Atliek detalizēti analizēt, kāds rīks tam ir nepieciešams.

Instrumenti javas maisīšanai.

Vienkāršākais variants ir javu jaukt spaiņos, kuros pārdod javas maisījumu ar hidrofobām īpašībām. Regulārais tiek pārdots papīra maisiņos.

Var maisīt ar rokām, izmantojot špakteļlāpstiņu. Lāpstiņai jābūt garai un taisnstūrveida. Ar šo instrumentu formu ir vieglāk maisīt un noņemt no apakšas. Šaura metāla lāpstiņa ir mazāk produktīva.

Javas maisīšana manuāli ar špakteļlāpstiņu.

Videoklipos bieži redzama javas maisīšana ar urbi vai skrūvgriezi.

Iespējams ar mazu ātrumu. Bet tas ir vēl viens papildu rīks. Kas jāmazgā, jāuzglabā, jāpērk, jātransportē. Laika ieguvums ir neliels. Izņemot flīžu šuves uz lielveikala grīdas.

Šajā posmā ir nepieciešams vēl viens svarīgs instruments - birste špakteļlāpstiņas un kausa mazgāšanai.

Ja atstāj bez mazgāšanas (tādu padomdevēju ir daudz) un tad vienkārši uzsit, lai smidzina, tad viss nelidos. Jaunā java (un citā krāsā) saturēs vecās sausās javas gabalus no spaiņa.

Javas instrumentu tīrīšana ar otu un ūdeni.

Instruments javas uzklāšanai starp šuvēm.

Šuvju šuvju lāpstiņas tika izskatītas atsevišķi. Izrādījās labākais epoksīda javas Litokol šuvēm. Tas lieliski sasmalcina maisījumu. Ar tiem ir ērti strādāt stūros, pateicoties to asajām malām. Tā uzskata vairākums, kas to izmēģinājuši darbā. Tie, kas to nedarīja, joprojām tiek berzēti ar šauru gumijas gabalu.

Instruments javas uzklāšanai uz šuvēm.

Instrumenti javas noņemšanai un flīžu tīrīšanai.

Šim darba posmam ir nepieciešami divi rīki:

Lāpstiņa javas noņemšanai no flīzēm un mīkstas putuplasta gumijas gabals. Šuves skaistums ir atkarīgs no šiem instrumentiem.

Profesionālā lāpstiņa ir izgatavota no augstas kvalitātes plastmasas un porainas celulozes. Vēl vienu šādu instrumentu var saukt par "apmetuma pludiņu ar gumijas pārklājumu".

Ir daudz analogu. Citādi viņus piezvanīt nevar. Problēma ar šādu ierīču dizaineriem ir tāda, ka viņi nelieto flīzes un nesaprot šī instrumenta galveno īpašību. Pēc ārējās kopēšanas viņi vēlas, lai produkts būtu veiksmīgs.

Lāpstiņa javas noņemšanai no flīzēm.

Galvenā atšķirība starp šādām lāpstiņām ( fotogrāfijās 1-3 ) – pie pamatnes mīksta putuplasta gumija. Bieži vien ar mazām porām tas labi nesavāc izžuvušo javu un ātri aizsērējas ar maisījumu.

Arī putu gumija ātri tiek izdzēsta, taču bieži vien tā netiek tik tālu, jo nokrīt no roktura. Ja jūs iegādājaties šādu rīku, tad visa tehnoloģija tiek uztverta kā muļķība.

Arī ar putuplasta gabalu viss nav vienkārši. Ja ņemat pirmo, ar kuru saskaraties, tas ilgs 2-3 darba dienas. Tas ātri saburzās un pārvēršas par lupatu. Lai ar šādu putuplasta gumiju nograuztu flīžu javu, ir jāpieliek lielāks spiediens. Tas izraisa ieplakas uz šuves.

Atšķirību sajutu nejauši, kad tirgū nopirku rozā putuplasta gabalu. Tas ir dārgāks.

Rozā mēbeļu putas.

Viss triks ir šī materiāla blīvumā un stingrībā.

Putuplasts ir izgatavots dažādām vajadzībām. Lētākais ir iepakojums vai skaņas izolācija. Šis ir tas, ko visbiežāk izmanto aizmiglošanai. Tas ātri saspiežas un neuzsūc ūdeni.

