Pateicoties saviem elektriskajiem vai magnētiskajiem viļņiem, metāla detektors jeb, kā to sauc arī par metāla detektoru, spēj atšķirt un reaģēt uz metāla priekšmetiem, kas paslēpti citā vidē. Šī ierīce ir neaizstājams palīgs inspekcijas dienestiem, vides speciālistiem, celtniekiem, “zelta ieguvējiem” un daudzām citām specialitātēm. Vidējā cena metāla detektors iekšā Krievijas Federācija svārstās no 15-60 tūkstošiem rubļu. Šis raksts ir paredzēts tiem, kuri nevēlas pārmaksāt, vēlas paši izprast ierīci un savām rokām izgatavot metāla detektoru.
Metāla detektors, tā uzbūve un darbības princips
Metāla detektora darbības princips ir sarežģīts tikai vārdos. Tās būtība slēpjas magnētisko lauku veidošanā, izmantojot elektriskais spriegums, kad šie paši viļņi savā ceļā sastopas ar metāla priekšmetiem, ierīce izdod signālu, paziņojot par atradumu. Iesācējiem, kuri vēl nav saskārušies ar šādiem “izgudrojumiem”, tas šķiet diezgan grūti, taču, ja rūpīgi sekojat instrukcijām, patiesībā viss būs daudz vienkāršāk. Un ar nelielu izpratni jūs varat viegli izveidot ierīci senās monētas atrašanai 30 cm dziļumā zem zemes.
Spole
Lai izveidotu magnētisko lauku, ir nepieciešams, lai strāva izietu cauri nemieriem ( saišķis, tinums) vara stieple ar neilona izolāciju. Tas ir vairākas reizes uztīts uz plastmasas spoles. Pēc tam aptiniet ar poliestera, izturīgu iepakošanas lenti. Tas ir nepieciešams, lai vads nevarētu attīt atpakaļ. Ja ruļļa iekšpusē ( īpaša spole) novietojiet tīru dzelzi, magnētiskais lauks ievērojami palielināsies, šo metodi parasti izmanto drošības metāla detektoriem.
Elektroniskā shēma
Sistēmas darbība ir pilnībā atkarīga no elektroniskā shēma, šīs ir ierīces smadzenes. Atlikušais vara stieples gabals tiek pielodēts pie iespiedshēmas plates, otra plates izeja ar elektrības vadiem ir savienota ar sensoriem: gaismas diodēm, vibratoriem, skaļruņiem. Magnētisko viļņu sadursmes gadījumā ar metālu caur dēli no spoles uz indikatoriem plūst elektriskais signāls. Tas, iespējams, ir vissarežģītākais, veidojot ierīci ar savām rokām. Pēc tam ierīce tiek kalibrēta, noregulēta un ievietota plastmasas aizsargmaciņā.
Pamatparametri
Pamatojoties uz to īpašībām, metāla detektorus iedala 3 galvenajās grupās: dziļi, zemūdens un zemes. No nosaukuma uzreiz ir skaidrs, kādas ir to īpašības. Lai gan viņi bieži veido hibrīdus, piemēram, zemē - ūdensizturīgu spoli ar korpusu. Protams, tie maksās par kārtu augstākas. Lai pats izgatavotu metāla detektoru, jums ir skaidri jāsaprot, kādiem nolūkiem tas tiks izmantots, pamatojoties uz to, ir vispārīgi ierīces parametri:
- Darbības dziļums pazemē, katrai ierīcei ir sava “iekļūšanas spēja”. Protams, tas ir atkarīgs arī no augsnes blīvuma, veida un akmeņu klātbūtnes tajā, taču tas ir sekundāri.
- Meklēšanas zonas diametrs, jums nekavējoties jānosaka, kurš diapazons būs optimāls, un jābalstās uz to, izvēloties vai montējot metāla detektoru.
- Metāla ierīces jutība. Šeit rodas jautājums, kādam nolūkam ierīce tiks izmantota: dārgumu meklētājiem sīkumi tikai traucēs, bet pludmalē pazaudēto rotu medniekiem svarīgi nepalaist garām neko, pat mazāko.
- Metāla selektivitāte. Ir ierīces, kas reaģē tikai uz noteiktiem vērtīgiem sakausējumiem.
- Enerģijas un enerģijas taupīšana ir jebkuras bezvadu ierīces standarta funkcija.
- Pilnīgi jauniem modeļiem ir tāda funkcija kā “diskriminācija”, kas ļauj ierīces displejā parādīt aptuveno dziļumu, atrašanās vietu un metāla sakausējumu.
Atklāšanas dziļums
Vidēji metāla detektora meklēšanas dziļums svārstās no 1 līdz 100 centimetriem. Dažādiem modeļiem ir atšķirīga darbības precizitāte un dziļums. Būtībā redzamības diapazons ir atkarīgs no spoles izmēra, jo lielāks tas ir, jo dziļāk var skatīties. Un lielākā daļa iesācēju pati pirmā kļūda ir, nezinot, kāpēc, nezinot kāpēc, viņi izvēlas metāla detektoru ar vislielāko izmeklēšanas dziļumu. Vidēji senās monētas ir apraktas 30-35 centimetrus, un pazaudētās rotaslietas atrodas vēl tuvāk virsmai. Turklāt, jo lielāks dziļums, jo vairāk kļūdu un kļūdu. Jūs varat izrakt 10 bedrītes 1 metra dziļumā, un tajā pašā laikā jūs varat atrast kaut ko patiešām vērtīgu gandrīz virspusē, nemaz netraucējot.
Darbības biežums
Tāpat kā jebkurai ierīcei, metāla detektoram ir tā sastāvdaļu savstarpēja savienošana. Izmantojot ierīci ar pilnu jaudu, jūs palielinat akumulatora enerģijas patēriņu. Ja mēs aplūkojam metāla detektoru kopumā, mēs varam secināt, ka visi tā komponentu izmēri un funkcionalitāte ir atkarīga no ģeneratora frekvences. Tas, iespējams, ir vissvarīgākais vērtēšanas kritērijs, pēc kura tos klasificē:
- Pirmais variants nepavisam nav amatieris - īpaši zema frekvence. Bez datora atbalsta tas nevarēs darboties. Spolei ir jāseko speciālai mašīnai, kas ne tikai apstrādās signālu operatoram, bet arī nodrošinās lādiņu, pateicoties ievērojamajam enerģijas patēriņam. Tā diapazons ir mazāks par 100 Hz.
- Otra iespēja arī nav vienkārša sadzīves tehnika - zemfrekvences. Diapazons svārstās no 100 Hz līdz 10 kHz. Tas arī prasa daudz enerģijas, un galvenokārt paredzēts melno metālu meklēšanai līdz 5 metriem dziļumā. Nepieciešama datora signāla apstrāde, taču pat ar tās palīdzību ir liela kļūda sakausējuma un tā tilpuma atpazīšanā lielā dziļumā.
- Universāli, sarežģītāki, kompakti - augstfrekvences metāla detektori. Izmantojot šādu ierīci, jūs varat atrast metālu 1,5 metru dziļumā. Tam ir vidēja trokšņu noturība, bet laba jutība nelielā dziļumā, ar diezgan labu precizitāti var noteikt sakausējumu un metāla izmērus. Ir diapazons līdz 30 kHz.
- Radiofrekvences metāla detektori, droši vien visi tos ir redzējuši, ir standarta ierīce, kas piemērota topošajiem hobijiem. Piemīt izcila izšķirtspēja līdz 0,5 metriem dziļumā. Ja augsnei nav magnētisku īpašību, piemēram, smiltīm, vai tuvumā nav radio vai televīzijas stacijas, tad šī ir vienkārši lieliska universāla ierīce. Tās enerģijas patēriņš ir ļoti zems, salīdzinot ar iepriekšminētajiem pārstāvjiem. Un tā pilnīga efektivitāte būs atkarīga arī no tā sastāvdaļām, galvenokārt no spoles.
DIY metāla detektoru montāža
Internetā ir daudz diagrammu, video, forumu un padomu par metāla detektora montāžu. Un starp daudzajām atsauksmēm ir daudz negatīvu par pašu ražoto ierīci. Daudzi raksta, ka viņiem neizdevās, nestrādā, ka labāk pirkt, nekā tērēt daudz laika... Uz šādiem komentāriem atbildēt ir ļoti vienkārši: ja izvirzi mērķi un tuvojies jautājums nopietni, tad ražošana ar savām rokām, izrādīsies daudz labāki par rūpnīcas metāla detektoriem. Ja vēlaties kaut ko izdarīt labi, dariet to pats.
