Moduļu statīvs. Paredzēts mobilo mašīnu, tehnoloģisko iekārtu remonta hidraulisko cilindru demontāžai/montāžai, atdalot stieni un uzmavu un stieni uzstādot uzmavā, izmantojot diskrēti kustīgu balstu ar hidraulisko piedziņu. Aprīkots ar hidraulisko triecienuzgriežņu atslēgu, lai nolauztu un atskrūvētu virzuļa stiprinājuma uzgriezni uz hidrauliskā cilindra stieņa un uzstādītu virzuļa stiprinājuma uzgriezni ar nepieciešamo pievilkšanas griezes momentu.

Stendā tiek veiktas šādas darbības

Cilindra nostiprināšana uz balstiem (uzmava, stienis);

Stieņa un uzmavas atdalīšana (izjaucot RGC), izmantojot diskrēti kustīgu balstu ar hidraulisko piedziņu un uzmavas ievilkšanu gar statīvu līdz 1500 mm atstarpei uzgriežņu atslēgas uzstādīšanai;

Hidrauliskā cilindra stieņa virzuļa stiprinājuma uzgriežņa nojaukšana un atskrūvēšana, izmantojot uzgriežņu atslēgu;

Virzuļa stiprinājuma uzgriežņa uzstādīšana ar nepieciešamo pievilkšanas griezes momentu;

Stieņa uzstādīšana uzmavā, montējot RGC pēc remonta, izmantojot hidrauliski darbināmu balstu;

Samontēto hidraulisko cilindru iespējams pārbaudīt tukšgaitā, ja tas ir aprīkots ar speciālu statīvu. sūkņu stacija (pēc izvēles).

Specifikācijas

Iespējas	Vērtības
Remontēto hidraulisko cilindru izmēru klāsts
Uzmavas ārējais diametrs, mm
Minimālais kopējais garums (stienis ievilkts), mm
Maksimālais kopējais garums (stieņa izstiepts), mm
Maksimālais svars, kgf
Hidraulisko iekārtu raksturojums
Sūkņu stacija NEE30-5P40T1
Nominālais stumšanas spēks, tf
Nominālais vilkšanas spēks, tf
Stieņa gājiens, mm
Hidrauliskā šķidruma darba tilpums, cm 3
Nominālais stumšanas spēks (viens GCG), tf
Nominālais vilkšanas spēks (viens GCG), tf
Stieņa gājiens, mm
Hidrauliskā šķidruma darba tilpums (viens HCG), cm 3
Vispārējās īpašības
Pastiprinātas sekcijas, garums, m, daudzums, gab/vieglas sekcijas, garums, m, daudzums, gab
Maksimālais griezes moments, ko attīsta trieciena uzgriežņu atslēga, Nm
Statīva kopējie izmēri, mm, LxWxA	12128×1386×1870
Svars, kg

Produkts ir izgatavots klimatiskajā versijā U izvietojuma kategorijā 3.1 saskaņā ar GOST 15150.

Stenda vispārējā struktūra

Statīvam ir sekciju dizains, kas atvieglo transportēšanu un uzstādīšanu.

Sastāv no rāmja; hidrauliskā trieciena atslēga; RGC stieņa acu balsti; RGC starplikas cilpas veltņa balsts ar hidraulisko cilindru darba piedziņai; rullītis regulējams stieņa balsts RGC; rullīti regulējams atbalsts RGC uzmavai; fiksējošie pirksti; divas paplātes hidrauliskā šķidruma savākšanai no RGC; sūkņu stacija RGC balsta izpildmehānismu un trieciena uzgriežņu atslēgas piedziņai.

Uzstādiet statīvu uz līdzenas virsmas betona grīda, grīdas betonēšanas dziļums ir vismaz 250mm. Rāmja sekciju novietošanas secību horizontāli šķērsvirzienā un garenvirzienā, augstuma un linearitātes regulēšanu garenvirzienā skatiet statīva rokasgrāmatā.

Rāmis

Rāmis sastāv no divām pastiprinātām sekcijām un divām vieglām sekcijām, kas savienotas ar skrūvju savienojumiem. Divas pastiprinātas sekcijas ir paredzētas, lai absorbētu trieciena uzgriežņu atslēgas radīto griezes momentu, atskrūvējot vai pievelkot virzuļa stiprinājuma uzgriezni uz RGC stieņa. Sekciju sānu sienās ir caurumi ar 250 mm soli statīva detaļu nostiprināšanai uz rāmja.

Pastiprināto sekciju iekšpusē ir divas paplātes uz rullīšiem gāzes šķidruma novadīšanai, kas aprīkotas ar lodveida vārstiem.

Trieciena uzgriežņu atslēga

Trieciena uzgriežņu atslēga ir paredzēta RGC virzuļa uzgriežņa nojaukšanai un atskrūvēšanai demontāžas laikā, un montāžas laikā pievilkt to ar nepieciešamo pievilkšanas griezes momentu.

Trieciena uzgriežņu atslēga ir uzstādīta uz statīva rāmja ar garenisko regulējumu 250 mm robežās. Trieciena uzgriežņu atslēgas instrumenta ligzdā ir uzstādīta adaptera galva, izejas kvadrāts 152 mm (pēc tam uz tā tiek uzstādīta savienotājuzgriežņa galva), vai cits instruments atskrūvēšanai - virzuļa uzgriežņa pievilkšanai.

RGC stieņa acu balsts

Paredzēts stieņa cilpas nostiprināšanai, izjaucot un montējot RGC un atskrūvējot un pievelkot virzuļa uzgriezni. Atbalsts ir piestiprināts pie rāmja ar pirkstiem. RGC stieņa cilpa tiek uzstādīta balstā, izmantojot viltus tapu (nav iekļauta piegādes komplektā un tiek ražota patērētāju uzņēmumā atbilstoši RGC cilpiņu izmēriem). Atbalsts sastāv no pamatnes; vaigu daļas regulējamas RGC cilpas platumam;

Paredzēts, lai nostiprinātu RGC uzmavas izciļņu. Ar hidrauliskā cilindra GTSRS palīdzību, savienojot balsta galvenos un vilces ratiņus, kas aprīkoti ar rullīšiem, balsts pārvietojas gar rāmi RGC demontāžas un montāžas laikā. Atbalsts sastāv no galvenajiem ratiņiem; vaigi regulējami atbilstoši RGC lainera acs platumam; šūpulis regulējams atbilstoši RGC uzmavas diametram; skrūve ar rokturi šūpuļa regulēšanai;

hidrauliskais cilindrs atbalsta pārvietošanai gar rāmi; universāli konusi uzmavas acs centrēšanai RGC; atbalsta skrūve ar uzgriezni;

palīgratiņi; rotācijas armatūra ar ātrās atvienošanas savienojumiem augstspiediena sūkņa pievienošanai no sūkņu stacijas; acs skrūves vaigu pārnēsāšanai. Pārvietojot balstu gar rāmi, tie pārmaiņus ar pirkstiem piestiprina pie rāmja vai nu galveno, vai palīgratiņu, nodrošinot atbalstu hidrauliskā cilindra hidrauliskajam cilindram.