Ir nepieciešams izmantot rozā mēbeļu putu gumiju. Tam ir lielāks blīvums un stingrība. Pēc atkārtotas saspiešanas tas nesaburzās. Šis materiāls kalpo gadu, nezaudējot kvalitāti.

Biezums arī atšķiras. No 20 mm līdz 100 mm.

Optimālais – 40 mm. Ar lielāku biezumu ir nepieciešams biežāk un rūpīgāk skalot. Java paliek bieza gabala vidū un sacietē. Ar mazāku biezumu tas slikti savāc ūdeni.

Rozā putu gumija 40 mm bieza.

Mēbeļu ražošanā ir vairāk blīvs putuplasts - zils. Man tādas darba pieredzes nebija.

Zemāk ir informācija par putuplasta gumijas klasifikāciju mēbelēm. Ir detalizēts paskaidrojums, kāpēc iepakojuma materiāls zaudē savu elastību:

Ja izvēlaties pareizos instrumentus un pareizi tos izmantojat, tad šuves veidošanai nav nepieciešama apaļa lāpstiņa. Pēdējam ir trūkums, ka gar šuvi tiek izsmērēti krāsas graudi (dažām javām).

Instrumenti flīžu tīrīšanai no aplikuma.

Šis ir pēdējais šuvju darba posms. Tas ir jānoņem no oderētās virsmas balts pārklājums kas parādās pēc cementa javas izžūšanas.

Varat izmantot vienkāršu sausu drānu. Tas darbosies. Bet, ja jūs man iedomājaties šī instrumenta evolūciju, tad tāda ķēde būs.

Darba cimdi > audekls > dvieļa gabals > filca dūrainis.

Pēdējais variants izrādījās visefektīvākais. Šos cimdus izmanto metināšanas darbos. Dažreiz tos sauc par "metinātāja cimdiem". Kaudze labi noņem aplikumu un nekad nesaskrāpēs flīzes. Viens dūrainis kalpo ilgu laiku.

Varat arī izmantot stingrāku iespēju. Scotch Brite slīpēšanas loksnes roku slīpēšanai. Šim materiālam ir daudz iemiesojumu. Ir nepieciešams izmantot produktus, kas nesatur abrazīvu materiālu.

Tie ir piemēroti, lai noņemtu sacietējušu javu bedrēs un dziļos flīžu rakstos.

Filca dūraiņi.

Plāksnes tīrīšana jāveic pēc tam, kad šuve ir pilnībā izžuvusi.

Izžāvējiet flīzes pēc šuvju uzklāšanas.

Tādā stāvoklī kā fotoattēlā ir pāragri noslaucīt aplikumu. Šuves ir neapstrādātas. Noņemot aplikumu, javu atkal uzklājiet virs flīzes. Varat vēlreiz noskalot ar tīru ūdeni un putuplastu. Nākamajā dienā aplikumu būs mazāk un to būs vieglāk noņemt. Jo vairāk cementa javas tiek atšķaidīta ar ūdeni, jo vājāka tā ir.

Epoksīda javas instrumenti.

Lai uzklātu epoksīda javu, varat izmantot visus iepriekš minētos rīkus.

Tikai šajā gadījumā daži kļūst vienreiz lietojami. Poras uz mazgāšanas lāpstiņas un putuplasta ir aizsērējušas ar žūstošo epoksīda maisījumu. Viņi zaudē savu sniegumu. Ja ir ievērojami apjomi, ar vienu komplektu nepietiek, un tas ir jānomaina.

Flīzētāja spainis - vai tas ir nepieciešams šuvju darbiem?

Flīžu spainis.

Šis rīks nesen parādījās Krievijas interneta tirgū. Rietumu YouTube viņš tika pamanīts apmēram pirms pieciem gadiem.

Galvenā flīžu šuvju kausa priekšrocība (tā zinātība) ir rullīši porainu materiālu tīrīšanai uz rīves no javas maisījuma.

Šis jauninājums ļauj izvairīties no roku saslapināšanas un strādāt bez gumijas cimdiem. Novērš cementa koroziju uz ādas. Nekā noderīgāka tajā komplektā nav. Ir trūkumi:

• Pirmais trūkums ir komplektā esošā rīve. Tas ir pārklāts ar mīkstu putu gumiju. Šī ir viena no pirmajām trim iespējām augstāk esošajā fotoattēlā.
• Otra neērtība ir pats spainis. Kā konteiners tas ir ērts un ietilpīgs. Bet tas ir vēl viens konteiners, kas ir jāpārvieto, jāuzglabā, jāiegādājas. Vislīdzsvarotākais šuvju kausa apskats ir šeit:

Ne velti tiek mēģināts apvienot ideju par tīrīšanu, izmantojot rullīšus, ar esošajiem konteineriem darbam ar flīzēm:

• Tīrīšanai izmantojiet nelielu vannu.
• Izmantojiet vienkāršu rullīti tapešu ripināšanai.