Vai ir iespējams izgatavot metāla detektoru ar savām rokām?
Cilvēkam, kurš vismaz skolas līmenī zina un interesējas par fiziku un elektroniku, šāds uzdevums nebūs grūts. Un jautājums paliks tikai ar kvalitatīvu materiālu izvēli. Bet iesācējiem nevajadzētu atkāpties, soli pa solim, sekojot instrukcijām, pievienojot nedaudz neatlaidības, viss noteikti izdosies.
Iespiedshēmas plates izgatavošana ar savām rokām
Sarežģītākais detektora montāžas posms ir iespiedshēmas plates izgatavošana. Tā kā šīs ir visas struktūras smadzenes, un bez tā ierīce vienkārši nedarbosies. Sāksim ar vienkāršāko ražošanas tehnoloģiju - Lāzergludināšanu.
- Sākumā mums, protams, būs nepieciešama diagramma, internetā to ir ļoti daudz. Bet, ja cilvēks vēlas visu izdarīt pats, palīdzība nāksīpaša programma Sprint-Layout, kas palīdzēs to izstrādāt.
Un tā, gatavojoties shematisks zīmējums dēlis, mēs to drukājam, izmantojot lāzerprinteri, tas ir svarīgi, uz fotopapīra. Daudzi cilvēki iesaka izmantot vieglu papīru, lai labāk izceltu detaļas. - Pērciet PCB gabalu, to nebūs grūti atrast un pareizi sagatavojiet:
1) Izmantojot metāla šķēres (vai metāla nazi) no tekstolīta gabala izgriežam sagatavi pēc mums nepieciešamajiem izmēriem un atbilstošajiem izdrukas parametriem.
2) Tad jums rūpīgi jānotīra sagatave no augšējā slāņa, izmantojot smilšpapīru. Ideāls rezultāts ir vienmērīgs spoguļa spīdums.
3) Samitriniet lupatas gabalu spirtā, acetonā vai citā šķīdinātājā un rūpīgi noslaukiet. Tas ir nepieciešams, lai attaukotu un notīrītu mūsu sagataves materiālu. - Pēc procedūru pabeigšanas uz tekstolīta uzliekam fotopapīru ar izdrukātu diagrammu un ar karstu gludekli izlīdzinām, lai zīmējums tiktu pārnests. Tad jums vajadzētu lēnām iegremdēt sagatavi siltā ūdenī un ļoti uzmanīgi un uzmanīgi, neizsmērējot dizainu, noņemiet papīru. Bet pat tad, ja kontūra ir nedaudz izplūdusi, tam nav nozīmes, to var labot ar adatu.
- Kad dēlis nedaudz izžūst, sākas nākamais posms, kuram mums ir nepieciešams risinājums vara sulfāts vai dzelzs hlorīds.
Lai pagatavotu šo šķīdumu, jums jāiegādājas dzelzs hlorīda pulveris (FeCl3). Radio veikalā tas maksā tikai santīmu. Šo pulveri atšķaida ar ūdeni proporcijā 1 pret 3. Ūdenim nevajadzētu būt karstam, un traukiem nevajadzētu būt no metāla.
Mēs kādu laiku iegremdējam savu dēli šķīdumā, atkarībā no materiāla biezuma un ārējiem apstākļiem konkrēta laika nav. Periodiski maisot šķīdumu, process noritēs ātrāk un labāk. - Izņemam dēli, nomazgājam zem tekošu ūdeni, noņemiet toneri ar spirtu vai jebkuru citu šķīdinātāju.
- Izmantojot urbi, mēs izgatavojam caurumus detaļām, kur tās ir vajadzīgas saskaņā ar shēmu.
Sīkāka informācija par šo metodi ir atrodama mūsu rakstā:
Radio komponentu uzstādīšana uz tāfeles
Šajā posmā ir nepieciešams aprīkot dēli ar visiem nepieciešamajiem radio komponentiem. Nebaidieties no sarežģītiem nosaukumiem vai nezināmām ciparu un burtu kombinācijām. Visas detaļas ir parakstītas. Jums vienkārši jāatrod īstās, jāiegādājas un jāinstalē savā vietā.
Šeit ir piemērs diezgan vienkāršai, bet efektīvai shēmai - PIRATE
Tātad, sāksim:
- Kā galveno mikroshēmu ir pilnīgi iespējams ņemt lētu KR1006VI1 vai tā dažādus ārvalstu analogus, piemēram, NE555, tas tiek izmantots iepriekš sniegtajā diagrammā. Lai uzstādītu ķēdi uz tāfeles, starp tām ir nepieciešams pielodēt džemperis.
- Nākamais solis ir uzstādīt pastiprinātāju, piemēram, K157UD2, kas ir parādīts arī iepriekš redzamajā diagrammā. Starp citu, rakņājoties pa veciem padomju instrumentiem, var atrast šo un daudzas citas detaļas.
- Pēc tam mēs uzstādām divus SMD komponentus (tie izskatās kā mazi ķieģeļi) un uzstādām MLT C2-23 rezistoru.
- Pēc rezistoru uzstādīšanas jums jāaptur divi tranzistori. Ļoti svarīgs punkts iesācējiem: pirmā struktūrai jāatbilst NPN, bet otrā - PNP. BC 557 un BC 547 ir ideāli piemēroti šai ierīcei, taču, tā kā tos nav tik viegli atrast, var izmantot dažādus ārvalstu analogus. Bet lauka efekta tranzistors IRF-740 vai jebkurš cits ar tādiem pašiem parametriem darbosies labi, šajā gadījumā tam nav nozīmes.
- Pēdējais solis būs kondensatoru uzstādīšana. Un tikai padoms: vislabāk ir izvēlēties vienu ar zemāko TKE vērtību, tas ievērojami uzlabo termoregulāciju.
Spoles izgatavošana
Kā jau rakstīts iepriekš, izgatavojot paštaisītu spoli, ir nepieciešams uztīt aptuveni 25-30 apgriezienus PEV stieples, ja tā diametrs ir 0,5 milimetri. Bet vislabāk, pārbaudot ierīci darbībā, izvēlēties un mainīt apgriezienu skaitu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
Rāmis un papildu elementi
Lai atpazītu ierīces atklājumu, varat izmantot jebkuru skaļruni ar nulles omi pretestību. Kā barošanas avotu varat izmantot akumulatoru vai vienkāršas baterijas, kuru kopējais spriegums pārsniedz 13 voltus. Lai nodrošinātu lielāku ķēdes stabilitāti un elektrisko līdzsvaru, pie izejas ir uzstādīts stabilizators. Pirātu ķēdei ideālais sprieguma veids būtu L7812.
Kad esam pārliecināti, ka metāla detektors darbojas, ieslēdzam iztēli un veidojam rāmi, kas primāri būs ērts operatoram. Ir daži praktiski padomi lietas izveidošanai:
- Plāksne ir jāaizsargā, ievietojot to speciālā kastē, stingri nostiprinot to stacionārā stāvoklī. Ērtības labad uz rāmja novietojam pašu kastīti.
- Veidojot korpusu, ir jāņem vērā viens punkts: jo vairāk metāla priekšmetu ir dizainā, jo mazāk jutīga ierīce kļūs.
- Lai nodrošinātu ierīci ar visa veida ērtībām, piemēram, roku balstu, varat izmantot zāģētu gabalu ūdens caurule uz pusēm. Zemāk piestipriniet gumijas rokturi. Un pašā augšējā daļā izveidojiet kaut kādu papildu turētāju.
Populārāko metāla detektoru diagrammas
Tauriņu shēma
Koschey shēma
Kvazāru shēma
Iespējas shēma
LABĀKAIS METĀLA DETEKTORS
Kāpēc Volksturm tika atzīts par labāko metāla detektoru? Galvenais ir tas, ka shēma ir patiešām vienkārša un patiešām darbojas. No daudzajām metāla detektoru shēmām, kuras esmu personīgi izgatavojis, šī ir tā, kur viss ir vienkārši, rūpīgi un uzticami! Turklāt, neskatoties uz vienkāršību, metāla detektoram ir laba diskriminācijas shēma - nosaka, vai zemē atrodas dzelzs vai krāsainais metāls. Metāla detektora montāža sastāv no plātnes lodēšanas bez kļūdām un spoļu iestatīšanas uz rezonansi un nulli pie LF353 ievades posma izejas. Te nav nekā super sarežģīta, vajag tikai vēlmi un smadzenes. Apskatīsim konstruktīvo metāla detektoru dizains un jauna uzlabota Volksturma diagramma ar aprakstu.