Papildu kustīgs atbalsts RGC uzmavai

Paredzēts, lai noturētu uzmavu RGC demontāžas un montāžas laikā, kā arī kustību gar rāmi.

Atbalsts sastāv no: ratiņu korpusa; regulējams atbalsts;

skrūve ar rokturi šūpuļa regulēšanai; savilkšanas siksna ar spriegošanas ierīci; veltņi ar cirvjiem.

Pārvietojams regulējams kāta balsts Ļauj centrēt virzuļa pozīciju attiecībā pret starpliku RGC montāžas laikā. Vertikālo centrēšanu nodrošina uz atbalsta plaukta uzstādīts hidrauliskais domkrats un rokas sūknis; šķērsvirziena horizontāli - ar skrūvējamu mehānismu. Lai nodrošinātu RGC stieņa cilpas pāreju virs atbalsta, atbalsta prizma ir viegli noņemama. Sūkņu stacija NEE30-5P40T1

Sūkņu stacija ir paredzēta hidrauliskā šķidruma padevei zem spiediena uz hidraulisko cilindru RGC izjaukšanai/salikšanai vai triecienuzgriežņu atslēgai. - Darba pozīcija

sūkņu stacija - horizontāla, pieļaujamais grīdas slīpums nedrīkst pārsniegt 1º jebkurā virzienā.

Sūkņu stacija ar elektrisko piedziņu, 380 V, elektromagnētiskā vadība, nom. spiediens 32 MPa, plūsma 5 l/min, P

Sūkņu stacijas vadības slēgšanas un sadales ierīces veids ir četru līniju trīs pozīciju sadalītājs, kurā neitrālā stāvoklī kanāli A un B ir bloķēti ar vārstiem, bet kanāli P un T ir savienoti ar notecēt hidrauliskajā tvertnē, 40 litru tvertne. Sūkņu stacija ir aprīkota ar 4000 mm garu šļūteni savienošanai ar galveno cirkulācijas sūkni vai trieciena uzgriežņu atslēgu. Vadības bloks sūkņu stacijā Paredzēts, lai kontrolētu hidrauliskā šķidruma plūsmu, spiedienu un patēriņu, kas tiek piegādāts iedarbināšanas hidrauliskajiem cilindriem. Statīva piegādes komplekts:

*) Pēc pieprasījuma izstrādājam un izgatavojam stendus "SERVICE PLUS" sērija ar nepieciešamo funkcionalitāti un konfigurāciju

Atskrūvējiet augstspiediena šļūteņu savienotājuzgriežņus no hidrauliskā cilindra caurulēm. Aizveriet atveres cilindrā un uzmavas, lai novērstu putekļu iekļūšanu.

Rīsi. 320. Hidrauliskā cilindra stropu shēma

Piestipriniet cilindru pie pacēlāja (320. att.). Hidrauliskā cilindra masa ir 82 kg. Atskrūvējiet trīs uzgriežņus, kas nostiprina pārsegus, un noņemiet atsperu paplāksnes.

Rīsi. 321. Hidrauliskais cilindrs

Noņemiet priekšējo vāku 28 (321. att.) un noņemiet skrūves 15 no pārsegu un cilindra caurumiem Noņemiet cilindru no ass, atbalstot divus uzgriežņus 26 un divas atslēgas 14, lai tie nenokristu.

Hidrauliskā cilindra demontāža

Atskrūvējiet divas skrūves 23, kas nostiprina jūgu pie cilindra korpusa, noņemiet jūgu 29 un blīvi 24. Atskrūvējiet cauruļu savienojuma uzgriezni 6 un noņemiet cauruli. Atskrūvējiet skrūves 22, kas nostiprina vāku, un noņemiet stieni 3 ar virzuli 9 no cilindra korpusa kopā ar vāku 4 un blīvējuma daļām. Atskrūvējiet savienotājuzgriezni 13 un uzgriezni 12, kas nostiprina virzuli pie stieņa. No stieņa noņemiet virzuli 9. ar blīvējošām daļām.

Rīsi. 322. Hidrauliskā cilindra virzulis

Noņemiet aproces 3 un aizsarggredzenus 2 no virzuļa 1 (322. att.) Noņemiet gumijas gredzenu 19 no stieņa 3 (sk. 321. attēlu), noņemiet atsperes gredzenu 8 no uzmavas rievas 7 Noņemiet tapu 5 no cauruma uzmavā un stieņā un noņemiet buksi no stieņa. Noņemiet no stieņa urbuma secīgi: bukse 16, vārsts 17, atspere 10, starplikas I, otrais vārsts. Noņemiet otro buksi, izmantojot izvilcēju. Noņemiet gumijas gredzenus 20 no bukses 16 rievām.

Rīsi. 323. Hidrauliskā cilindra vāks ar skrāpi

No stieņa noņemiet vāku 4 ar skrāpi un blīvējošām daļām. Noņemiet gumijas gredzenu 6 no rievas (323. att.). Atskrūvējiet trīs skrūves 1, kas nostiprina skrāpi 13, un noņemiet skrāpi ar blīvēm 2 un skrāpjiem 10 un 12. Noņemiet no skrāpja blīves 2 un skrāpjus. Noņemiet no vāka secīgi: paplāksne 3, spiediena gredzens 4, četras aproces 5, atbalsta gredzens 9, otrā paplāksne un divi atsperu gredzeni 8. Izspiediet buksi 7 no vāka.

Atskrūvējiet uzgriežņus 2 (sk. 321. att.) no skrūvēm, kas nostiprina stieņu pārsegus 30, un noņemiet pārsegus. Izņemiet krekerus ar sfēru 1 no stieņa atveres atveres un noņemiet atslēgas.

Hidrauliskā cilindra tehniskās prasības

1. Vārsta ar buksi demontāža nav atļauta. Vārstu konusi un bukses ir jānoslīpē, līdz parādās gredzenveida joslas, kuru platums ir vismaz 0,3 mm.
2. Normālajai atstarpei starp vārsta uzmavas atveri un vārsta ribām jābūt diapazonā no 0,008...0,050 mm.
3. Parastais cilindra iekšējais diametrs ir 100±0,07 mm.
4. Normāls O.D. gredzeni uz virzuļa 100±0,14 mm.
5. Uz cilindra, virzuļa, stieņa berzes virsmām, kā arī blīvgredzenu rievās nav pieļaujamas atzīmes, iegriezumi un citi defekti.
6. Montāžas laikā nav pieļaujama gumijas blīvgredzenu, aizsargblīvju un aproču griešana.
7. Uzglabāšanas un montāžas laikā hidraulisko cilindru daļas ir jāaizsargā no putekļiem un netīrumiem.
8. O-gredzeniem nedrīkst būt paliekošas deformācijas.

