bet adatas tagad ir izgatavotas no parastā dzelzs, bet auklas - no tērauda. Pastāv iespēja, ka, mēģinot to izvilkt, adata ieķersies lodējumā un salūzīs. Un aukla ir diezgan elastīga, un tērauds un lodmetāls turas daudz sliktāk nekā dzelzs.

Noņemot kondensatorus, lodēšana visbiežāk aizsprosto plāksnes caurumus. Ja jūs mēģināt pielodēt kondensatoru tādā pašā veidā, kā es ieteicu to lodēt, varat sabojāt kontakta paliktni un sliežu ceļu, kas ved uz to. Nav pasaules gals, bet ļoti nevēlams notikums. Tāpēc, ja caurumi nav aizsērējuši ar lodmetālu, tie vienkārši ir jāpaplašina. Un, ja jūs joprojām to āmurējat, tad jums ir cieši jāpiespiež auklas vai adatas gals pie cauruma, un otrā dēļa pusē lodāmurs jāatspiež pret šo caurumu. Ja šī iespēja ir neērta, tad lodāmura uzgalis ir jāatspiež pret auklu gandrīz pie pamatnes. Kad lodmetāls izkūst, aukla iekļausies caurumā. Šajā brīdī jums tas jāpagriež tā, lai tas nesatvertu lodmetālu.

Pēc cauruma iegūšanas un paplašināšanas ir nepieciešams noņemt lieko lodēšanu, ja tāds ir, no tā malām, pretējā gadījumā kondensatora lodēšanas laikā var veidoties skārda vāciņš, kas var pielodēt blakus esošās trases tajās vietās, kur blīvējums ir blīvs. Pievērsiet uzmanību zemāk redzamajam fotoattēlam - cik tuvu sliedes atrodas caurumiem. Lodēšana ir ļoti vienkārša, bet grūti pamanāma, jo uzstādītais kondensators traucē skatu. Tāpēc ir ļoti ieteicams noņemt lieko lodmetālu.

Ja jums tuvumā nav radio tirgus, visticamāk, nomaiņai varat atrast tikai lietotu kondensatoru. Pirms uzstādīšanas, ja nepieciešams, tās kājas jāapstrādā. Ir vēlams noņemt visu lodējumu no kājām. Kājas parasti pārklāju ar fluxu un skārdu ar tīru lodāmura galu, lodmetāls sakrājas uz lodāmura gala. Tad es nokasu kondensatora kājas kancelejas nazis(katram gadījumam).

Tas arī viss, patiesībā. Mēs ievietojam kondensatoru, ieeļļojiet kājas ar plūsmu un lodēt. Starp citu, ja izmantojat priedes kolofoniju, labāk to sasmalcināt pulverī un uzklāt uz uzstādīšanas vietas, nevis iegremdēt lodāmuru kolofonija gabalā. Tad tas izdosies glīti.

Kondensatora nomaiņa, neatlodējot to no tāfeles

Remonta apstākļi atšķiras, un kondensatora maiņa uz daudzslāņu (piemēram, datora mātesplates) iespiedshēmas plates nav tas pats, kas nomainīt kondensatoru barošanas blokā (vienslāņa, vienpusēja iespiedshēmas plate). Jums jābūt ļoti uzmanīgiem un uzmanīgiem. Diemžēl ne visi ir dzimuši ar lodāmuru rokās, un kaut ko salabot (vai mēģināt salabot) ir ļoti nepieciešams.

Kā jau rakstīju raksta pirmajā pusē, visbiežāk bojājumu cēlonis ir kondensatori. Tāpēc kondensatoru nomaiņa ir visizplatītākais remonta veids, vismaz manā gadījumā. Šiem nolūkiem specializētajās darbnīcās ir īpašs aprīkojums. Ja jums tā nav, izmantojiet parasto aprīkojumu (flux, lodmetālu un lodāmuru). Šajā gadījumā pieredze ļoti palīdz.

Šīs metodes galvenā priekšrocība ir tā, ka dēļa kontaktu paliktņi būs jāpakļauj daudz mazākam siltumam. Vismaz divas reizes. Drukāšana uz lētām mātesplatēm diezgan bieži nolobās karstuma dēļ. Sliedes atdalās, un vēlāk to salabot ir diezgan problemātiski.