Ierīce rīves saspiešanai.

Rullītis gumijas pludiņu tīrīšanai.

Instrumenti lielu platību šuvēm.

Šāda rīka komplekts ir parādīts zemāk esošajā videoklipā:

Tur izmantotais maisījums ir nedaudz plānāks nekā parasti. Pateicoties tam un atkārtotām, atkārtotām kustībām uz flīzes, tiek panākta šuvju aizpildīšana. Arī java ir “mīksta” - tā ilgstoši sacietē un ir viegli nomazgājama ar putu sūkli.

Otra interesantā pieredze bija “tauriņa” mopa izmantošana ar mehānisku griešanos, šujot lielus flīžu laukumus uz grīdas. Tā priekšrocība ir tāda, ka putu galva ir pārklāta ar pūkainu mikrošķiedru, kas liek mopam uzsūkt ūdeni, bet ar cietu virsmu. Plakanā virsma neizskalo javu šuvēs. Šo mopu var izmantot pat ātri cietējošu maisījumu tīrīšanai.

INSTRUMENTI VECĀS JAvas NOŅEMŠANAI.

Dažkārt javai nav pareizā krāsa vai tā nav uzklāta profesionāli. Šādos gadījumos ir vēlme to mainīt. Vecās javas noņemšanas metode no šuvēm ir atkarīga no izmantotās javas veida.

Ja java ir “CG2” klases ar paaugstinātu nodilumizturību, tad to var noņemt tikai mehāniski:

Slīpmašīna vai DREMEL mini urbjmašīna. Pēdējais ir ērtāks.

Instrumenti vecās javas noņemšanai.

Strādājot ar slīpmašīnu, griešanas ritenītis jāvirza pa šuves centru, nepieskaroties flīžu sānu malām. Atlikumus ap malām var viegli noņemt ar nazi ar maināmiem asmeņiem.

Javas Ceresit, Sopro ir mīkstas. Tos var sagriezt ar nazi vai speciālu skrāpi.

Ja ar nazi var tikai saskrāpēt šuvi, tad visticamāk tā ir Mapei java vai līdzīga šķirne. Skrāpja trūkums:

• Pastāv flīžu saplūšanas risks.
• Uz cietas javas tas neiztur ilgi, un dažos gadījumos tas ir bezjēdzīgi.

Naža trūkumi:

• Ne gluži ieklāta flīze, stūri var būt noslīpēti.
• Dažos gadījumos tas ir bezjēdzīgi.

Zemāk ir videoklipu kolekcija (atskaņošanas saraksts) “Kā noņemt veco javu”:

Rokas instrumenti ir paredzēti, lai veiktu darbu, izmantojot savu spēku. Lielāko daļu no tiem var viegli aizstāt ar mehāniskiem analogiem, kurus darbina strāva. Bet, lai gan tehnoloģiju attīstības līmenis ir sasniedzis ievērojamus augstumus, daži rokas instrumenti joprojām ir neaizstājami.

Rokas instrumenti parādījās pirms 50 tūkstošiem gadu, kad primitīvais cilvēks tikai sāka domāt par to, kā atvieglot savu eksistenci. Un pirmais, par ko viņš domāja, bija sekojošais: ja paņem rokā akmeni, tu vari palielināt rokas trieciena spēku. Tā radās pirmais vecākā suga sitaminstruments.

Cilvēks pamanījis, ka, krītot no augstuma vai spēcīgi atsitoties pret akmeni, tas sadalās, veidojot citas formas akmeņus ar asām malām. No iegūtajiem gabaliem tika izvēlēts tas, kas vislabāk iederējās rokā un kuram bija ērti novietota griešanas maliņa. Tas bija rokas smalcinātājs. Tā radās otra veida instrumenti – griešana.

Šajā procesā radās tehnoloģija. Cirvja izmantošana parādīja, ka veiksmīgam darbam ir jāmeklē akmeņi, kas ir pietiekami cieti, lai to izgatavotu. Mīksto akmeņu griešanas mala ātri kļuva blāvi, kas lika tērēt laiku vēl viena smalcinātāja izgatavošanai.