Hidrauliskā cilindra montāža

Pirms montāžas visas detaļas nomazgājiet ar dīzeļdegvielu un izpūtiet ar sausu saspiestu gaisu. Pirms montāžas ieeļļojiet detaļu un gumijas gredzenu berzes virsmas ar plānu motoreļļas kārtu.

Iespiediet uzmavu 7 (sk. 323. att.) vāka atverē, līdz tā atduras pret apkakli. Bukses cauruma virsmas izplūde attiecībā pret vāka cilindrisko virsmu nedrīkst būt lielāka par 0,05 mm.

Ievietojiet divus atsperu gredzenus 8 vāka atverē, līdz tie pieskaras uzmavas galam. Uzstādiet paplāksni 3, līdz tā apstājas atsperes gredzena galā. Ievietojiet atbalsta gredzenu 9 vāka atverē, līdz plakanā puse pieskaras paplāksnes galam. Ievietojiet četras aproces 5 un spiediena gredzenu 4 vāka atverē, līdz tie atduras pret atbalsta gredzenu. Uzstādiet otro paplāksni 3, līdz tā apstājas spiediena gredzenā.

Skrāpja 13 urbumā uzstādiet divpadsmit skrāpjus 12 ar biezumu 1 mm, desmit skrāpjus 11 ar biezumu 0,6 mm un astoņus skrāpjus 10, kuru biezums ir 0,2 mm. Uzstādiet vienu pēc otra skrāpjus 11 ar biezumu 0,2 mm un 10 ar biezumu 0,6 mm, sākot un beidzot ar skrāpi 11, kura biezums ir 0,6 mm. Ievietojiet skrāpi ar skrāpjiem vāka atverē un uzstādiet divpadsmit blīves 2 starp skrāpi un vāku. Izlīdziniet caurumus skrāpē, blīvēs un vākā, ievietojiet tajos skrūves 1 ar atsperu paplāksnēm un pievelciet tās 2...3. pagriezienus. Ievietojiet gumijas gredzenu 6 vāka rievā un ieeļļojiet to ar motoreļļu.

Novietojiet divus krekerus 26 uz 1. sfēras (sk. 321. att.) un, izlīdzinot stieņa ass un krekeru atslēgas rievas, ievietojiet sfēru ar krekeriem asī. Uzstādiet divas atslēgas 14. Uzstādiet krekerus ar vienādiem digitālo zīmogu numuriem. Novietojiet vāku 30 un, izlīdzinot vāka un stieņa caurumus, ievietojiet trīs skrūves ar atsperu paplāksnēm. Uzlieciet otro vāku uz skrūvēm un nostipriniet to ar skrūvēm, uzgriežņiem 2 un atsperu paplāksnēm. Novietojiet konisku serdi uz stieņa vītņotā gala 3. Piespiediet samontēto vāku 4 uz stieņa, izmantojot skrāpi pret stieni. Noņemiet konusa serdi. Novietojiet buksi 7 uz stieņa, ievietojiet tapu 5 caurumā Uzstādiet aizsarggredzenus 2 uz virzuļa 1 (sk. 322. att.). beigās. Uzstādiet divas aproces 3 uz virzuļa, līdz tās atduras pret aizsarggredzeniem. Novietojiet aizturi 18 uz stieņa (sk. 321. att.). Uzstādiet blīvgredzenu 19 stieņa rievā. Novietojiet virzuli 9 ar aprocēm uz stieņa un uzstādiet otro atduri 18. Nostipriniet virzuli pie stieņa ar uzgriezni 12. Uzgriežņa pievilkšanas griezes moments ir 1200...1500. Nm (120...150 kgf-m) .

Uzstādiet O veida gredzenu 20 vārsta bukses 16 rievā un uzstādiet buksi kāta caurumā, līdz tā apstājas galā. Ievietojiet vārstu 17 caurumā buksē: uzstādiet starpliku 11 atverē kātā, līdz tā atduras pret buksi un atsperi 10 uz vārsta kāta. Uzstādiet otro vārstu ar kātu atsperes caurumā. Novietojiet O veida gredzenu uz otrās vārsta bukses un ievietojiet buksi kāta caurumā. Uzskrūvējiet savienojuma uzgriezni 13 uz stieņa vītņotās virsmas. Vārsta izjaukšana ar buksi nav atļauta, jo šīs daļas ir iezemētas viena otrā.

Iespiediet stieni ar virzuli cilindra korpusā 21, izlīdzinot vāka cilindrisko virsmu ar cilindra urbumu. Virzulim ir jāgriežas un jāpārvietojas 800 mm garumā bez iesprūšanas. Izlīdziniet korpusā esošos caurumus ar vāka 4 atverēm un nostipriniet vāku ar četrām skrūvēm 2 ar atsperu paplāksnēm.

Uzskrūvējiet caurules savienotājuzgriezni 6 uz korpusa nipeļa. Novietojiet blīvi 24 zem caurules aizmugurējā vāka rādiusa padziļinājumā. Novietojiet jūgu 29 uz caurules un nostipriniet to ar divām skrūvēm 23 ar atsperu paplāksnēm. Pievelciet skrūves 1 (sk. 323. att.).

Hidraulisko cilindru uzstādīšana

Uzstādiet pārsegu 25 (sk. 321. att.) un divus krekerus 26 uz hidrauliskās tvertnes ass. Novietojiet cilindru uz bloķētājiem un izlīdziniet cilindra un bloķētāju atslēgas. Ievietojiet divas atslēgas 14 (sk. 321. att.). Novietojiet vāku 28 uz cilindra un izlīdziniet cilindra un vāku atveres. Nostipriniet vākus pie cilindra ar 15 skrūvēm, uzgriežņiem un atsperu paplāksnēm. Ieskrūvējiet eļļotāju L7 vākā 28. Uzskrūvējiet augstspiediena šļūteņu savienotājuzgriežņus uz hidrauliskā cilindra cauruļu veidgabaliem. Pārbaudiet, vai augstspiediena līnijā nav noplūdes, pārvietojot sadalītāja rokturi vismaz astoņas reizes pozīcijās PĀCELŠANA un PIESPIEDĀTĀ NOLAIKŠANA.

Mēs ātri un kompetenti konsultēsim par visu pieejamo rezerves daļu T-170, T-130, D-160, D-180, DZ-98, OB10 datu bāzi.

Zvaniet bez kavēšanās!