Šīs metodes trūkums ir tāds, ka jums joprojām ir jāizdara spiediens uz kuģa, kas arī var novest pie negatīvas sekas. Lai gan pēc manas personīgās pieredzes man nekad nav nācies izdarīt pārāk lielu spiedienu. Šajā gadījumā ir visas iespējas pielodēt pie kājām, kas paliek pēc kondensatora mehāniskas noņemšanas.

Tātad, kondensatora nomaiņa sākas ar bojātās daļas noņemšanu no mātesplates.

Jums jānovieto pirksts uz kondensatora un ar vieglu spiedienu mēģiniet to pagriezt uz augšu un uz leju, kā arī pa kreisi un pa labi. Ja kondensators šūpojas pa kreisi un pa labi, tad kājas atrodas pa vertikālo asi (kā fotoattēlā), pretējā gadījumā pa horizontālo asi. Kāju stāvokli var noteikt arī pēc negatīvā marķiera (sloksne uz kondensatora korpusa, kas norāda uz negatīvo kontaktu).

Tālāk jums vajadzētu nospiest kondensatoru gar tā kāju asi, bet ne strauji, bet vienmērīgi, lēnām palielinot slodzi. Rezultātā kāja tiek atdalīta no ķermeņa, tad atkārtojam procedūru otrajai kājai (spiediet no pretējās puses).

Dažreiz kāja tiek izvilkta kopā ar kondensatoru sliktas lodēšanas dēļ. Šajā gadījumā jūs varat nedaudz paplašināt iegūto caurumu (es to daru ar ģitāras stīgu) un ievietot tajā vara stieples gabalu, vēlams tāda paša biezuma kā kāja.

Puse darba ir paveikta, tagad mēs pārejam tieši uz kondensatora nomaiņu. Vērts atzīmēt, ka lodējums slikti pielīp pie kājas daļas, kas atradās kondensatora korpusā un labāk to nokost ar stiepļu griezējiem, atstājot nelielu daļu. Pēc tam nomaiņai sagatavotā kondensatora kājas un vecā kondensatora kājas tiek apstrādātas ar lodēšanu un pielodētas. Visērtāk ir pielodēt kondensatoru, novietojot to uz dēļa 45 grādu leņķī. Tad jūs varat viegli pievērst viņam uzmanību.

Iegūtais izskats, protams, ir neestētisks, taču tas darbojas, un šī metode ir daudz vienkāršāka un drošāka nekā iepriekšējā dēļ plāksnes sildīšanas ar lodāmuru. Laimīgu renovāciju!

Ja vietnes materiāli jums bija noderīgi, varat atbalstīt resursa turpmāko attīstību, atbalstot to (un mani).

Mūsdienās nav nekas neparasts, ka cilvēki izmet datoru barošanas blokus. Nu, vai barošanas bloki vienkārši guļ tukšgaitā un krāj putekļus.

Bet tos var izmantot saimniecībā! Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kādus spriegumus var iegūt pie parastā datora barošanas avota izejas.

Neliela izglītojoša programma par datora barošanas bloka spriegumiem un strāvām

Pirmkārt, neaizmirstiet ievērot drošības pasākumus.

Ja pie barošanas avota izejas ir darīšana ar veselībai drošiem spriegumiem, tad pie ieejas un tā iekšpusē ir 220 un 110 volti! Tāpēc ievērojiet drošības pasākumus. Un pārliecinieties, ka eksperimentos neviens cits necieta!

Otrkārt, mums ir nepieciešams voltmetrs vai multimetrs. Izmantojot to, jūs varat izmērīt spriegumus un noteikt sprieguma polaritāti (atrast plus un mīnus).

Treškārt, uz barošanas avota var atrast uzlīmi, kas norādīs maksimālo strāvu, kurai barošanas avots ir paredzēts katram spriegumam.

Katram gadījumam no rakstītā skaitļa atņemiet 10%. Tādā veidā jūs iegūsit visprecīzāko vērtību (ražotāji bieži melo).

Ceturtkārt, ATX tipa datora barošanas avots ir paredzēts pastāvīgu barošanas spriegumu +3,3V, +5V, +12V, -5V, -12V ģenerēšanai. Tāpēc nemēģiniet iegūt maiņspriegumu pie izejas Mēs paplašināsim spriegumu kopu, apvienojot nominālos.

Nu, vai jūs to sapratāt? Tad turpināsim. Ir pienācis laiks izlemt par savienotājiem un spriegumiem to kontaktos.