Materiālzinātne radās no salīdzinošās vērtēšanas pieredzes dažādi veidi akmeņi, lai radītu rokas ar augstu pretestības šķautnēm un atbilstoša veida akmens izvēli.

Šī instrumenta lietošanas pieredze liecina, ka tā griešanas īpašības nodrošina tas, ka malai ir asa forma (ķīlis). Ķīļa un tā griešanas īpašību atklāšana bija viens no lielākajiem pirmatnējā cilvēka atklājumiem. Tas ir vienāds ar uguns atklāšanu un spēju to radīt.

Izvēlēties

Izmanto cietas augsnes, cietā balasta ar serdi, augsnes un ledus irdināšanai. Tomēr šim nolūkam tiek izmantots arī cērts. Kaplim abos galos ir šķērsgriezums, piemēram, āmuram, un cirtni veido ar līku lāpstu, “kruķi” vai ar “knābi” vienā virzienā.

Cērtes svars – 3,4 kg. Izgatavots no tērauda markas St. 45. Tās darba gali ir rūdīti līdz cietībai 35–40 Rc.

Lāpsta

Pirms būvniecības uzsākšanas ieliekot pamatu vai izlīdzinot augsni, tiek izmantotas noteikta veida lāpstas.

Rīsi. 8. Konstrukcijas lāpstu veidi: a – lāpsta ar taisnu griešanas daļu; b – lāpsta ar smailu apakšējo daļu; c – javas lāpsta.

Lāpsta ar taisnu griešanas daļu

To izmanto, veicot darbus, kas saistīti ar mīkstas augsnes noņemšanu un augsnes izlīdzināšanu. Ieteicams to izvēlēties, ņemot vērā pašu spēku un iespējas. Optimālākais griešanas daļas (naža) izmērs ir 30 x 28 cm.

Smaila lāpsta

Neaizstājams, ja nepieciešams noņemt augsni, piemēram, granti. Bet mēs iesakām pievērst uzmanību tam, ka tas nav paredzēts virsmu izlīdzināšanai.

Šāda veida lāpstu izmanto, rokot tranšejas zem nelielas ēkas, piemēram, dārza mājiņas, pamatiem.

Jums vajadzētu izvēlēties lāpstu atbilstoši savam augumam un strādāt tikai ar cimdiem.

Lāpsta ar smailu griešanas daļu

Izmanto dažādu būvniecības laikā izmantoto javu sajaukšanai un mīkstināšanai.

Naža garums ir aptuveni 30 cm un platums 25 cm. Optimālais izmērs Griešanas diametram jābūt nedaudz lielākam par 1,35 cm. Rokturis var būt izgatavots no koka vai plastmasas.

Pamatu veidošana

Pamati ir pazemes nesošās konstrukcijas, kas paredzētas, lai pārnestu un sadalītu slodzi no ēkas uz zemi.

Pamatu augšējo plakni, uz kuras balstās sienas, kolonnas, kāpnes un citi ēkas elementi, sauc par malu, bet plakni, pateicoties kurai pamats balstās uz zemes, sauc par pamatu pamatni. Attālumu no pamatnes līdz pamatu malai sauc par pamatu augstumu. Dažkārt pamatu sienas veido ēkas pagrabu. Pamatiem tiek izvirzītas noteiktas prasības: izturība, izturība pret ūdeni un aukstumu, izgatavošanas vienkāršība un rentabilitāte.

Rīsi. 9. Pamati izgatavoti no dažādi materiāli: a – šķembas; b – šķembu betons; c – ķieģelis ar šķembu betonu; g – ķieģelis; d – ķieģelis ar šķembām; e – šķembas uz smilšu gultas.

Pēc konstrukcijas pamati ir:

– sloksne – zem sienām vai stabu rindas;

– kolonnveida – zem sienām un atsevišķām kolonnām;

– masīva – dzelzsbetona plātnes veidā visām ēkām;

– pāļi – sastāv no atsevišķiem pāļiem, kas augšpusē savienoti ar betona vai dzelzsbetona plātņu režģi, augstceltnēm ar mīkstu augsni.

Izmantotie materiāli galvenokārt ir betons vai dzelzsbetons, šķembas un šķembu betons.