Stieņa uzgrieznis. Kāta vārsts.
Demontāža. Problēmas ar stieņu uzgriežņu atskrūvēšanu pastāv visu laiku. Galvenie iemesli: vai nu tas tika pievilkts pārāk cieši montāžas laikā (biežāk tas notiek rūpnīcā), vai arī tad, kad uzgrieznis bija nofiksēts pret apkakli un vītne tika bojāta, vai arī vītne tika “nokosta”.
Biežāk šī problēma rodas ar cilindriem un TsS100 BDU. Jūs, protams, varat atskrūvēt uzgriezni ar spēku, bet tad mēs gandrīz noteikti sabojāsim vītni. Es parasti daru tā: vispirms ir jāpārbauda, ​​vai uzgriežņa “apkakle” ir taisna, ja vītne zem letes ir bojāta, noņemiet daļu uzgriežņa apkakles (var izmantot arī dzirnaviņas), iztaisnojiet vītnes; metāla zāģis.
Ievietojiet stieni kāta acī un izmēģiniet to ar cauruļu uzgriežņu atslēgu. Ja efekta nav, paņemiet asu kaltu un ar veseri nogrieziet uzgriezni attēlā norādītajā vietā:
Nevajadzētu to pilnībā sagriezt; uzgrieznis nedaudz izplešas un atskrūvēsies. Lieta tāda, ka uz šādu cilindru stieņiem vītnes ir nedaudz koniskas (jo tuvāk stieņa malai, jo lielāks diametrs). Ja ir daudz veselības un uzgrieznis joprojām ir nogriezts, tas nav svarīgi, nedaudz iztaisnojiet to ar āmuru un metiniet.
Ja tas nepalīdz, nozāģējiet 1/3 uzgriežņa ar dzirnaviņām (tas palīdz arī tad, ja vītne ir “iekodusies”, jo tas parasti notiek uzgriežņa vidusdaļā):
Nozāģēto uzgriezni var ieskrūvēt atpakaļ montāžas laikā - tas ir pārbaudīts, tas noturēs.
Vēl viena problēma, atskrūvējot uzgriežņus, ir, ja tas ir izgatavots ar šķelttapu. šķelttapa var būt cauri un bez vītnes (mēģiniet to izsist; ja ir iestrēdzis, mainiet virzienu; ja ir pilnībā aizķērušies, dažreiz palīdz veca urbjmašīna, bet uzmanīgi sitiet ar āmuru, tas nošķeldos vai mēģiniet urbt ar tāda paša vai lielāka diametra urbi kā šķelttapu Kā pēdējais variants ir zāģēt ar slīpmašīnu pa šķelttapu, bet tad būs jāizmet uzgrieznis), vai ar necaurvītinātu (. vienkārši ieskrūvējiet skrūvi apmēram astoņas. Ja nevarat to atskrūvēt, urbiet):
Dažreiz tie ir sagriezti gareniskajā asī:
Galvenais ir laicīgi to redzēt un nesabojāt pavedienu. Tas gandrīz noteikti būs jāizurbj.
Montāža. Vispirms rūpīgi pārbaudiet stieņa vītņu stāvokli (apstrādājiet ar metāla vīli) un uzgriezni (vadiet ar krānu). Ja caurumi nav bojāti, piespraudiet tos viens pret vienu. Ja veicāt urbšanu, palieliniet diametru un modelējiet veco diagrammu. Ja caurums ir kļuvis nelietojams, izveidojiet jaunu tuvumā. Ja jums ir problēmas ar laiku vai ar rokām, pievelciet uzgriezni līdz galam un ar āmuru ieduriet vītnes malu (ja jūs to redzētu, tas jūs nogalinātu!). Gar stieni nedrīkst būt virzuļa gareniskā kustība.
Ievietojot kātu vāciņā, dariet to uzmanīgi. Uz stieņa uztaisi parastu noslīpi, milzīgu. Ideālā gadījumā vāciņam vajadzētu piestiprināties pie kāta “ar roku”. Ja jums bija jāpiesit pie vāka, pastāv iespēja nogriezt gumijas lentes. Un jo stiprāk viņi klauvēja, jo lielāka iespēja tikt nocirsta. Kāta vārsts.
Ir stieņi, kuru galā (virzuļa pusē) ir uzstādīts apvada vārsts. Šāds vārsts parasti tiek uzstādīts uz ekskavatora sviras pacelšanas cilindriem, un tas kalpo, lai nodrošinātu, ka tad, kad stienis ir pilnībā pacelts vai nolaists, tiek atbrīvots eļļas spiediens uz virzuli un tas brīvi cirkulē “caur” cilindrs. To ir viegli izjaukt, noņemiet ar knaiblēm (tikai uzmanieties). Galvenais ir nesabojāt bloķēšanas punktu (pārošanās punktu). Augšējais vāks.
Šī ir viena no grūtākajām, svarīgākajām, bet tajā pašā laikā interesantākajām un radošākajām nodaļām. Tas ir viegli izskaidrojams: lielākā daļa problēmu hidrauliskā cilindra darbībā un grūtības tā remontā rodas tieši šajā vietā. Tāpēc es centīšos šo nodaļu izskatīt pēc iespējas detalizētāk. Uzreiz teikšu, ka tagad augšējais vāks vairs netraucē tik ļoti kā agrāk. Vienkārši šajā jautājumā jau ir izstrādāts tipisku “ķermeņa kustību” kopums. Tātad.
Demontāža. Ja mēs to izjauksim matadatas tipa cilindrs, piemēram, utt., tad pārsegu atdalīšana no piedurknes parasti nav grūta - noskrūvējiet tapu uzgriežņus, sitiet ar āmuru, un secība ir šāda:
Bet paturiet prātā - vāks ir čuguna, tas var saplaisāt (īpaši armatūras vītņu jomā, viņam patīk to darīt), un tad tas būs jānomaina.
Problēmas bieži izraisa vārsts (vai kontaktdakša tā vietā, piemēram, TsS90):
Vārsts ir jānostiprina pie “stumbra” ar skrūvspīli (iepriekš izvelciet to pēc iespējas vairāk) un, viegli piesitot vākam ar āmuru, pagrieziet to ap vārsta asi. Es neiesaku to urbt - jūs sabojāsit vārsta ligzdu. Bet jūs varat izurbt kontaktdakšu. Vienkārši pavirziet sējmašīnu (dia. 2-4 mm) nedaudz uz sāniem no centra, iedziļinieties par astoņiem milimetriem dziļāk un, kad jūtat griešanās traucējumus, strauji samaziniet sējmašīnas ātrumu, lai sējmašīna "iekož" un pagrieztu sējmašīnu. spraudnis. Ātri pagrieziet apgriezienus un velciet sējmašīnu pret sevi. Parasti viss izdodas. Ja urbšana nepalīdz, paņemiet biezāku stieni, salieciet to “G” formā un piemetiniet pie spraudņa vai vārsta. Ir skaidrs, ko darīt tālāk.