Tā kā montāžas procesā rodas jautājumi, lai ietaupītu jūsu laiku un nepiespiestu šķirstīt simtiem foruma lapu, šeit ir atbildes uz 10 populārākajiem jautājumiem. Raksts ir tapšanas procesā, tāpēc daži punkti tiks pievienoti vēlāk.
1. Šī metāla detektora darbības princips un mērķa noteikšana?
2. Kā pārbaudīt, vai metāla detektora plate darbojas?
3. Kuru rezonansi izvēlēties?
4. Kuri kondensatori ir labāki?
5. Kā regulēt rezonansi?
6. Kā atiestatīt spoles uz nulli?
7. Kurš vads ir labāks spolēm?
8. Kādas detaļas var nomainīt un ar ko?
9. Kas nosaka mērķa meklēšanas dziļumu?
10. Volksturm metāla detektora barošanas avots?
Kā darbojas Volksturm metāla detektors
Mēģināšu īsi aprakstīt darbības principu: pārraides, uztveršanas un indukcijas līdzsvars. Metāla detektora meklēšanas sensorā ir uzstādītas 2 spoles - raidīšanas un uztveršanas. Metāla klātbūtne maina induktīvo savienojumu starp tiem (ieskaitot fāzi), kas ietekmē saņemto signālu, ko pēc tam apstrādā displeja bloks. Starp pirmo un otro mikroshēmu ir slēdzis, ko vada ģeneratora impulsi, kas ir fāzēti nobīdīti attiecībā pret raidīšanas kanālu (t.i., kad raidītājs darbojas, uztvērējs tiek izslēgts un otrādi, ja uztvērējs ir ieslēgts, raidītājs atpūšas, un uztvērējs mierīgi uztver atstaroto signālu šajā pauzē). Tātad, jūs ieslēdzāt metāla detektoru, un tas pīkst. Lieliski, ja tas iepīkstas, tas nozīmē, ka daudzi mezgli darbojas. Noskaidrosim, kāpēc tieši tas pīkst. U6B ģenerators pastāvīgi ģenerē signāla signālu. Tālāk tas iet uz pastiprinātāju ar diviem tranzistoriem, bet pastiprinātājs netiks atvērts (nelaidīs cauri toni), kamēr spriegums izejā u2B (7. kontakts) to neatļaus. Šis spriegums tiek iestatīts, mainot režīmu, izmantojot šo pašu thrash rezistoru. Viņiem ir jāiestata spriegums tā, lai pastiprinātājs gandrīz atvērtos un nodotu signālu no ģeneratora. Un ieejas pāris milivolti no metāla detektora spoles, izgājuši cauri pastiprināšanas pakāpēm, pārsniegs šo slieksni un beidzot atvērsies un skaļrunis pīkstēs. Tagad izsekosim signāla pāreju vai drīzāk atbildes signāla gaitu. Pirmajā posmā (1-у1а) būs pāris milivolti, līdz 50. Otrajā posmā (7-у1B) šī novirze palielināsies, trešajā (1-у2А) jau būs pāris volti. Bet izejās nav atbildes visur.
Kā pārbaudīt, vai metāla detektora panelis darbojas
Parasti pastiprinātāju un slēdzi (CD 4066) pārbauda ar pirkstu pie RX ieejas kontakta pie maksimālās sensora pretestības un maksimālā skaļruņa fona. Ja uz sekundi nospiežot pirkstu ir izmaiņas fonā, tad darbojas taustiņš un opamps, tad paralēli savienojam RX spoles ar ķēdes kondensatoru, kondensatoru uz TX spoles virknē, uzliekam vienu spoli. uz augšu un sākt samazināt līdz 0 atbilstoši minimālajam rādījumam AC pastiprinātāja U1A pirmajā kājā. Tālāk ņemam kaut ko lielu un dzelzi un pārbaudām, vai dinamikā ir reakcija uz metālu vai nav. Pārbaudīsim spriegumu pie y2B (7. kontakts), tam vajadzētu mainīties ar thrash regulatoru + pāris voltiem. Ja nē, problēma ir šajā op-amp stadijā. Lai sāktu pārbaudīt dēli, izslēdziet spoles un ieslēdziet strāvu.
1. Jābūt skaņai, kad sensora regulators ir iestatīts uz maksimālo pretestību, pieskarieties RX ar pirkstu - ja ir reakcija, visi op-amps strādā, ja nē, pārbaudiet ar pirkstu sākot no u2 un mainiet (pārbaudiet nestrādājošā operētājsistēmas pastiprinātāja vadu.
2. Ģeneratora darbību pārbauda frekvences mērītāja programma. Pielodējiet austiņu spraudni pie CD4013 (561TM2) 12. tapas, uzmanīgi noņemot p23 (lai nesadedzinātu skaņas karti). Skaņas kartē izmantojiet In-lane. Mēs skatāmies uz ģenerēšanas frekvenci un tās stabilitāti pie 8192 Hz. Ja tas ir stipri nobīdīts, tad nepieciešams atlodēt kondensatoru c9, ja pat pēc tam, kad tas nav skaidri identificēts un/vai tuvumā ir daudz frekvenču pārrāvumu, nomainām kvarcu.
3. Pārbaudīja pastiprinātājus un ģeneratoru. Ja viss ir kārtībā, bet joprojām nedarbojas, nomainiet atslēgu (CD 4066).
Kuru spoles rezonansi izvēlēties?
Savienojot spoli virknes rezonansē, palielinās strāva spolē un kopējais ķēdes patēriņš. Mērķa noteikšanas attālums palielinās, bet tas ir tikai tabulā. Uz īstas zemes zeme būs jūtama spēcīgāk, jo lielāka ir sūkņa strāva spolē. Labāk ir ieslēgt paralēlo rezonansi un palielināt ievades posmu sajūtu. Un baterijas kalpos daudz ilgāk. Neskatoties uz to, ka visos zīmolu dārgajos metāla detektoros tiek izmantota secīgā rezonanse, Sturmā tā ir nepieciešama paralēli. Importētajās, dārgajās ierīcēs ir laba atskaņošanas shēma no zemes, tāpēc šajās ierīcēs ir iespējams atļaut secīgu.
Kurus kondensatorus vislabāk uzstādīt ķēdē? metāla detektors
Spolei pievienotā kondensatora tipam nav nekāda sakara, bet, ja eksperimentāli mainījāt divus un redzējāt, ka ar vienu no tiem rezonanse ir labāka, tad vienkārši vienam no it kā 0,1 μF faktiski ir 0,098 μF, bet otram 0,11 . Šī ir atšķirība starp tām rezonanses ziņā. Es izmantoju padomju K73-17 un zaļos importa spilvenus.