Datoru barošanas bloku savienotāji un spriegumi

Datoru barošanas avota spriegumu krāsu kodēšana

Kā jūs, iespējams, pamanījāt, vadiem, kas iziet no barošanas avota, ir sava krāsa. Tas nav tikai tā. Katra krāsa apzīmē spriegumu. Lielākā daļa ražotāju cenšas ievērot vienu standartu, taču ir pilnīgi ķīniešu barošanas avoti, un krāsa var nesakrist (tāpēc var palīdzēt multimetrs).

Parastos barošanas avotos vadu krāsu marķējumi ir šādi:

• Melns - kopīgs vads, zemējums, GND
• Balts - mīnus 5V
• Zils - mīnus 12V
• Dzeltens - plus 12V
• Sarkans - plus 5V
• Oranžs - plus 3,3V
• Zaļš — ieslēgts (PS-ON)
• Pelēks — POWER-OK (POWERGOOD)
• Violeta - 5VSB (gaidstāves jauda).

AT un ATX barošanas avota savienotāju spraudnis

Jūsu ērtībām šodien esmu atlasījis vairākus attēlus ar visu veidu barošanas avota savienotāju kontaktdakšām.

Pirmkārt, pētīsim savienotāju veidi un veidi standarta barošanas avota (savienotāji).

Lai “barotu” mātesplati, tiek izmantots ATX savienotājs ar 24 tapām vai AT savienotājs ar 20 tapām. To izmanto arī, lai ieslēgtu barošanas avotu.

MOLEX izmanto cietajiem diskiem, CD-ROM, karšu lasītājiem un citām lietām.

Diskešu disku savienotājs mūsdienās ir retums. Bet jūs to varat atrast vecos barošanas blokos.

4 kontaktu CPU savienotājs tiek izmantots procesora barošanai. Ir divi no tiem vai pat dubultā, tas ir, 8-pin, jaudīgiem procesoriem.

SATA savienotājs - nomainīts MOLEX savienotājs. Izmanto tiem pašiem mērķiem kā MOLEX, bet jaunākās ierīcēs.

PCI savienotāji visbiežāk tiek izmantoti, lai nodrošinātu papildu barošanu dažāda veida PCI ekspresierīcēm (visbiežāk videokartēm).

Pāriesim tieši uz spraudeņiem un marķējumiem. Kur ir mūsu lolotā spriedze? Un te viņi ir!

Vēl viena bilde ar pinout un krāsu apzīmējums spriegums uz barošanas avota savienotājiem.

Zemāk ir AT tipa barošanas avota kontaktdakša.

Lūk. Mēs esam sakārtojuši datoru barošanas avotus! Ir pienācis laiks pāriet uz to, kā iegūt nepieciešamie spriegumi no barošanas avota.

Sprieguma iegūšana no datora barošanas avota savienotājiem

Tagad, kad mēs zinām, kur iegūt spriegumu, izmantosim zemāk sniegto tabulu. Tas jālieto šādi: pozitīvs spriegums + nulle = kopā.

pozitīvs	nulle	kopā (starpība)
+12V	0V	+12V
+5V	-5V	+10V
+12V	+3,3V	+8,7V
+3,3V	-5V	+8,3V
+12V	+5V	+7V
+5V	0V	+5V
+3,3V	0V	+3,3V
+5V	+3,3V	+1,7V
0V	0V	0V

Ir svarīgi atcerēties, ka galīgo sprieguma strāvu noteiks minimālā vērtība, pamatojoties uz tās iegūšanai izmantotajiem novērtējumiem.

Tāpat neaizmirstiet, ka lielām strāvām ieteicams izmantot biezu vadu.

Pats svarīgākais!!! Strāvas padeve tiek iedarbināta, saslēdzot vadus GND Un PWR SW. Tas darbojas tik ilgi, kamēr šīs ķēdes ir slēgtas!

ATCERIETIES! Jebkuri eksperimenti ar elektrību ir jāveic stingri ievērojot elektrodrošības noteikumus!!!

Papildinājums savienotājiem. PCIe un EPS savienotāju kontaktu noskaidrošana.

Daudziem elektrisko kondensatoru veidiem nav polaritātes, un tāpēc to iekļaušana ķēdē nav grūta. Elektrolītisko lādiņu uzglabāšanas ierīces veido īpašu klasi, jo... ir pozitīvas un negatīvas spailes, tāpēc, tos savienojot, bieži rodas problēma - kā noteikt kondensatora polaritāti.