Ja plāksnes, kurā atrodas vārsts un tīrītājs, skrūves ir saplacinātas un tās nevar atskrūvēt, mēģiniet tās spēcīgi sist ar āmuru tieši uz vāciņiem. Parasti tas palīdz. Ja nē, izmantojiet kaltu (dažkārt pirms šīs darbības ir vēlams salabot uzmavas ar dzirnaviņām), lai tos atskrūvētu - ne pārāk ciets, metāls skrūvēs ir mīksts, vāciņš viegli nogriežams. Ja tas atkal nedarbojas, nogrieziet vāciņus ar dzirnaviņām: procesa laikā skrūves labi uzsilst, netīrumi uz vītnēm uzvārās, un skrūves korpusu var viegli noskrūvēt ar knaiblēm.
Var būt nepieciešams atskrūvēt augšējā vāka aizbāžņus (eļļas kanāliem). Ar tiem, kuriem ir pabeigtas malas, tas nav grūti, bet ar tiem, kuriem ir pabeigtas kvadrātveida malas, tā ir reāla problēma. Pati atslēga reti palīdz, tā ir jāatskrūvē ar kaltu (tas ne vienmēr palīdz - spraudņa metāls ir ļoti mīksts). Ja kalts nepalīdz, paņem resnāku stieni (piemēram, tapu no TsS100), saliec to “G” formā un piemetina vienu galu pie spraudņa iestrēguši vārstu aizbāžņi.
Ja izjauksim beztapa tipa cilindru, tad vizuāli jānosaka, kā tiek piestiprināts augšējais vāks: vai tas viss iekļaujas piedurknē vai tam ir ierobežojoša maliņa, dziļāka par kuru vāciņš neiet?
Ja mums ir futrālis ar sānu malu, vāku nostiprina uzmavā, izmantojot fiksējošo gredzenu (parasti kvadrātveida stiepli, kas ievietota caur rievu no ārpuses). Pagrieziet vāku, un vads iznāks. Ja tas nenotiek, vads vai nu “pielipis” pie vāka vai uzmavas (tas bieži notiek, ja cilindrs gadiem nav bijis izjaukts). Ja vāks griežas, bet vads nenāk ārā, tas nozīmē, ka tas vai nu ir bojāts (pat ja daļa stieples iznāca ārā, daļa var palikt un neļaut vākam iznākt), vai arī tā otrajam galam (iekšā) ir atvienojieties ar vāku, kas arī nav ļoti labi. Ar spēku nevar izvilkt vāku – tas var salūzt, jo... izgatavots no čuguna.
Bet ir izeja: viens ir slikts, otrs ir ļoti slikts. Sliktā izskatās šādi: uzmava ir jāsazāģē ar plānu leņķa slīpmašīnas apli (apmēram 1-1,2 mm biezu apli) tieši virs rievas un rūpīgi jāatmetina pirms montāžas. Kamēr zāģējam, cenšamies pārāk nesabojāt vāku. Apskatīsim diagrammu:
Ļoti slikts risinājums ir zāģēt uzmavu nevis šķērsām kā iepriekšējā gadījumā, bet gan gareniski, ar astoņām “ziedlapiņām”. Iegūtā “margrietiņa” būs nedaudz (!!) “jāatver”:
“Salikt visu kopā” būs vēl interesantāk. Vispirms jums būs jāiztaisno un jāsametina “ziedlapiņas”. Gatavojiet ar lielu strāvu, bet tā, lai metinātā šuve neiznāktu uzmavā. Pēc tam notīriet metināto šuvju iekšpusi griezumos un labi attaukojiet. Pēc žāvēšanas uzmanīgi pārklājiet redzamās svītras (atkal no iekšpuses) ar “auksto metināšanu” vienā līmenī ar uzmavas iekšējo virsmu. Ļaujiet kārtīgi nožūt. Neatkarīgi no tā, kā jūs par to domājat, bez aukstās metināšanas tas iegravēs gumiju. Kopumā šī joprojām ir iespēja, taču dažos gadījumos tas var izrādīties vienīgais, kas noticis. Tāpēc jāstrādā pēc principa: acis baidās, bet rokas dara darbu. Galvenais, kas jāatceras – es nenoguršu to atkārtot – ir tas, ka nav neatrisināmu problēmu, ir problēmas ar rokām.
Ja izjaucam bezspraudes tipa cilindru, bet vākam nav ierobežojošas malas (t.i., vāks pilnībā iekļaujas piedurknē), tad došu pāris padomus, kas jāievēro. Starp citu, šī cilindru diagramma (ierīce) ir visizplatītākā un ļoti populāra gan mūsu valstī, gan ārzemēs:
Pirmās demontāžas grūtības rodas nekavējoties. Pirmkārt, ļoti bieži vāks ir tik “iestrēdzis”, ka tas pat nemēģina pārvietoties ne ap savu asi, ne uz priekšu un atpakaļ. Mēģiniet pievienot kādu "deoksidētāju" (ne eļļu, tas nepalīdzēs) un atstājiet to tā uz pusi dienas. Otrkārt, un ne retāk, vāka augšdaļa ir iespiesta vai sadalīta (tieši vieta, kur ir uzstādīts tīrītājs) - noņemiet to, kas jau “lūdz” noraut. Treškārt, pārbaudiet, vai neesat aizmirsis atskrūvēt bloķēšanas skrūvi (no ārpuses, kas nostiprina vāku).
Bet neatkarīgi no tā, kādu bojājumu jūs atradīsit, jums tas joprojām ir kaut kā jāizjauc. Tāpēc aptiniet stieni pie vāciņa ar biezu lupatu (lai nesalauztu stieni), paņemiet ļoti neasu kaltu un ieduriet vāciņu pusotru centimetru dziļi piedurknē. Noņemiet stiprinājuma gredzenu.
Tālāk padoms #1: Notīriet un attaukojiet rievu, kur atradās stiprinājuma gredzens, un uzmanīgi pārklājiet to ar “auksto metināšanu”. Metināšanas slānim jābūt gludam, bez izciļņiem (nepilnības pēc žāvēšanas var apstrādāt ar nazi), it kā turpinot uzmavas iekšējās virsmas līniju. Un tikai pēc tam mēģiniet izvilkt augšējo vāku. Šis ieteikums īpaši attiecas uz cilindriem, kuru iekšējais čaulas diametrs ir lielāks par 80 mm un kuros bloķējošā gredzena stieples vietā ir sakrauti (parasti 3-daļīgi) formas (nevis apļveida) aizbāžņi. Korķa rieva šādos cilindros nav gluda, ar asām asām malām:
Aukstā metināšana rievā ir nepieciešama nākamais brīdis: izsitot augšējo vāku, tas var iestrēgt elastīgās joslas (tas nozīmē augšējā vāka ārējā gumijas josla) rievā. Lai gan tas var neiestrēgt. Bet virzuļa aproces noteikti iestrēgs, un jums tās būs jāizrauj “ar gaļu”, kas nedos iespēju pēc tam pārbaudīt aproces, vai tās nav bojātas (problēmu novēršanas laikā). Gandrīz visi pieķeras šai lietai. Ja tu pats esi sasniedzis šo punktu, es noliecu savu zobenu tev.