Kā regulēt spoles rezonansi metāla detektors
Spole, patīk visvairāk labākais variants, kas iegūts no ģipša pludiņiem, kas salīmēti kopā epoksīda sveķi no galiem līdz vajadzīgajam izmēram. Turklāt tās centrālajā daļā atrodas šīs rīves roktura gabals, kas ir apstrādāts līdz vienai platai ausij. Uz stieņa, gluži pretēji, ir dakša ar divām stiprinājuma ausīm. Šis risinājums ļauj atrisināt spoles deformācijas problēmu, pievelkot plastmasas skrūvi. Tinumu rievas tiek izgatavotas ar parasto degli, pēc tam tiek iestatīta un piepildīta nulle. No TX aukstā gala atstājiet 50 cm stieples, kuru sākotnēji nevajadzētu aizpildīt, bet no tā izveidot nelielu spoli (3 cm diametrā) un ievietot to RX iekšpusē, pārvietojot un deformējot to nelielās robežās, jūs var sasniegt precīzu nulli, bet dariet to Labāk ārā, novietojot spoli pie zemes (kā meklējot) ar izslēgtu GEB, ja tāds ir, tad beidzot piepildiet to ar sveķiem. Tad atskaņošana no zemes darbojas vairāk vai mazāk pieļaujami (izņemot augsti mineralizētu augsni). Šāda spole izrādās viegla, izturīga, maz pakļauta termiskai deformācijai, apstrādāta un krāsota ir ļoti pievilcīga. Un vēl viens novērojums: ja metāla detektors ir samontēts ar zemējuma atskaņošanu (GEB) un ar rezistoru slīdni, kas atrodas centrā, ar ļoti mazu paplāksni iestatiet nulli, GEB regulēšanas diapazons ir + - 80-100 mV. Ja jūs uzstādāt nulli ar lielu priekšmetu - monēta 10-50 kapeikas. regulēšanas diapazons palielinās līdz +- 500-600 mV. Nevajag dzīties pēc sprieguma, uzstādot rezonansi - ar 12V barošanu man ar virknes rezonansi ir aptuveni 40V. Lai parādītos diskriminācija, mēs paralēli savienojam kondensatorus spoles (sērijveida savienojums ir nepieciešams tikai kondensatoru atlases stadijā rezonansei) - melnie metāli radīs izstieptu skaņu, krāsainie - īsu. skaņu.
Vai pat vienkāršāk. Mēs pievienojam spoles pa vienai raidošajai TX izejai. Vienu noskaņojam uz rezonansi, bet pēc noskaņošanas otru. Soli pa solim: Savienots, paralēli spolei iebāzām multimetru pie maiņstrāvas voltu robežas, paralēli spolei pielodējām arī 0,07-0,08 uF kondensatoru, paskaties rādījumus. Teiksim 4 V - ļoti vājš, nav rezonansē ar frekvenci. Paralēli pirmajam kondensatoram iebāzām otru mazo kondensatoru - 0,01 mikrofarads (0,07+0,01=0,08). Paskatīsimies - voltmetrs jau rādīja 7 V. Lieliski, palielināsim kapacitāti vēl, pieslēdzam uz 0,02 µF - paskatieties uz voltmetru, un ir 20 V. Lieliski, ejam tālāk - pievienosim vēl pāris tūkstošus maksimālā kapacitāte. Jā. Sācis jau krist, ripināsim atpakaļ. Un tādējādi sasniedziet maksimālos voltmetra rādījumus uz metāla detektora spoles. Pēc tam dariet to pašu ar otru (saņemšanas) spoli. Noregulējiet līdz maksimumam un pievienojiet atpakaļ uztvērējai kontaktligzdai.
Kā nullēt metāla detektora spoles
Lai noregulētu nulli, mēs savienojam testeri ar LF353 pirmo kāju un pakāpeniski sākam saspiest un izstiept spoli. Pēc iepildīšanas ar epoksīdu nulle noteikti aizbēgs. Tāpēc ir nepieciešams nevis aizpildīt visu spoli, bet atstāt regulēšanas vietas un pēc žāvēšanas to novest līdz nullei un pilnībā aizpildīt. Paņemiet auklas gabalu un ar vienu apgriezienu piesieniet pusi spoles līdz vidum (līdz centrālajai daļai, divu spoļu savienojuma vietai), ievietojiet auklas cilpā kociņa gabalu un pēc tam pagrieziet to (pavelciet auklu). ) - spole saruks, noķerot nulli, iemērciet auklu līmē, pēc gandrīz pilnīgas žāvēšanas Noregulējiet vēlreiz nulli, nedaudz pagriežot kociņu un pilnībā piepildiet auklu. Vai vienkāršāk: raidošais ir piestiprināts plastmasā, un uztverošais ir novietots 1 cm virs pirmā, piemēram, laulības gredzeni. Pie pirmās U1A tapas būs 8 kHz čīkstēšana - jūs varat to uzraudzīt ar maiņstrāvas voltmetru, taču labāk ir izmantot tikai augstas pretestības austiņas. Tātad metāla detektora uztveršanas spole ir jāpārvieto vai jānobīda no raidīšanas spoles, līdz čīkstēšana pie op-amp izejas samazinās līdz minimumam (vai voltmetra rādījumi samazinās līdz vairākiem milivoltiem). Tas viss, spole ir aizvērta, mēs to salabojam.
Kurš vads ir labāks meklēšanas spolēm?
Vadam spoļu uztīšanai nav nozīmes. Derēs jebkas no 0,3 līdz 0,8, lai noregulētu ķēdes uz rezonansi un 8,192 kHz frekvenci. Protams, ir diezgan piemērots arī plānāks vads, jo tas ir biezāks, jo labāks ir kvalitātes faktors un līdz ar to arī instinkts. Bet uztinot to 1 mm, tas būs diezgan smags nēsāšanai. Uz papīra lapas uzzīmējiet 15 x 23 cm taisnstūri. No augšējā un apakšējā kreisā stūra nolieciet 2,5 cm un savienojiet tos ar līniju. Mēs darām to pašu ar augšējo labo un apakšējo stūri, bet atstājam 3 cm apakšējā daļā un punktu pa kreisi un pa labi 1 cm attālumā Mēs ņemam saplāksni šo skici un ieduriet naglas visos norādītajos punktos. Ņemam PEV 0,3 stiepli un uztinam 80 stieples apgriezienus. Bet godīgi sakot, nav svarīgi, cik pagriezienu. Jebkurā gadījumā mēs iestatīsim 8 kHz frekvenci uz rezonansi ar kondensatoru. Cik viņi ievilka, tik daudz viņi ievilka. Es uztinu 80 apgriezienus un 0,1 mikrofaradu kondensatoru, ja uztin, teiksim, 50, jums būs jāliek apmēram 0, 13 mikrofaradu kapacitāte. Tālāk, nenoņemot to no veidnes, mēs aptinam spoli ar biezu diegu - piemēram, kā tiek ietīti vadu instalācijas. Pēc tam mēs pārklājam spoli ar laku. Kad spoli ir nožuvusi, noņemiet spoli no veidnes. Pēc tam spole tiek ietīta ar izolāciju - fum lenti vai elektrisko lenti. Nākamais - uztinot uztveršanas spoli ar foliju, jūs varat ņemt lenti no elektrolītiskajiem kondensatoriem. TX spolei nav jābūt ekranētai. Atcerieties atstāt 10 mm atstarpi ekrānā, ruļļa vidū. Tālāk seko folijas uztīšana ar alvētu stiepli. Šis vads kopā ar spoles sākotnējo kontaktu būs mūsu zemējums. Un visbeidzot, aptiniet spoli ar elektrisko lenti. Spolu induktivitāte ir aptuveni 3,5 mH. Izrādās, ka kapacitāte ir aptuveni 0,1 mikrofarads. Runājot par spoles piepildīšanu ar epoksīdu, es to nemaz neaizpildīju. Es to vienkārši cieši aptinu ar elektrisko lenti. Un nekas, es pavadīju divas sezonas ar šo metāla detektoru, nemainot iestatījumus. Pievērsiet uzmanību ķēdes un meklēšanas spoļu mitruma izolācijai, jo jums būs jāpļauj slapja zāle. Visam jābūt noslēgtam - pretējā gadījumā iekļūs mitrums un iestatījums peldēs. Jutība pasliktināsies.
Kādas detaļas var nomainīt un ar ko?
Tranzistori:
BC546 - 3 gab vai KT315.
BC556 - 1 gab. vai KT361
Operatori:
LF353 - 1 gab. vai maiņa pret biežāk sastopamo TL072.
LM358N - 2gab
Digitālās mikroshēmas:
CD4011 - 1 gab
CD4066 - 1 gab
CD4013 - 1 gab
Rezistori ir nemainīgi, jauda 0,125–0,25 W:
5,6 K - 1 gab
430K - 1 gab
22K - 3gab
10K - 1 gab
390K - 1 gab
1K - 2gab
1,5 K - 1 gab
100K - 8gab
220K - 1 gab
130K - 2 gab
56K - 1 gab
8,2K - 1 gab
Mainīgie rezistori:
100K - 1 gab
330K - 1 gab
Nepolārie kondensatori:
1nF - 1 gab
22nF - 3gab (22000pF = 22nF = 0,022uF)
220nF - 1 gab
1uF - 2gab
47nF - 1 gab
10nF - 1 gab
Elektrolītiskie kondensatori:
220uF pie 16V - 2 gab
Skaļrunis ir miniatūra.