Kā noteikt elektrolītiskā kondensatora polaritāti?

Ir vairāki veidi, kā pārbaudīt plusa un mīnusa atrašanās vietu ierīces korpusā. Kondensatora polaritāti nosaka šādi:

• ar marķējumu, t.i. saskaņā ar tā korpusam uzliktajiem uzrakstiem un zīmējumiem;
• Autors izskats;
• izmantojot universālu mērierīci - multimetru.

Ir svarīgi pareizi identificēt pozitīvos un negatīvos kontaktus, lai pēc uzstādīšanas, kad tiek pievienots spriegums, ķēde neizdodas.

Ar marķēšanu

Uzlādes uzglabāšanas ierīču, tostarp elektrolītisko, marķēšana ir atkarīga no valsts, ražotāja un standartiem, kas laika gaitā mainās. Tāpēc uz jautājumu par to, kā noteikt kondensatora polaritāti, ne vienmēr ir vienkārša atbilde.

Kondensatora pozitīvais simbols

Uz vietējiem padomju izstrādājumiem tikai pozitīvais kontakts tika norādīts ar “+” zīmi. Šī zīme tika uzlikta korpusam blakus pozitīvajam terminālam. Dažreiz literatūrā elektrolītisko kondensatoru pozitīvo spaili sauc par anodu, jo tie ne tikai pasīvi uzkrāj lādiņu, bet tiek izmantoti arī filtrēšanai. AC, t.i. piemīt aktīvas pusvadītāju ierīces īpašības. Dažos gadījumos zīme “+” tiek novietota arī uz iespiedshēmas plates, netālu no uz tā novietotā diskdziņa pozitīvā spailes.

K50-16 sērijas izstrādājumiem polaritātes marķējumi tiek uzklāti uz apakšas, kas izgatavota no plastmasas. Citiem K50 sērijas modeļiem, piemēram, K50-6, “plus” zīme ir uzkrāsota alumīnija korpusa apakšā, blakus pozitīvajam spailei. Dažkārt apakšā ir atzīmēta arī importa produkcija, kas ražota bijušās sociālistiskās nometnes valstīs. Mūsdienu vietējie produkti atbilst pasaules standartiem.

Virsmas montāžai paredzēto SMD (Surface Mounted Device) kondensatoru (SMT - Surface Mount Technology) marķējums atšķiras no ierastajiem. Plakaniem modeļiem ir melns vai brūns korpuss nelielas taisnstūra plāksnītes formā, kuras daļa pozitīvā spailē ir nokrāsota ar sudraba svītru ar plus zīmi.

Mīnusa simbols

Importēto produktu polaritātes marķēšanas princips atšķiras no tradicionālajiem vietējās nozares standartiem un sastāv no algoritma: "lai uzzinātu, kur ir pluss, vispirms jāatrod, kur ir mīnuss." Negatīvā kontakta atrašanās vieta ir norādīta gan ar īpašiem simboliem, gan ar korpusa krāsu.

Piemēram, uz melna cilindriska korpusa negatīvās spailes pusē, ko dažreiz sauc par katodu, visā cilindra augstumā ir uzklāta gaiši pelēka josla. Uz lentes ir uzdrukāta pārtraukta līnija vai iegarenas elipses, vai mīnusa zīme, kā arī 1 vai 2 leņķikavas ar akūtu leņķi, kas vērsts pret katodu. Modeļu klāsts atšķiras no citām nominālvērtībām ar zilu korpusu un gaiši zilu svītru negatīvā kontakta pusē.

Marķēšanai tiek izmantotas arī citas krāsas, sekošana vispārējs princips: tumšs korpuss un gaiša svītra. Šādi marķējumi nekad netiek pilnībā izdzēsti, un tāpēc jūs vienmēr varat droši noteikt "elektrolīta" polaritāti, jo elektrolītiskie kondensatori radiotehnikas žargonā tiek saukti īsumā.

SMD konteineru korpuss, kas izgatavots metāla alumīnija cilindra formā, paliek nekrāsots un ir dabīgā sudraba krāsā, un apaļā augšējā gala segments ir nokrāsots ar intensīvu melnu, sarkanu vai zilu krāsu un atbilst pozīcijai. negatīvais terminālis. Pēc elementa uzstādīšanas uz iespiedshēmas plates virsmas daļēji krāsotais korpusa gals, kas norāda uz polaritāti, ir skaidri redzams diagrammā, jo tam ir lielāks augstums, salīdzinot ar plakanajiem elementiem.