Pamatus parasti veido pa soļiem. Ārsienu pamatu pamatne kohēzijas augsnēs, piemēram, mālā, jāatrodas ne augstāk par sasalšanas līmeni, un smilšainās augsnēs tā var atrasties virs līmeņa, bet ne mazāk kā 1 m dziļumā no zemes virsma. Apsildāmo ēku iekšējo sienu pamatu ieklāšanas dziļums nav atkarīgs no augsnes sasalšanas dziļuma, bet nevar būt mazāks par 30 cm.

Celtniecības un apmešanas darbos izmantotie instrumenti

Rīsi. 10. Mūrēšanas un apmetuma instrumenti: a, b – apmetuma špakteļlāpstiņa; c – celtniecības špakteļlāpstiņa; d, e – salaidums; e – piekūns biezam šķīdumam; g, h – piekūns šķidram šķīdumam; un – špakteļlāpstiņa; k – āmurs-pick.

Špakteļlāpstiņa

Špakteļlāpstiņa (vai špakteļlāpstiņa) ir paredzēta darbu veikšanai, kas saistīts ar betonu vai citām javām. Izmanto virsmu (piemēram, grīdu) izlīdzināšanai un mūra celtniecībai.

Šis instruments sastāv no divām daļām: koka roktura un izliekta asmens, kas izgatavots no dzelzs. Asmenim jābūt vienmērīgam un gludam. Tas ļaus labāk izlīdzināt vēlamo virsmu. Kopējais garums ir aptuveni 20 cm, asmens svars ir 300–400 g jāizvēlas individuāli.

Ķieģeļu mūra presēšana ar špakteļlāpstiņu notiek šādi: turot špakteļlāpstiņu labajā rokā, izlīdzināt ar to javas pamatni, pēc tam ar špakteļlāpstiņas malu sagrābt daļu javas un piespiest to pret iepriekš ieklātās vertikālās malas. ķieģeļu, un ar kreiso roku nonesiet ķieģeli uz dēšanas vietu. Pēc tam nolieciet ķieģeli uz iepriekš sagatavotas gultas un, ar kreiso roku spiežot pret jau ieklāto ķieģeli, ar špakteļlāpstiņu piespiediet to pie audekla. Ar labās rokas kustību uz augšu tiek noņemta špakteļlāpstiņa, bet ar kreiso roku pārvietotu ķieģeli – java tiek saspiesta starp mūrējamo ķieģeļu vertikālajām malām un iepriekš ieklātajām.

Izmantojot rokas spiedienu, uzklātais ķieģelis tiek nosēdināts uz javas pamatnes. Lieko javu, kas izspiesta no šuves uz mūra priekšpuses, tiek apgriezta ar špakteļlāpstiņu vienā solī pēc ik pēc 3-5 ķieģeļu ieklāšanas ar dūrēm vai pēc divu uzlikšanas ar karotēm.

Lai veiktu apmešanas darbus ar špakteļlāpstiņu, rīkojieties šādi: šķīdumu ņem ar špakteļlāpstiņas labo malu vai galu, virzot to uz vidu. Atkarībā no darba apstākļiem mešana tiek veikta no kreisās puses uz labo un otrādi. Šķīduma izmešanas procesā tiek iesaistīta tikai suka, nevis visa roka. Tāpat nevajadzētu šūpoties pārāk spēcīgi, lai šķīdums neizšļakstītos. Javu uzklājot ar špakteļlāpstiņu, tiks nodrošināta labāka saķere ar apmetamo virsmu.

Pievienojas

Lai piešķirtu mūra ārējai virsmai skaidru rakstu un noblīvētu javu šuvēs, tās ir izšūtas.

Šajā gadījumā mūrēšana tiek veikta ar javas griešanu, un šuvēm tiek piešķirtas dažādas formas - taisnstūrveida padziļinājumā, ar izliektu uz āru vai ieliektu uz iekšu, trīsstūrveida dubultgriezumu, šim nolūkam izmantojot savienojumu ar darba daļu no dažādām. formas.

Ieliektas šuves tiek izmantotas izliektu šuvju izgatavošanai, bet apaļas - ieliektas šuves. Šuves tiek atšūtas pirms javas sacietēšanas, jo šajā gadījumā process kļūst mazāk darbietilpīgs, un šuvju kvalitāte ir daudz labāka.