Kvarca rezonators pie 32768 Hz.
Divas īpaši spilgtas dažādu krāsu gaismas diodes.
Ja nevarat iegūt importētas mikroshēmas, šeit ir vietējie analogi: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. LF353 mikroshēmai nav tieša analoga, taču droši instalējiet LM358N vai labāku TL072, TL062. Operācijas pastiprinātāju - LF353 uzstādīt nemaz nav nepieciešams, es vienkārši palielināju pastiprinājumu līdz U1A, nomainot rezistoru negatīvās atgriezeniskās saites ķēdē 390 kOhm ar 1 mOhm - jutība ievērojami palielinājās par 50 procentiem, lai gan pēc šīs nomaiņas nulle aizgāja, man vajadzēja to pielīmēt pie spoles noteiktā vietā ar līmlenti alumīnija plāksnes gabalu. Pa gaisu ir jūtamas padomju trīs kapeikas 25 centimetru attālumā un tas ir ar 6 voltu barošanas avotu, strāvas patēriņš bez indikācijas ir 10 mA. Un neaizmirstiet par kontaktligzdām - ievērojami palielināsies iestatīšanas ērtības un vieglums. Tranzistori KT814, Kt815 - metāla detektora raidošajā daļā, KT315 ULF. Ir ieteicams izvēlēties tranzistorus 816 un 817 ar tādu pašu pastiprinājumu. Nomaināms ar jebkuru atbilstošu struktūru un jaudu. Metāla detektora ģeneratoram ir īpašs pulksteņa kvarcs ar frekvenci 32768 Hz. Šis ir standarts absolūti visiem kvarca rezonatoriem, kas atrodami jebkuros elektroniskajos un elektromehāniskajos pulksteņos. Ieskaitot plaukstas locītavu un lētus ķīniešu sienas/galda izstrādājumus. Arhīvi ar iespiedshēmas plati variantam un priekš (variants ar manuālu atskaņošanu no zemes).
Kas nosaka mērķa meklēšanas dziļumu?
Jo lielāks ir metāla detektora spoles diametrs, jo dziļāks ir instinkts. Kopumā konkrētās spoles mērķa noteikšanas dziļums galvenokārt ir atkarīgs no paša mērķa lieluma. Bet, palielinoties spoles diametram, samazinās objektu noteikšanas precizitāte un dažreiz pat tiek zaudēti mazi mērķi. Monētas izmēra objektiem šis efekts tiek novērots, ja spoles izmērs pārsniedz 40 cm. Kopumā lielai meklēšanas spolei ir lielāks noteikšanas dziļums un lielāka uztveršana, taču tā nosaka mērķi mazāk precīzi nekā maza. Lielā spole ir ideāli piemērota dziļu un lielu mērķu, piemēram, dārgumu un lielu objektu, meklēšanai.
Pēc formas spoles iedala apaļās un eliptiskās (taisnstūrveida). Eliptiskajai metāla detektora spolei ir labāka selektivitāte salīdzinājumā ar apaļo, jo tās magnētiskā lauka platums ir mazāks un tās darbības laukā iekrīt mazāk svešķermeņu. Bet apaļajam ir lielāks noteikšanas dziļums un labāka jutība pret mērķi. Īpaši uz vāji mineralizētām augsnēm. Apaļo spoli visbiežāk izmanto, meklējot ar metāla detektoru.
Spoles, kuru diametrs ir mazāks par 15 cm, sauc par mazām, spoles ar diametru 15-30 cm sauc par vidējiem, bet spoles, kuru diametrs pārsniedz 30 cm, sauc par lielām. Liela spole rada lielāku elektromagnētisko lauku, tāpēc tai ir lielāks noteikšanas dziļums nekā mazai. Lielas spoles rada lielu elektromagnētisko lauku, un attiecīgi tām ir lielāks noteikšanas dziļums un meklēšanas pārklājums. Šādas spoles tiek izmantotas lielu platību apskatei, taču, tos lietojot, var rasties problēma stipri piegružotās vietās, jo lielu spoļu darbības laukā var tikt noķerti uzreiz vairāki mērķi un metāla detektors reaģēs uz lielāku mērķi.
Arī nelielas meklēšanas spoles elektromagnētiskais lauks ir mazs, tāpēc ar šādu spoli vislabāk ir meklēt vietās, kas ir stipri piesētas ar visādiem sīkiem metāla priekšmetiem. Mazā spole ir ideāli piemērota mazu objektu noteikšanai, taču tai ir mazs pārklājuma laukums un salīdzinoši neliels noteikšanas dziļums.
Universālai meklēšanai ir piemērotas vidējas spoles. Šis meklēšanas spoles izmērs apvieno pietiekamu meklēšanas dziļumu un jutību pret dažāda izmēra mērķiem. Katru spoli izgatavoju ar aptuveni 16 cm diametru un abas šīs spoles ievietoju apaļā statīvā no veca 15" monitora. Šajā versijā šī metāla detektora meklēšanas dziļums būs šāds: alumīnija plāksne 50x70 mm - 60 cm, uzgrieznis M5-5 cm, monēta - 30 cm, spainis - apmēram metrs Šīs vērtības tika iegūtas gaisā, zemē tas būs par 30% mazāks.
Metāla detektora barošanas avots
Atsevišķi metāla detektora ķēde patērē 15-20 mA, ar pieslēgtu spoli + 30-40 mA, kopā līdz 60 mA. Protams, atkarībā no izmantotā skaļruņa un gaismas diožu veida šī vērtība var atšķirties. Vienkāršākais gadījums- barošana tika ņemta no 3 (vai pat diviem) virknē savienotiem litija jonu akumulatoriem no 3,7V mobilā telefona un, lādējot izlādētus akumulatorus, pieslēdzot jebkuru 12-13V barošanas avotu, uzlādes strāva sākas no 0,8A un stundas laikā nokrītas līdz 50mA un tad vispār nekas nav jāpievieno, lai gan ierobežojošais rezistors noteikti nenāktu par ļaunu. Kā ir visvairāk vienkāršākais variants- kronis pie 9V. Bet paturiet prātā, ka metāla detektors to apēdīs 2 stundu laikā. Taču pielāgošanai šī jaudas opcija ir piemērota. Nekādā gadījumā kronis neradīs lielu strāvu, kas varētu kaut ko sadedzināt uz tāfeles.
Pašdarināts metāla detektors
Un tagad metāla detektora montāžas procesa apraksts no viena apmeklētāja. Tā kā vienīgais instruments, kas man ir, ir multimetrs, es lejupielādēju O.L. Zapisnykh virtuālo laboratoriju. Es saliku adapteri, vienkāršu ģeneratoru un palaidu osciloskopu tukšgaitā. Šķiet, ka tas parāda kaut kādu attēlu. Tad es sāku meklēt radio komponentus. Tā kā zīmītes lielākoties tiek izliktas “lay” formātā, es lejupielādēju “Sprint-Layout50”. Noskaidroja, kas ir lāzera-dzelzs ražošanas tehnoloģija iespiedshēmu plates un kā tos saindēt. Iegravēts dēlis. Līdz tam laikam visas mikroshēmas bija atrastas. Viss, ko es nevarēju atrast savā šķūnī, man bija jāpērk. No Ķīnas modinātāja uz tāfeles sāku lodēt džemperus, rezistorus, mikroshēmu ligzdas un kvarcu. Periodiski pārbaudiet barošanas kopņu pretestību, lai pārliecinātos, ka nav puņķu. Nolēmu sākt ar ierīces digitālās daļas salikšanu, jo tā būtu visvieglāk. Tas ir, ģenerators, dalītājs un komutators. Savākts. Es uzstādīju ģeneratora mikroshēmu (K561LA7) un dalītāju (K561TM2). Lietotas ausu mikroshēmas, izplēstas no dažām shēmām, kas atrastas šķūnī. Es izmantoju 12 V strāvu, kontrolējot strāvas patēriņu, izmantojot ampērmetru, un 561TM2 kļuva silts. Nomainīts 561TM2, pielietota jauda - nulle emociju. Es mēru spriegumu uz ģeneratora kājām - 12V uz 1. un 2. kājiņām. Es mainu 561LA7. Ieslēdzu - pie dalītāja izejas, uz 13. kājas ir ģenerēšana (novēroju virtuālā osciloskopā)! Attēls tiešām nav tik lielisks, bet, ja nav parastā osciloskopa, tas derēs. Bet uz 1., 2. un 12. kājiņām nekā nav. Tas nozīmē, ka ģenerators darbojas, jums ir jāmaina TM2. Es uzstādīju trešo sadalītāja mikroshēmu - visās izejās ir skaistums! Nonācu pie secinājuma, ka mikroshēmas ir jāatlodē pēc iespējas rūpīgāk! Tas pabeidz pirmo būvniecības posmu.