Uz tāfeles virsmas tiek uzlikts marķējumam atbilstošs cilindriskas SMD ierīces polaritātes apzīmējums: tas ir aplis ar segmentu, kas iekrāsots ar baltām līnijām, kur atrodas negatīvais kontakts. Tomēr jāņem vērā, ka daži ražotāji dod priekšroku ierīces pozitīvo kontaktu iezīmēšanai baltā krāsā.

Pēc izskata

Ja marķējumi ir nolietoti vai neskaidri, kondensatora polaritāti dažreiz var noteikt, analizējot korpusa izskatu. Daudzos konteineros ar spailēm, kas atrodas vienā pusē un nav uzstādītas, pozitīvā kāja ir garāka par negatīvo kāju. Tagad jau novecojušie ETO zīmola produkti izskatās kā 2 cilindri, kas novietoti viens virs otra: lielāks diametrs un mazs augstums un mazāks diametrs, bet ievērojami augstāks. Kontakti atrodas cilindru galu centrā. Pozitīvā spaile ir uzstādīta lielāka diametra cilindra galā.

Dažiem jaudīgiem elektrolītiem katods atrodas uz korpusa, kas ir savienots ar lodēšanu ar šasiju elektriskā shēma. Attiecīgi pozitīvais spailis ir izolēts no korpusa un atrodas tā augšējā daļā.

Plašas ārvalstu un tagad arī vietējo elektrolītisko kondensatoru klases polaritāti nosaka gaiša svītra, kas saistīts ar ierīces negatīvo polu. Ja elektrolīta polaritāti nevar noteikt ne pēc marķējuma, ne pēc izskata, tad arī tad problēma “kā noskaidrot kondensatora polaritāti” tiek atrisināta, izmantojot universālo testeri - multimetru.

Izmantojot multimetru

Pirms eksperimentu veikšanas ir svarīgi salikt ķēdi tā, lai avota pārbaudes spriegums DC(IP) nepārsniedza 70-75% no nominālvērtības, kas norādīta uz diskdziņa korpusa vai direktorijā. Piemēram, ja elektrolīts ir paredzēts 16 V, tad barošanas avotam nevajadzētu ražot vairāk par 12 V. Ja elektrolīta nomināls nav zināms, eksperiments jāsāk ar nelielām vērtībām diapazonā no 5-6 V, un pēc tam pakāpeniski palieliniet spriegumu pie barošanas avota izejas.

Kondensatoram jābūt pilnībā izlādētam - lai to izdarītu, ar metāla skrūvgriezi vai pinceti uz dažām sekundēm jāsavieno tā kājas vai vadi. Jūs varat pievienot tiem kvēlspuldzi no lukturītis līdz tas nodziest vai rezistors nodziest. Pēc tam rūpīgi jāpārbauda izstrādājums – tajā nedrīkst būt ķermeņa bojājumu vai pietūkuma, īpaši aizsargvārsta.

Būs nepieciešamas šādas ierīces un komponenti:

• IP - akumulators, akumulators, datora barošanas avots vai specializēta ierīce ar regulējamu izejas spriegumu;
• multimetrs;
• rezistors;
• uzstādīšanas piederumi: lodāmurs ar lodmetālu un kolofoniju, sānu griezēji, pincetes, skrūvgriezis;
• marķieris polaritātes zīmju uzlikšanai pārbaudāmā elektrolīta korpusam.

Tad jums ir jāsamontē elektriskā ķēde:

• paralēli rezistoram, izmantojot “krokodilus” (t.i., zondes ar skavām), pievienojiet multimetru, kas konfigurēts līdzstrāvas mērīšanai;
• savienojiet IP pozitīvo spaili ar rezistora spaili;
• Savienojiet otru rezistora spaili ar kondensatora kontaktu un pievienojiet tā 2. kontaktu ar IP negatīvo spaili.

Ja elektrolīta savienojuma polaritāte ir pareiza, multimetrs nereģistrēs strāvu. Tādējādi kontakts, kas savienots ar rezistoru, būs pozitīvs. Pretējā gadījumā multimetrs parādīs strāvas klātbūtni. Šajā gadījumā elektrolīta pozitīvais kontakts tika savienots ar IP negatīvo spaili.