Pirms šuvju darba uzsākšanas mūra virsma jānoslauka ar lupatu vai otu, lai atbrīvotos no javas gabaliņiem. Tad viņi izšuj vertikālās šuves, pēc kura - horizontāli.

Savienojums sastāv no divām daļām: 7 cm koka roktura un 10 cm izliektas plāksnes.

Savienojums jāizmanto šādi: šuve, kas samitrināta ar ūdeni, pārvietojas, neizmantojot spēku pa šuvi starp mūri. Pēc katras caurbraukšanas pa šuvēm tas ir jānotīra no līmējošā šķīduma.

Izvēlieties āmuru

To izmanto veselu ķieģeļu griešanai uz pusēm, ceturtdaļām utt., kā arī ķieģeļu apgriešanai.

Slaucīšana

Paredzēts ventilācijas kanālu tīrīšanai no javas, kas izvirzīta no šuvēm, kā arī pilnīgākai šuvju aizpildīšanai ar javu un to izlīdzināšanai.

Uz mopa tērauda roktura apakšā starp atlokiem ir piestiprināta gumijas plāksne ar izmēru 140 x 140 x 10 mm, ar kuras palīdzību tiek veikts atslāņošanās un izlīdzināšanas process.

Noteikums

Šis rīks ir nepieciešams, lai vienmērīgi sadalītu izkliedēto šķīdumu pa virsmu.

Parasti izgatavotas no apgrieztām koka vai duralumīnija līstēm. Ieteicamais izmērs: 20 x 110 cm.

Noteikums ir jāstrādā šādi: pēc tam, kad šķīdums ir uzmests uz vēlamās virsmas, paņemiet ūdenī samitrinātu kārtulu un ļoti gludi pārvietojiet to no apakšas uz augšu vai no labās uz kreiso pusi, izlīdzinot nelīdzenumus.

Tērauda suka

Kalpo virsmu tīrīšanai no piesārņojuma. Birstes atšķiras pēc izmēra un smaguma pakāpes.

Skrāpis

Šo instrumentu izmanto, ja uz apmetumam paredzētās virsmas ir tapetes, krāsa vai balināšanas slānis. Skrāpis visbiežāk ir izgatavots no jumta tērauda: asmenim jābūt apmēram 15 cm garam un apmēram 7 cm platam.

Bouchard

Paredzēts iecirtumu uzlikšanai uz virsmas labākai šķīduma saķerei ar virsmu. Tas ir smags āmurs ar zobiem abos galos.

Trojas zirgi, zobi

Tāpat kā krūmu āmuri, tos izmanto iegriezumu veidošanai. Tie ir kalti ar zobiem uz asmeņiem. Robotajiem asmeņiem ir platāks asmens nekā Trojas asmeņiem.

Piekūns

Apmetuma darbu laikā ērtības labad tam tiek uzklāta daļa šķīduma, kas pēc tam tiek uzklāta uz virsmas ar apmetuma lāpstiņu. Piekūnu ir ļoti vienkārši izgatavot, koka vairoga (izmērs 35 x 35 cm) centrā piestiprinot rokturi.

Ģipša špakteļlāpstiņa

Kalpo šķīduma sajaukšanai, uzklāšanai uz virsmas un pēc tam berzēšanai. Sastāv no tērauda asmens, kura izmēri ir 22 x 17 cm, un tas ir uzstādīts koka rokturī.

Nogriežot

Ģipša špakteļlāpstiņa izpildīšanai nelieli darbi(asmeņa garums nepārsniedz 10 cm).

Poluterok

Paredzēts šķīduma izlīdzināšanai uz virsmas. To var izgatavot pats no labi noslīpēta dēļa 15 x 70 cm, piestiprinot tai koka rokturi.

Rīsi. 11. Instrumenti apmetumam: a – špakteļlāpstiņa; b – koka rīve; c – metāla rīve.

Rīve

Izmanto ģipša šuvošanai. Rīves dizains atšķiras no pusrīves ar mazāku izmēru (apmēram 13 x 19 cm).

Filcbrets

Filtbrets ir ar filcu pārklāts pludiņš, ko izmanto apmetuma izlīdzināšanai.

Pirms rīves pārklāšanas ar filcu ir jārīkojas šādi: rīves darba pusei jāpieliek 1 cm biezs ģipša šķīdums, pēc tam uzlīmējiet filcu virsū. Pēc tam rīve tiek novietota ar filcu uz leju un nospiesta pret balsta virsmu tā, lai ģipša javas slānis samazinātos līdz 0,5 cm, un, lai java pilnībā sacietētu, rīvei uz aptuveni 30 minūtēm uzliek slodzi. .