Tagad padoms #2: lai atvieglotu vāciņa un virzuļa izvilkšanu no uzmavas, izmantojiet sūkni, lai virzītu stieni uz augšu (ja vien, protams, virzulis nav pārāk noslogots). Izveidot un uzturēt spiedienu. Tas jo īpaši attiecas uz lieliem cilindriem. Ja virzulis sasniedz vāciņu, bet tas nenāk ārā, palīdziet tam ar āmuru. Lai maksimāli izmantotu brīdinājumus, spēcīgi sitiet ar mazāku rādiusu:
Ja vāks pieguļ ļoti cieši un neizrāda nekādu vēlmi nākt ārā (bieži vien tas notiek tāpēc, ka vāka ārējā gumija ir iekļuvusi uzmavas bloķēšanas rievā), mēģiniet to izsist.
tik daudz, ka tas izskatās vismaz par centimetru:
Pēc tam ar dzirnaviņām varēs iegriezt vāku 3-4 milimetru dziļumā, iespraust tajā stieni (asināt malu), atbalstīt to pret piedurknes malu un, izveidojot lielu plecu, stumt. vāku ārā no piedurknes, izspiežot cauri gredzena pretestībai:
Kad pārsegs nāk ārā, novietojiet kaut ko starp stiprinājumu un uzmavas malu (skrūvgriežus, kaltus, metālu utt.) vai, ja telpa atļauj, veiciet vairāk iegriezumu. Ja tas atsperas, bet neiet, mēģiniet izgriezt manšeti caur spraugu un izvilkt to dienas gaismā. Tad noteikti izdosies.
Šī procedūra nav jāveic ļoti bieži. Pārsvarā no tā var tikt vaļā ar nestuvēm vai sūkni. Piestipriniet nestuves pie cilindra šādi:
Ievietojiet lauzni stieņa acī, aptiniet ķēdi ap cilindru un piestipriniet to leņķī ar skrūvi un uzgriezni. Piestipriniet ķēdi pie izejas zem šļūtenes stiprinājuma (parasti tāda ir). Novietojiet stūri nevis zem cilindra, bet tuvu piedurknes sāniem. Velkam lauzni. Ja lietas patiešām kļūst sarežģītas, apvienojiet metodes.
Montāža. Matadatas tipa cilindru pārsegu montāža parasti ir lielas problēmas nezvana. Teikšu tikai to, ka montējot vāciņu ar uzmavu (kad jau ar tapām savilkām augšējo un apakšējo vāku), uzmanieties, lai nenogrieztu eļļas līnijas gumijas lentes.
Noteikti pārbaudiet vāka vārstu:
Šeit nav nekādu traku grūtību. Tas viegli iekļaujas vākā. Tomēr izstrādātāji ar īpašu cinismu piegāja virzuļa un kvadrātveida gumijas dizainam. Sīkāka informācija attiecīgajā lapā.
Bez tapas cilindru vāciņu montāža ir nedaudz vienkāršāka nekā to izjaukšana. Pirms remonta komplekta izvēles pārbaudiet, vai apvalks bez ārējās gumijas iekļaujas uzmavā (vispirms notīriet un noslaukiet uzmavu).
Ja ir grūti iekļūt vai pielīp, noteikti noņemiet nelīdzenumus un urbumus: ar vīli, āmuru vai smilšpapīru. Ja tas der normāli vai aizdomīgi viegli, sakratiet to, lai vizuāli noteiktu atstarpes lielumu starp pārsegu un uzmavu. Parastā atstarpe ir 0,2-0,4 mm uz katru pusi, pieļaujama līdz 0,6, bīstama - virs šī. Lai gan jūs varat tikt galā ar atstarpi, kas lielāka par 1 mm: galvenais ir izvēlēties pareizās pārsega ārējās gumijas lentes un atrast veidu, kā to uzticamāk nostiprināt piedurknē. Pretējā gadījumā pastāv noplūdes risks starp vāku un uzmavu, ko izraisa aksiāls lūzums slodzes laikā:
Ja, liekot uzgali uz kāta, nācās sist ar āmuru (obligāti!!! nosedz kāta korpusu ar biezu lupatu) - rūpīgi iztaisnojiet visus iespiedumus un saplacinātās vietas. Vāka ieejas maigums uzmavā ir nepieciešams, lai montāžas laikā būtu pilnīga pārliecība, ka pārsegs slikti pieguļ vai nofiksējas cieša, labi izvēlēta remonta komplekta, nevis metāla savienojuma dēļ. traucēšana. Montāžas aerobātika ir cieši ievietot vāku bez viena vesera sitiena horizontālā stāvoklī.
Tālāk. Mēģinot (bez gumijām), kā vāciņš iederas uzmavā, vienlaikus pievērsiet uzmanību tam, vai vāciņš (īpaši bloķēšanas plākšņu gadījumā) neaizsedz eļļas kanāla atveri (izeja uz šļūtene).
Mēģiniet pagriezt aizbāzni ar otru galu pret malu – vai tas aizsprosto caurumu? Atstājiet opciju ar atvērtāku kanālu. Nekoncentrējieties pārāk daudz uz to, kā viss tika salikts pirms demontāžas - kas zina, kādi amatnieki izšķīra cilindru. Paļaujieties tikai uz savu veselo saprātu.
Ja radās nepieciešamība aizsegt rievu zem aizbāžņa uzmavā ar aukstu metināšanu, metinājumu (ar asu skrūvgriezi ar izliektu galu) noņemiet tikai pēc vāka ievietošanas (montāžas laikā). Tālāk rīkojieties apgrieztā demontāžas secībā.
Pēc augšējā vāka uzstādīšanas un aukstās metināšanas noņemšanas ievietojiet fiksācijas gredzenu vai plāksnes uzmavas rievā un spiediet vāku uz āru, līdz tas ir pilnībā atbrīvots (stāvoklis, kad tas ir pilnībā novietots uz aizbāžņa). Augšējā vāka uzmavas sānos bieži ir bloķēšanas skrūve. Ieskatieties caurumā, lai redzētu, vai tas atbilst rievai (rievai) uz vāka. Virzulis.
Galvenās grūtības, montējot un izjaucot virzuli, ir iespēja vai neiespējamība to izņemt no oderes vai ievietot starplikā, lai nesagrieztu aproces.
Demontāža. Matadatas tipa cilindriemĪpašu grūtību nav. Ja vien virzulis nav cieši iestrēdzis uzmavā. Bieži vien ir iespējams to izsist tikai vienā virzienā. Izsitīšanai labāk izmantot tā paša cilindra stieni (lai ar kaut ko citu nesabojātu sēdekļus zem stieņa), dauzīt visu konstrukciju vertikāli uz leju:
Protams, abi vāki ir jānoņem, un uzgrieznis ir jānogriež no stieņa.
Bez tapas tipa cilindriem Virzuļa iestrēgšana notiek ārkārtīgi reti. Tas galvenokārt notiek, ja kasetnes korpuss ir iespiedis (ārpusē ir triecienu pēdas, kas izraisa "izciļņu" parādīšanos kasetnes korpusa iekšpusē). Ja gadās, ka ar virzuli nevarat aizsniegt stieni (t.i., tāds “izciļnis” ir ceļā), nemēģiniet to izvilkt ar spēku - jūs tikai tērēsit laiku un sabojāsiet virzuli un uzmavu. Izmantosim savu atjautību un nozāģēsim apakšējo vāku, kas uz šādiem cilindriem parasti tiek piemetināts pie čaulas:
Izmantojiet slīpmašīnu, lai zāģētu gar, tieši metinājuma šuves vidū. Četrus milimetrus dziļi. Nebaidieties to darīt, nekas slikts nenotiks. Pirms montāžas jums vienkārši jāatceras noslīpēt vāka elastīgo joslu uzmavas iekšpusē.
Sīki neaprakstīšu klasisko gadījumu, kad virzulis nenāk ārā no čaulas (pie aproces aizķeras fiksējošajā rievā), sniegšu tikai padomu par rievas blīvēšanu.
Vispirms jums rūpīgi jāiztīra pati bloķēšanas grope. Turklāt, ja iepriekš zināt, ka ar montāžu un demontāžu nebūs lielu grūtību, jums tas vienkārši jānoslauka ar tīru drānu. Metāla virsma paliks nedaudz taukaina, un vēlāk jums būs vieglāk noņemt auksto metinājumu. Ja nav zināms laiks, kas nepieciešams cilindra izjaukšanai, vai arī pastāv iespēja, ka montāžas laikā būs jāsit ar āmuru vai āmuru, attaukojiet rievu. Tad ir visas iespējas, ka metinātā šuve cieši pielips.
Mēs atveram cauruli ar “aukstu metināšanu” (apmēram 200 mm diametra uzmavu spraugām iegādājamies 3–4 caurules), nogriežam ar nazi 1–1,5 cm un sākam mīcīt. Nav nepieciešams griezt lielos gabalos, jo... pārklājot, metinātā šuve jūsu rokās sāks sacietēt un to būs grūti ievietot rievā, un slānis būs trausls. Mīcot, metinātā šuve kļūst mīkstāka un sāk pielipt pirkstu papilārajam rakstam. Lai tas nenotiktu un arī palielinātu sacietēšanas laiku, viegli samitriniet pirkstus ar ūdeni (vai vēl labāk, uzspļaujiet uz pirkstiem, tā būs tikai labāk - tie ir ķīmiskās īpašības siekalas - īpaši, ja jūs smēķējat. Smēķētāja siekalās ir sarežģīts dzelzs tiocianāta savienojums, kas nāk par labu tikai nākamajam metināšanas slānim). Brīdī, kad metināšanas maigums ir tuvu maksimumam, sākam rievu nosegt (darīt kā parasto špakteli, tikai ātri). Mēs parādām metināšanas slāņa augstumu (nekavējoties) bloķēšanas rievas malu līmenī vai nedaudz (līdz 0,5 mm) zem šī līmeņa. Kamēr tas sacietē, ar mitriem pirkstiem izlīdzina virsmas slāni. Cenšamies neatstāt kunkuļus. Protams, tos pēc tam var rūpīgi izlabot ar nazi, taču pastāv risks “nojaukt” daļu metināmā slāņa, tāpēc būs jāgaida, līdz tā pilnībā sacietēs (no pusstundas līdz trim stundām, atkarībā no pašas metināšanas kvalitāte).
Virzuļu un uzliku montāža parasti nesagādā lielas grūtības. Vienkārši uzmanieties, lai nenogrieztu elastīgās lentes vai aproces uz piedurknes malas vai bloķēšanas rievas. Parasti virzuļi ir izgatavoti no čuguna, tāpēc nav vēlams spēcīgi sist ar āmuru. Ja nejauši kāda virzuļa daļa ir nošķeldojusies, un nav laika taisīt jaunu, salīmējiet nošķelto daļu ar līmi “Maximum” (risinājums nav tik lielisks, bet pamatā labi līmē, galvenais ir tas, ka jums nav laika nosmērēt šķeldoto vietu ar kaut ko taukainu, citādi nekas nesanāks) nedarbosies), uzsitiet to ar āmuru, lai slāņi ciešāk piegultu (uzmanieties, acis!).
Starp citu, neaizmirstiet izmērīt, vai virzulis labi iederas uzmavā bez gumijas lentēm. Ja tas pielīp, apstrādājiet to ar vīli vai pulēšanas riteni, ja tas ir vaļīgs, vizuāli nosakiet spraugas izmēru starp virzuli un starpliku sānos. Šī informācija būs nepieciešama, lai izvēlētos un pielāgotu aproču augstumu.
Kad jums ir jāsaliek lieli un smagi cilindri, vispirms cilindrs ir jāizlīdzina pa asi (čaula atrodas uz grīdas, stienis ar virzuli ir nedaudz ievietots starplikā, visam cilindram jāatrodas vienā līnijā, tieši gar garenisko aksiālo līniju, ja nepieciešams, novietojiet pāris dēļus zem stieņa ). Es neiesaku montēt cilindru vertikālā stāvoklī. Šķiet, ka to ir vieglāk salikt, taču iespējamība, ka pirmā ienākošā virzuļa aproce tiks nogriezta vai aptīta, ir gandrīz 90%. Jāsaliek “ar rokām”, lai saliekot justu, vai aproces pareizi pieguļ.
Uz šādiem cilindriem bieži ir nepieciešams auksti metināt dobumu loka priekšā, pēc tam jau seko starplikas darba virsma, t.i. palieliniet slīpumu (un padariet to “mīkstāku” virzuļa ievadei). Bieži vien bez tā nav iespējams normāli salikt cilindru.
Ja aproces ir izvēlētas cieši vai stipri sablīvētas (tās stipri izvirzītas virs virzuļa līmeņa), tas tā vien neiederēsies piedurknē. Jūs varat viņam palīdzēt šādā veidā. Pieāķējiet ķēdi pie uzmavas (parasti to var izdarīt pie izejas zem eļļas līnijas), pievelciet ķēdes cilpu līdz piedurknes malai (lai tā nedaudz izvirzītos ārpus malas) un velciet ar lauzni. , izmantojot gludus rāvienus (neaizmirstiet zem lauzņa novietot lupatu, lai nesaskrāpētu stieni):