Vēl viena pārbaudes metode atšķiras ar to, ka multimetrs, kas ir savienots paralēli pretestībai, tiek pārslēgts uz līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmu. Šajā gadījumā, ja kapacitāte ir pareizi pievienota, ierīce rādīs spriegumu, kura vērtībai tad ir tendence uz nulli. Ja savienojums ir nepareizs, spriegums vispirms samazināsies, bet pēc tam tiks fiksēts vērtībā, kas nav nulle.

Saskaņā ar 3. metodi ierīce mēra pastāvīgs spriegums, ir paralēli savienots nevis ar pretestību, bet gan ar pārbaudāmo kapacitāti. Ja kapacitātes stabi ir pareizi pievienoti, spriegums uz tā sasniegs IP iestatīto vērtību. Ja IP mīnuss ir savienots ar kapacitātes plusu, t.i. nepareizi, kondensatora spriegums palielināsies līdz vērtībai, kas vienāda ar pusi no IP izvadītās vērtības. Piemēram, ja pie barošanas avota spailēm ir 12 V, tad pie kapacitātes būs 6 V.

Pēc pārbaužu pabeigšanas tvertne ir jāiztukšo tāpat kā eksperimenta sākumā.

Jebkurš mājās gatavotu izstrādājumu un elektronikas cienītājs izmanto diodes kā indikatorus vai kā apgaismojuma efektus un apgaismojumu. Lai LED ierīce spīdētu, tā ir pareizi jāpievieno. Jūs jau zināt, ka diode vada. Tāpēc pirms lodēšanas jums ir jānosaka, kur atrodas LED anods un katods.

Shēmas shēmā var redzēt divus LED apzīmējumus.

Apzīmējuma trīsstūrveida puse ir anods, un vertikālā līnija ir katods. Divas bultiņas norāda, ka diode izstaro gaismu. Tātad, diagramma norāda diodes anodu un katodu, kā to atrast reālā elementā?

5 mm diožu spraudnis

Lai savienotu diodes, kā parādīts diagrammā, jums jānosaka, kur atrodas LED plus un mīnus. Vispirms apskatīsim parasto mazjaudas 5 mm diožu piemēru.

Augšējā attēlā parādīts: A - anods, K - katods un shematisks simbols.

Pievērsiet uzmanību kolbai. Tajā var redzēt divas daļas - tas ir mazs metāla anods, un plaša daļa, kas izskatās kā bļoda, ir katods. Pluss ir savienots ar anodu, bet mīnuss ar katodu.

Ja izmantojat jaunus LED elementus, jums ir vēl vieglāk noteikt to spraudni. Kāju garums palīdzēs noteikt LED polaritāti. Ražotāji izgatavo īsas un garas kājas. Pluss vienmēr ir garāks par mīnusu!

Ja nelodējat jaunu diodi, tad tās pluss un mīnuss ir vienāda garuma. Šajā gadījumā testeris vai vienkāršs multimetrs palīdzēs noteikt plusu un mīnusu.

Kā noteikt 1W vai vairāk diožu anodu un katodu

Prožektoros 5 mm paraugus izmanto arvien retāk, tos aizstāj ar jaudīgiem elementiem ar jaudu 1 vatu vai vairāk vai SMD. Lai saprastu, kur ir pluss un mīnuss jaudīga LED, jums rūpīgi jāaplūko elements no visām pusēm.

Visbiežāk sastopamajiem modeļiem šādā korpusā ir 0,5 vati jauda. Polaritātes zīme attēlā ir apvilkta sarkanā krāsā. Šajā gadījumā 1W gaismas diodes anods ir atzīmēts ar plus zīmi.

Kā uzzināt SMD polaritāti?

SMD aktīvi izmanto gandrīz jebkurā tehnoloģijā:

• Spuldzes;
• LED sloksnes;
• kabatas lukturīši;
• norāde uz kaut ko.

Jūs nevarēsit redzēt to iekšpusi, tāpēc jums ir jāizmanto testēšanas ierīces vai jāpaļaujas uz LED korpusu.

Piemēram, uz SMD 5050 korpusa stūrī ir atzīme griezuma veidā. Visas tapas, kas atrodas etiķetes pusē, ir katodi. Tās korpusā ir trīs kristāli, tas ir nepieciešams, lai sasniegtu augstu spilgtumu.

Līdzīgs apzīmējums SMD 3528 norāda arī uz katodu, apskatiet šo LED lentes fotoattēlu.