Tagad mēs uzstādām metāla detektora plati. "SENS" jutības regulators nestrādāja, nācās mest ārā kondensatoru C3 pēc tam jutības regulēšana strādāja kā nākas. Man nepatika skaņa, kas parādījās regulatora “THRESH” galējā kreisajā pozīcijā - slieksnis, es no tās atbrīvojos, aizstājot rezistoru R9 ar 5,6 kOhm rezistora ķēdi + virknē savienotu 47,0 μF kondensatoru ( Kondensatora negatīvā spaile tranzistora pusē). Kamēr nav LF353 mikroshēmas, tā vietā uzstādīju LM358, ar kuru 15 centimetru attālumā gaisā var nojaust padomju trīs kapeikas.
Es ieslēdzu meklēšanas spoli pārraidei kā virknes oscilācijas ķēdei un uztveršanai kā paralēlai svārstību ķēdei. Vispirms uzstādīju raidīšanas spoli, savienoju salikto sensora konstrukciju ar metāla detektoru, osciloskopu paralēli spolei un izvēlējos kondensatorus pēc maksimālās amplitūdas. Pēc tam es savienoju osciloskopu ar uztveršanas spoli un izvēlējos RX kondensatorus, pamatojoties uz maksimālo amplitūdu. Ja jums ir osciloskops, ķēžu iestatīšana uz rezonansi aizņem vairākas minūtes. Mani TX un RX tinumi satur 100 stieples apgriezienus ar diametru 0,4. Sākam miksēt uz galda, bez korpusa. Tikai, lai būtu divas stīpas ar vadiem. Un, lai pārliecinātos par funkcionalitāti un jaukšanas iespēju kopumā, mēs atdalīsim spoles vienu no otras par pusmetru. Tad noteikti būs nulle. Pēc tam, pārklājot spoles apmēram par 1 cm (kā laulības gredzeni), pārvietojiet un atbīdiet. Nulles punkts var būt diezgan precīzs, un to nav viegli noķert uzreiz. Bet tas ir tur.
Kad es paaugstināju pastiprinājumu MD RX ceļā, tas sāka nestabili strādāt pie maksimālās jutības, tas izpaudās faktā, ka pēc mērķa nobraukšanas un tā noteikšanas tika izdots signāls, bet tas turpinājās arī pēc tam, kad bija meklēšanas spoles priekšā nebija mērķa, tas izpaudās intermitējošu un mainīgu skaņas signālu veidā. Izmantojot osciloskopu, tika atklāts iemesls: kad skaļrunis darbojas un barošanas spriegums nedaudz pazeminās, “nulle” pazūd un MD ķēde pāriet pašoscilācijas režīmā, no kura var iziet tikai rupji pagriežot skaņas signālu. slieksnis. Tas man nederēja, tāpēc es iestatīju barošanas avotu uz KR142EN5A + super spilgti balta LED Lai paaugstinātu spriegumu pie integrētā stabilizatora izejas, man nebija stabilizatora uz augstāku spriegumu. Šo LED var pat izmantot, lai apgaismotu meklēšanas spoli. Pieslēdzu skaļruni pie stabilizatora, pēc tam MD uzreiz kļuva ļoti paklausīgs, viss sāka darboties kā nākas. Es domāju, ka Volksturm patiešām ir labākais mājās gatavotais metāla detektors!
Nesen tika piedāvāta šī modifikācijas shēma, kas pārvērstu Volksturm S par Volksturm SS + GEB. Tagad ierīcei būs labs diskriminators, kā arī metāla selektivitāte un zemējuma atskaņošana ierīce ir pielodēta uz atsevišķas plates un pieslēgta kondensatoru C5 un C4 vietā. Pārskatīšanas shēma ir arī arhīvā. Īpašs paldies par informāciju par metāla detektora montāžu un uzstādīšanu visiem, kas piedalījās elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii un citi radioamatieru kolēģi, īpaši palīdzēja materiāla sagatavošanā.
Ikviens var salikt šādu ierīci, pat tie, kas ir pilnīgi tālu no elektronikas, jums vienkārši ir nepieciešams pielodēt visas detaļas, kā parādīts diagrammā. Metāla detektors sastāv no divām mikroshēmām. Viņiem nav nepieciešama programmaparatūra vai programmēšana.
Barošanas avots ir 12 volti, varat izmantot AA baterijas, bet labāk ir izmantot 12 V akumulatoru (mazu)
Spole ir uztīta uz 190 mm serdeņa un satur 25 apgriezienus PEV 0,5 stieples
Specifikācijas:
- Strāvas patēriņš 30-40 mA
- Reaģē uz visiem metāliem, bez diskriminācijas
- Jutīgums 25 mm monēta - 20 cm
- Lieli metāla priekšmeti - 150 cm
- Visas detaļas ir lētas un viegli pieejamas.
Nepieciešamo detaļu saraksts:
1) Lodāmurs
2) Tekstolīts
3) Vadi
4) Urbt 1 mm
Šeit ir nepieciešamo daļu saraksts
Paša metāla detektora diagramma
Ķēdē tiek izmantotas 2 mikroshēmas (NE555 un K157UD2). Tie ir diezgan izplatīti. K157UD2 - var izvilkt no vecā aprīkojuma, ko arī izdarīju ar panākumiem
Noteikti paņemiet 100nF plēves kondensatorus, piemēram, šos, paņemiet spriegumu pēc iespējas zemāku
Izdrukājiet tāfeles skici uz parasta papīra
Mēs sagriežam tekstolīta gabalu tā izmēram.
Mēs to cieši uzklājam un piespiežam ar asu priekšmetu nākotnes caurumu vietās.
Tā tam vajadzētu izrādīties.
Tālāk ņem jebkuru urbi vai urbjmašīna un urbt caurumus
Pēc urbšanas jums jāzīmē sliedes. To var izdarīt cauri vai vienkārši krāsot tos ar Nitro laku ar vienkāršu otu. Sliežu ceļiem vajadzētu izskatīties tieši tāpat kā papīra veidnē. Un saindējam dēli.
Vietās, kas atzīmētas ar sarkanu, novietojiet džemperus:
Tālāk mēs vienkārši pielodējam visas sastāvdaļas savās vietās.
K157UD2 ir labāk uzstādīt adaptera ligzdu.
Meklēšanas spoles uztīšanai nepieciešams vara stieple ar diametru 0,5-0,7 mm
Ja tāda nav, varat izmantot citu. Man nebija pietiekami daudz lakotas vara stieples. Es paņēmu vecu tīkla kabeli.
Viņš noņēma čaulu. Tur bija pietiekami daudz vadu. Man pietika ar diviem serdeņiem, un tie tika izmantoti spoles uztīšanai.
Saskaņā ar diagrammu spoles diametrs ir 19 cm, un tajā ir 25 apgriezieni. Ļaujiet man nekavējoties atzīmēt, ka spolei ir jābūt izgatavotai ar šādu diametru, pamatojoties uz to, ko jūs meklēsit. Jo lielāka spole, jo dziļāka meklēšana, bet liela spole mazas detaļas labi saredz. Mazā spole labi saredz sīkas detaļas, bet dziļums nav liels. Es uzreiz uztinu trīs spoles pa 23 cm (25 apgriezieni), 15 cm (17 apgriezieni) un 10 cm (13-15 apgriezieni). Ja jums ir nepieciešams izrakt metāllūžņus, izmantojiet lielu, ja pludmalē meklējat mazas lietas, tad izmantojiet mazāku spoli, bet to izdomāsit pats.
Mēs uztinam spoli uz jebkura piemērota diametra un cieši aptinam ar elektrisko lenti, lai pagriezieni būtu cieši blakus.
Spolei jābūt pēc iespējas līdzenai. Runātājs paņēma pirmo pieejamo.