Šī metode ļauj ar rokām sajust, vai virzulis balstās pret metālu pret metālu (cieti) vai balstās pret elastīgo joslu (tas atsperas atpakaļ). Ja kaut kas noiet greizi, virzuli ir viegli atspiest un novērst problēmas zonu. Kad virzulis padziļinās uzmavā, starp lauzni un virzuli novietojiet kaut ko metālisku (piemēram, uzgriezni). Tikai šajā gadījumā pastāv normāla iespēja neizgriezt aproces.
Starp citu, šī metode ir ne mazāk vienkārša, lai ievietotu augšējo vāku pēc virzuļa. Eļļas līnija.
Demontāža. U bez tapas cilindri Eļļas līniju parasti viegli noņemt no vāciņiem. Ja tas nelīdz, varat izmantot āmuru, lai palīdzētu (tikai nelauziet vākus, tie ir čuguna), varat mēģināt pagriezt eļļas caurules brīvo galu attiecībā pret vāka garenisko asi. Parasti tas palīdz. Pats galvenais, neaizmirstiet pārbaudīt, vai pārsegu sēdekļos nav palikuši gumijas un īpaši metāla gredzeni no eļļas līnijas.
Baloniem bez radzēm parasti nav eļļas vadu, tāpēc nav ko īpašu stāstīt. Pārsvarā ir konstrukcijas, kurās eļļas līnija tieši nesavieno augšējo un apakšējo vāku. Sauksim to par naftas vadu. Parasti to piestiprina pie cilindra ar četrām skrūvēm, savienojuma virsmas ir pulētas, starp tām ir O-gredzens, šarnīrs tiek pievilkts pēc iespējas ciešāk. Tādējādi tiek panākta lielāka savienojuma pretestība attiecībā pret saglabāto spiedienu. Šī opcija parasti ir atrodama ekskavatoros un iekrāvējos.
Montāža. Montējot tapas tipa cilindru, pievelkot augšējo un apakšējo vāku ar tapām, uzmanieties, lai nenogrieztu eļļas līniju gumijas lentes:
Gredzenu uzlikšanas secība uz eļļas caurules šiem cilindriem ir šāda:
Turklāt tikai jaunajam modelim ir plastmasas gredzens (vecajam augšējais un apakšējais vāks ir nostiprināts (pievilkts) ar tapām, jaunajam apakšējais vāks ir piemetināts pie uzmavas, bet augšējais ir piestiprināts, izmantojot uzmavu un četras bultskrūves), rotējošais cilindrs un TsS80 jaunais modelis (tāds pats kā, tikai uzmavas diametrs ir mazāks). Citiem šīs klases pārstāvjiem (TsS55, TsS90 utt.) šāds gredzens nav novērots.
Starp citu, paturiet prātā, ka jaunajam modelim CS 100 ir eļļas līnija, kas ir par 5-7 mm garāka nekā citiem cilindriem.
Ļoti iesaku viena gumijas riņķa vietā vismaz vienā pusē likt divus - mazāk vajadzēs izjaukt un salikt uz priekšu un atpakaļ. Eļļas līnija izskatās nedaudz savādāk:
Es jums tūlīt sniegšu padomu: pēc cilindra izjaukšanas noņemiet gumijas gredzenu no eļļas līnijas un nenoņemiet plastmasas gredzenu (ja tas ir neskarts), mēs to nemainīsim. Tā kā remonta komplektos plastmasas gredzeni, pirmkārt, parasti ir mīkstāki un nesakrīt biezumā, otrkārt, kad gredzens tiek pārvilkts pāri eļļas līnijas malai, tas stiepjas un pēc tam, uzstādot eļļas vadu vāciņā (eļļas vads ieiet vākā un tā cieši), gredzens nepieguļ tīri, bet tiek nogriezts, vai arī tiek nojaukts vesels sektors, kas padara neiespējamu gumijas gredzena pareizu blīvēšanu. Tāpēc matus labāk nešķelt.
Izvēlieties gumijas gredzena biezumu, lai tas (novietojot uz eļļas līnijas) izvirzītu virs plaknes par 1 mm. Montējot jāseko, lai neviena riņķa daļa (sektors) nav nogriezta, tomēr ir atļauts (un tas bieži notiek) vākam pa visu perimetru nogriezt elastīgās joslas ārējo daļu. Ja slānis ir nogriezts pārāk biezs (vizuāli vairāk nekā 0,2-0,3 mm), izjauciet to un nomainiet gumijas gredzenu.
Elektroeļļu vadiem (tiem, kas tieši nesavieno augšējo un apakšējo vāciņu un ir pieskrūvēti pie uzmavas), pārbaudiet, vai nav bojātas zemējuma savienojuma virsmas. Ja tie nav bojāti, bet sakropļoti (bieži vien ir jāsabojā izjaukšanas laikā), neesiet pārāk gudri - izlīdziniet virsmas ar slīpmašīnu, ejiet pāri ar pulēšanas ripu un izvēlieties biezāku gumiju (labāk ne lai to pielīmētu, tas var pārsprāgt, eļļas spiediens ir pārāk augsts). Galvenais noteikums: uzstādot eļļas vadu uz cilindra, gumijai jābūt praktiski saspiestai ar virsmām, kā arī nedrīkst būt redzama daļa no gumijas joslas spraugā (pretējā gadījumā es garantēju, ka tā izspiedīsies cauri, jo eļļas spiediens noteiktā vietā bieži vien ievērojami pārsniedz 250-300 atmosfēras, un gumijas josla “pa tiešo” to vairs nevar izturēt. Tāpēc tā ir “jāsasmalcina”. Stiprinājuma gredzenu noņemšana.
Šī nodaļa parādījās dīvains fakts. Izrādījās, ka daudzi cilvēki nezina, kā no hidraulisko cilindru mezgliem noņemt stiprinājuma gredzenus. Tāpēc aplūkosim šo darba daļu sīkāk.
Ir vairāki stiprinājuma gredzenu veidi: plakanie (šķiet, ka ar tiem ir visvairāk problēmu), plakanie ar “ausīm” (īpašam izvilcējam) un apaļie (apaļas daļas izpratnē). ir novilcējs, vai arī to nav iespējams izmantot, lai noņemtu fiksācijas gredzenus, izmantojiet šo diagrammu:
Skrūvgrieža galam jābūt uzasinātam un saliektam par 50 grādiem, lai saspiestu gredzenu attēlā norādītajā virzienā. Kad gredzens kustas un nedaudz iznāk no rievas, izmantojiet otru skrūvgriezi, lai to izvilktu. Tad tas ir tehnoloģiju jautājums. Galvenais, kā un kur trāpīt. Prakse.
Ar apaļiem aizbāžņiem tie paši pētersīļi. Ja plakanā aizbāžņa galos ir caurumi izvilcējam, ievietojiet tajā plānu skrūvgriezi vai īlenu un uzsitiet visu tajā pašā virzienā. Viss izdodas.