SMD 5630 tapu marķējums ir līdzīgs - griezums norāda uz katodu. To var atpazīt arī pēc tā, ka korpusa apakšā esošā siltuma izlietne ir nobīdīta pret anodu.

Kā noteikt plusu mazam SMD?

Dažos gadījumos (SMD 1206) varat atrast citu veidu, kā norādīt gaismas diožu polaritāti: izmantojot trīsstūri, U-veida vai T-veida piktogrammu uz diodes virsmas.

Izvirzījums vai mala, uz kuru norāda trīsstūris, ir strāvas plūsmas virziens, un tur esošais spaile ir katods.

Nosakiet polaritāti ar multimetru

Nomainot diodes ar jaunām, no tāfeles varat noteikt ierīces barošanas avota plusus un mīnusus.

Gaismas diodes prožektoros un lampās parasti tiek pielodētas uz alumīnija plāksnes, virs kuras tiek uzliktas dielektriskas un strāvu nesošas sliedes. Tam parasti ir balts pārklājums, tas bieži satur informāciju par strāvas avota īpašībām un dažreiz arī kontaktdakšu.

Bet kā var uzzināt LED polaritāti spuldzītē vai matricā, ja uz tāfeles nav informācijas?

Piemēram, uz šīs tāfeles ir norādīti katras gaismas diodes stabi un to nosaukums ir 5630.

Lai pārbaudītu izmantojamību un noteiktu LED plus un mīnusus, izmantojiet multimetru. Mēs savienojam melno zondi ar mīnusu, com vai kontaktligzdu ar zemējuma zīmi. Apzīmējums var atšķirties atkarībā no multimetra modeļa.

Pēc tam atlasiet Ommetra režīmu vai diodes pārbaudes režīmu. Tad mēs savienojam multimetra zondes pa vienam ar diodes spailēm, vispirms vienā secībā un pēc tam otrādi. Ja ekrānā parādās vismaz dažas vērtības vai iedegas diode, tas nozīmē, ka polaritāte ir pareiza. Diodes pārbaudes režīmā vērtības ir 500-1200 mV.

Mērīšanas režīmā vērtības būs līdzīgas attēlā redzamajām. Vienība vistālāk kreisajā ciparā norāda uz robežas vai bezgalības pārsniegšanu.

Citi veidi, kā noteikt polaritāti

Vienkāršākā iespēja noteikt, kur LED ir plus, ir CR2032 izmēra akumulatori no mātesplates.

Tās spriegums ir aptuveni 3 volti, kas ir pietiekami, lai iedegtu diode. Pievienojiet LED, atkarībā no tā mirdzuma jūs noteiksiet tā tapu atrašanās vietu. Tādā veidā jūs varat pārbaudīt jebkuru diodi. Tomēr tas nav īpaši ērti.

Jūs varat salikt vienkāršu zondi gaismas diodēm un ne tikai noteikt to polaritāti, bet arī darba spriegums.

Pašdarināta zondes shēma

Kad LED ir pareizi pievienots, caur to plūdīs aptuveni 5-6 miliamperu strāva, kas ir droša jebkurai LED. Voltmetrs parādīs sprieguma kritumu pāri LED pie šīs strāvas. Ja gaismas diodes un zondes polaritāte sakrīt, tā iedegsies un jūs noteiksiet kontaktdakšu.

Jums jāzina darba spriegums, jo tas atšķiras atkarībā no gaismas diodes veida un krāsas (sarkans aizņem mazāk par 2 voltiem).

Un pēdējā metode ir parādīta zemāk esošajā fotoattēlā.

Ieslēdziet testera Hfe režīmu, ievietojiet gaismas diodes savienotājā tranzistoru testēšanai, apgabalā, kas atzīmēts kā PNP, caurumos E un C, ar garo kāju E. Tādā veidā varat pārbaudīt LED funkcionalitāti un tā pinout.

Ja gaismas diode ir izgatavota citā formā, piemēram, smd 5050, varat izmantot šo metodi vienkārši - ieduriet parastās šujamadatas E un C un pieskarieties tām ar LED kontaktiem.

Ikvienam elektronikas un pat paštaisītu izstrādājumu cienītājam ir jāzina, kā noteikt LED polaritāti un kā to pārbaudīt.

Esiet piesardzīgs, izvēloties ķēdes elementus. Labākajā gadījumā tie vienkārši izgāzīsies ātrāk, un sliktākajā gadījumā tie uzreiz uzliesmo zilā liesmā.