Tagad mēs savienojam visu un pārbaudām ķēdi, lai redzētu, vai tā darbojas.
Pēc jaudas pieslēgšanas jums jāgaida 15-20 sekundes, līdz ķēde sasilst. Spoli novietojam tālāk no jebkura metāla, vislabāk to pakārt gaisā. Tad mēs sākam griezt 100K mainīgo rezistoru, līdz parādās klikšķi. Tiklīdz parādās klikšķi, pagrieziet to otrā puse, tiklīdz klikšķi pazūd, ar to pietiek. Pēc tam mēs regulējam arī 10K rezistoru.
Attiecībā uz K157UD2 mikroshēmu. Papildus tam, ko izvēlējos, es pajautāju vēl vienu kaimiņam un divus nopirku radio tirgū. Ieliku iegādātās mikroshēmas, ieslēdzu ierīci, bet tā atteicās darboties. Es ilgi mocīju savas smadzenes, līdz vienkārši uzstādīju citu mikroshēmu (to, kuru noņēmu). Un viss uzreiz sāka darboties. Tāpēc jums ir nepieciešama adaptera ligzda, lai izvēlētos dzīvu mikroshēmu un nebūtu jāuztraucas par atlodēšanu un lodēšanu.
Iegādāti čipsi
Dziļā tipa metāla detektori spēj atklāt objektus zemē lielā attālumā. Mūsdienu modifikācijas veikalos ir diezgan dārgas. Tomēr šajā gadījumā varat mēģināt izgatavot metāla detektoru ar savām rokām. Šim nolūkam vispirms ieteicams iepazīties ar standarta modifikācijas dizainu.
Modifikācijas shēma
Saliekot metāla detektoru ar savām rokām (shēma ir parādīta zemāk), jums jāatceras, ka galvenie ierīces elementi ir mikrokontrollera slāpētājs, kondensators un rokturis ar turētāju. Ierīču vadības bloks sastāv no rezistoru komplekta. Dažas modifikācijas tiek veiktas, lai vadītu modulatorus, kas darbojas ar frekvenci 35 Hz. Paši statīvi ir izgatavoti ar šaurām un platām šķīvja formas plāksnēm.
Vienkārša modeļa montāžas instrukcijas
Metāla detektora montāža ar savām rokām ir pavisam vienkārša. Vispirms ir ieteicams sagatavot cauruli un piestiprināt tai rokturi. Uzstādīšanai būs nepieciešami augstas vadītspējas rezistori. Ierīces darbības biežums ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Ja mēs ņemam vērā modifikācijas, kuru pamatā ir diodes kondensatori, tad tiem ir augsta jutība.
Šādu metāla detektoru darbības frekvence ir aptuveni 30 Hz. To maksimālais objektu noteikšanas attālums ir 25 mm. Modifikācijas var darboties ar litija baterijām. Mikrokontrolleriem montāžai būs nepieciešams polārais filtrs. Daudzi modeļi salokāmi uz sensoriem atvērts veids. Ir arī vērts atzīmēt, ka eksperti neiesaka izmantot augstas jutības filtrus. Tie ievērojami samazina metāla priekšmetu noteikšanas precizitāti.
Modeļu sērija "Pirate"
Metāla detektoru “Pirāts” var izgatavot ar savām rokām, tikai izmantojot vadu kontrolieri. Tomēr, pirmkārt, montāžai tiek sagatavots mikroprocesors. Lai to savienotu, jums būs nepieciešams Daudzi eksperti iesaka izmantot režģa kondensatorus ar jaudu 5 pF. To vadītspēja jāuztur 45 mikroni. Pēc tam jūs varat sākt vadības bloka lodēšanu. Statīvam jābūt izturīgam un jāuztur plāksnes svars. 4 V modeļiem nav ieteicams izmantot plāksnes, kuru diametrs ir lielāks par 5,5 cm, nav nepieciešams uzstādīt sistēmas indikatorus. Pēc ierīces nostiprināšanas atliek tikai ievietot baterijas.
Izmantojot refleksus tranzistorus
Metāla detektora izgatavošana ar refleksu tranzistoriem ar savām rokām ir diezgan vienkārša. Pirmkārt, eksperti iesaka uzstādīt mikrokontrolleri. Šajā gadījumā kondensatori ir piemēroti trīs kanālu tipam, un to vadītspēja nedrīkst pārsniegt 55 mikronus. Pie 5 V tiem ir aptuveni 35 omi pretestība. Modifikācijās esošie rezistori galvenokārt tiek izmantoti kontakta tipa. Viņiem ir negatīva polaritāte un labi tiek galā ar elektromagnētiskajām vibrācijām. Ir arī vērts atzīmēt, ka montāžas laikā ir atļauts izmantot šādas modifikācijas plāksnes maksimālo platumu 5,5 cm.
Modelis ar konvekcijas tranzistoriem: ekspertu atsauksmes
Metāla detektoru ar savām rokām var salikt tikai uz kolektora kontrollera pamata. Šajā gadījumā tiek izmantoti kondensatori ar 30 mikroniem. Ja ticat ekspertu atsauksmēm, labāk neizmantot jaudīgus rezistorus. Šajā gadījumā elementu maksimālajai kapacitātei jābūt 40 pF. Pēc kontrollera uzstādīšanas ir vērts strādāt pie vadības bloka.
Šie metāla detektori saņem labas atsauksmes par uzticama aizsardzība no viļņu traucējumiem. Šim nolūkam tiek izmantoti divi diodes tipa filtri. Modifikācijas ar displeja sistēmām ir ļoti reti sastopamas starp paštaisītajām modifikācijām. Ir arī vērts atzīmēt, ka barošanas blokiem jādarbojas ar zemu spriegumu. Tādā veidā akumulators kalpos ilgu laiku.
Hromatisko rezistoru izmantošana
Ar savām rokām? Modelis ar hromatiskajiem rezistoriem ir diezgan vienkārši montējams, taču jāņem vērā, ka modifikāciju kondensatorus var izmantot tikai drošinātājiem. Tāpat eksperti norāda uz rezistoru nesaderību ar caurlaides filtriem. Pirms montāžas uzsākšanas ir svarīgi nekavējoties sagatavot modelim cauruli, kas būs rokturis. Pēc tam bloks ir uzstādīts. Vēlams izvēlēties modifikācijas ar 4 mikroniem, kas darbojas ar frekvenci 50 Hz. Tiem ir zems dispersijas koeficients un augsta mērījumu precizitāte. Ir arī vērts atzīmēt, ka šīs klases meklētāji varēs veiksmīgi strādāt apstākļos augsts mitrums.
Modelis ar impulsa zenera diodi: montāža, atsauksmes
Ierīces ar impulsa Zener diodēm izceļas ar augstu vadītspēju. Ja ticat ekspertu atsauksmēm, paštaisītas modifikācijas var darboties ar dažāda izmēra objektiem. Ja mēs runājam par parametriem, to noteikšanas precizitāte ir aptuveni 89%. Ierīces montāžu vajadzētu sākt ar statīva tukšu. Pēc tam ir uzstādīts modeļa rokturis.
Nākamais solis ir vadības bloka uzstādīšana. Pēc tam tiek uzstādīts kontrolieris, kas darbojas no plkst litija baterijas. Pēc iekārtas uzstādīšanas varat sākt kondensatoru lodēšanu. To negatīvā pretestība nedrīkst pārsniegt 45 omi. Ekspertu atsauksmes liecina, ka izmaiņas šāda veida var ražot bez filtriem. Tomēr ir vērts uzskatīt, ka modelim būs nopietnas problēmas ar viļņu traucējumiem. Šajā gadījumā cietīs kondensators. Tā rezultātā šāda veida modeļu akumulators ātri izlādējas.
Zemfrekvences raiduztvērēja pielietojums
Zemas frekvences raiduztvērēji modeļos ievērojami samazina ierīču precizitāti. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka šāda veida modifikācijas var veiksmīgi strādāt ar maziem objektiem. Tajā pašā laikā tiem ir zems pašizlādes parametrs. Lai modifikāciju saliktu pats, ieteicams izmantot vadu kontrolieri. Raidītājs visbiežāk tiek izmantots ar diodēm. Tādējādi vadītspēja tiek nodrošināta pie aptuveni 45 mikroniem ar jutību 3 mV.
Daži eksperti iesaka uzstādīt sieta filtrus, kas palielina modeļu drošību. Lai palielinātu vadītspēju, tiek izmantoti tikai pārejas tipa moduļi. Galvenais šādu ierīču trūkums tiek uzskatīts par kontroliera izdegšanu. Ja rodas šāds bojājums, ir problemātiski salabot metāla detektoru pašam.
Augstas frekvences raiduztvērēja izmantošana
Augstfrekvences raiduztvērējos vienkāršu metāla detektoru ar savām rokām var samontēt tikai uz adaptera kontrollera pamata. Pirms uzstādīšanas standarta veidā tiek sagatavots statīvs plāksnei. Regulatora vidējā vadītspēja ir 40 mikroni. Daudzi speciālisti montāžas laikā neizmanto kontaktfiltrus. Tiem ir lieli siltuma zudumi un tie spēj darboties ar frekvenci 50 Hz. Ir arī vērts atzīmēt, ka metāla detektora montāžai tiek izmantotas litija baterijas, kas uzlādē vadības bloku. Pats sensors modifikācijās tiek uzstādīts caur kondensatoru, kura kapacitāte nedrīkst pārsniegt 4 pF.
Modelis ar garenisko rezonatoru
Tirgū bieži tiek atrastas ierīces ar garenvirziena rezonatoriem. Konkurentu vidū tie izceļas ar augstu precizitāti objektu identificēšanā, un tajā pašā laikā tie var strādāt augstā mitruma apstākļos. Lai pats saliktu modeli, tiek sagatavots statīvs, un jāizmanto plāksne ar diametru vismaz 300 mm.
Ir arī vērts atzīmēt, ka, lai saliktu ierīci, jums būs nepieciešams kontaktu kontrolieris un viens paplašinātājs. Filtri tiek izmantoti tikai uz sieta oderes. Daudzi eksperti iesaka uzstādīt diodes kondensatorus, kas darbojas ar spriegumu 14 V. Pirmkārt, tie maz izlādē akumulatoru. Ir arī vērts atzīmēt, ka tiem ir laba vadītspēja salīdzinājumā ar lauka analogiem.
Izmantojot selektīvos filtrus
Izveidojiet šādu dziļais metāla detektors ar savām rokām nav viegli. Galvenā problēma ir tāda, ka ierīcē nevar uzstādīt parasto kondensatoru. Ir arī vērts atzīmēt, ka modifikācijas plāksne ir izvēlēta no 25 cm izmēra. Dažos gadījumos statīvi tiek uzstādīti ar paplašinātāju. Daudzi eksperti iesaka sākt montāžu, uzstādot vadības bloku. Tam jādarbojas ar frekvenci, kas nepārsniedz 50 Hz. Šajā gadījumā vadītspēja ir atkarīga no iekārtā izmantotā kontrollera.
Diezgan bieži tas tiek izvēlēts ar oderi, lai palielinātu modifikācijas drošību. Tomēr šādi modeļi bieži pārkarst un nespēj strādāt ar augstu precizitāti. Lai atrisinātu šo problēmu, ieteicams izmantot parastos adapterus, kas ir uzstādīti zem kondensatora blokiem. Metāla detektora spole, ko dari pats, ir izgatavota no raiduztvērēja bloka.
Kontaktoru pielietojums
Kontaktori tiek uzstādīti ierīcēs kopā ar vadības blokiem. Modifikāciju statīvi tiek izmantoti īsa garuma, un plāksnes izvēlas 20 un 30 cm. Daži eksperti saka, ka ierīces ir jāsamontē uz impulsa adapteriem. Šajā gadījumā var izmantot kondensatorus ar zemu kapacitāti.
Ir arī vērts atzīmēt, ka pēc vadības bloka uzstādīšanas ir vērts pielodēt filtru, kas var darboties ar spriegumu 15 V. Šajā gadījumā modelis saglabās 13 mikronu vadītspēju. Uztvērējus visbiežāk izmanto adapteros. Pirms metāla detektora ieslēgšanas tiek pārbaudīts kontaktora negatīvās pretestības līmenis. Norādītais parametrs ir vidēji 45 omi.
“Fun” izmanto “frekvences mērītāja” principu. Metāla detektors darbojas dinamiskā režīmā (reaģē uz metālu tikai tad, kad sensors kustas). Ir jutības regulēšana. Metāla detektors ar diskrimināciju (selektivitāti). Izmantojot metāla detektoru Zabava, jūs varat atšķirt signālus maziem dzelzs priekšmetiem (naglas, uzgriežņi, stieple utt.) un signālus priekšmetiem, kas izgatavoti no krāsainajiem metāliem. Dzelzs priekšmeti ar lielu virsmas laukumu tiek definēti kā krāsainie priekšmeti.
Specifikācijas metāla detektors "Zabava":
- barošanas spriegums – 9-12 V;
- strāvas patēriņš – 17-20 mA.
Noteikšanas attālums (gaisā):
- monēta ar diametru 25 mm – 11-12 cm;
- vara plāksne (5 x 8 cm) – 21 cm;
- alumīnija vāks (diametrs 20 cm) – 35 cm;
- maksimālais attālums noteikšana – 60 cm.
Metāla detektora darbības princips
Mikrokontrollerī ierakstītā programma periodiski mēra darba ģeneratora frekvenci. Analizējot mērījumu rezultātus, programma nosaka darba ģeneratora frekvences palielināšanos vai samazināšanos un izdod atbilstošu signālu austiņām.
Drošinātāju uzgaļi
Jāieprogrammē CKSEL0, SUT0, SPIEN. Pārējie nav ieprogrammēti.
Programmaparatūra
Iestatīšana sastāv no signāla skaļuma iestatīšanas austiņās, izmantojot R6.
Kā strādāt ar metāla detektoru Zabava
Pēc metāla detektora barošanas ieslēgšanas vienmēr jānospiež poga “atiestatīt”. Pirms darba uzsākšanas jums ir jānoskaņojas uz zemi meklēšanas zonā. Iestatiet rezistoru R8 uz maksimālo jutību (pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas). Novietojiet meklēšanas spoli zemē 1 - 2 cm attālumā (tuvumā nedrīkst būt metāla priekšmeti) un nedaudz šūpojot to vertikālā plaknē, lēnām samaziniet jutību (pagrieziet pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam), līdz atskan signāli no zemes. austiņas pazūd.
Veicot meklēšanu, spole jāpārvieto virs zemes ar ātrumu aptuveni 0,5 m/sek, cenšoties visu laiku saglabāt vienādu attālumu no zemes līdz spolei. Vairumā gadījumu, kad tiek atklāts metāla priekšmets, metāla detektors dod dubultu signālu.
Ja pirmais signāls bija augsta frekvence, un otrs bija zemfrekvences signāls, tad atrasts priekšmets, kas izgatavots no krāsainā metāla vai dzelzs ar lielu virsmas laukumu. Ja pirmais signāls ir zemfrekvences, bet otrais augstfrekvences signāls, tad atradums ir mazs dzelzs priekšmets.
Lai noteiktu precīzu krāsainā metāla objekta atrašanās vietu, jums ir jāpaceļ spole virs zemes, pēc tam jānolaiž vertikāli pret zemi paredzētajā objekta atrašanās vietā. Ja nolaižot tiek dzirdams zemas frekvences signāls, tas nozīmē, ka zem spoles nav krāsaino metālu. Ja spole nokrīt tieši virs krāsainā metāla, atskanēs augstfrekvences signāls. Tādā pašā veidā jūs varat pārbaudīt bedres, kā arī vietas, kas ir stipri piesētas ar maziem dzelzs priekšmetiem, rūsu, oglēm utt.
Pie maksimālās jutības metāla detektors var pastāvīgi dot nepatiesus signālus. Tas notiek meklēšanas ģeneratora nestabilas darbības dēļ, iemesls var būt C1 un C2, spolē vai trauslā stieņa un sensora konstrukcija.
Ja tiek parādīti nepatiesi signāli jutības līmeņos, kuros metāla detektors iepriekš darbojās normāli, tas nozīmē, ka akumulators ir zems.
Esiet piesardzīgs, pievienojot akumulatoru - nav pieļaujams pat uz īsu brīdi sajaukt plusu ar mīnusu. Ja tas ir “apgriezts”, metāla detektors var neizdoties.