Filzbrett lieto šādi: to cieši piespiež pie apmetuma un veic apļveida kustības pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Ja uz virsmas ir izciļņi, tad filtbrette tiek nospiests spēcīgāk, un, ja ir ieplakas, tad mazāk. Berzes gaitā visi nelīdzenumi tiek noņemti ar rīves malu. Audums pārvieto šķīdumu pa berzējamo virsmu, kamēr ar to ir piepildītas visas ieplakas. Pēc apļveida šuvju veikšanas uz apmetuma paliek apļveida pēdas, lai tās noņemtu, šuvju veic ar lielu ātrumu. Rīvi rūpīgi notīra no šķīduma un piespiež pie virsmas, veicot taisnas kustības - triepienus, noņemot visas pēdas, kas palikušas no iepriekšējās darbības.

Ķieģeļu konstrukciju būvniecība

Mājas celtniecību, izmantojot ķieģeļus, sauc par mūrēšanu. Mūra stiprība ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- ķieģeļu zīmols;

– risinājuma zīmols;

– akmeņu vai ķieģeļu relatīvais novietojums mūrī;

– kvalitatīvs paša mūra izpildījums.

Mūra elementi

Sienas ārpusē uzlikto ķieģeļu rindu sauc par ārējo verstu, bet iekšpusē - par iekšējo verstu. Ķieģeļus, kas ieklāti starp verstām, sauc par aizbērumiem.

Rīsi. 12. Daudzrindu mērces sistēma: 1 – salaiduma rinda; 2–6 – karotes rindas.

Rīsi. 13. Vienrindas pārsiešanas sistēma (ķēde): 1 – splice rinda; 2 – karotes rinda.

Atkarībā no tā, kā ķieģeļi ir likti verstā, tos var ar karoti (ķieģeļi nāk virspusē ar sānu malu - karoti) vai sadurt (ķieģeļi nāk uz virsmas ar gala malu - dibenu).

Atbilstoši ķieģeļu novietojumam ārējā verstā visu horizontālo mūra rindu sauc par karoti vai muca.

Vertikālo ierobežojumu klātbūtne (ēkas stūri, atveres) un mūra rindu pārvietošana prasa izmantot nepilnīgus ķieģeļus: puses, ceturtdaļas, trīs ceturtdaļas.

Ja ķieģeļu konstrukcija nākotnē tiks apmesta, tad tā ir izdobta: tās šuves 1,5 cm dziļumā no mūra priekšējās virsmas nav piepildītas ar javu. Neaizpildītā šuvju daļa nodrošina labāku apmetuma kārtas saķeri ar mūri. Tādā pašā nolūkā ar šīm nelīdzenajām malām mūrē ķieģeļus un akmeņus ar gofrētām virsmām.

Lai piešķirtu mūra ārējai virsmai skaidru rakstu un sablīvētu javu šuvēs, mūris tiek izšūts.

Izmantojot īpašu instrumentu (savienojumu), šuvēm tiek piešķirta veltņa vai filejas forma.

Ja sienu virsmai nav paaugstinātas dekoratīvās prasības vai tās ir paredzēts nosegt, tad mūris tiek apgriezts: ķieģeļu mūrēšanas laikā izspiestā java tiek apgriezta vienā līmenī ar mūra virsmu.

Ķieģeļus un akmeņus klāj plakaniski uz javas pamatnes, bet dažreiz (montējot karnīzes un karnīzes) uz malas (karotēm) un stāvus (klājot plānas starpsienas 1/2 ķieģeļu biezumā).

Prasības ķieģeļu mūrēšanai

Sienu un citu ķieģeļu konstrukciju ieklāšana jāveic saskaņā ar ražošanas un darbu pieņemšanas noteikumiem SNiP 111-17-75, kuru precīza izpilde nodrošina nepieciešamo būvējamo konstrukciju izturību un augstu darba kvalitāti.

Veicot darbu, jāpievērš uzmanība pareizai mūra šuvju apstrādei un kvalitātei, virsmas vertikālumam, horizontālam un taisnumam, kā arī leņķiem, iestrādāto detaļu un savienojumu uzstādīšanas precizitātei, mūra kvalitātei (raksts un šuves, šuvju izvēle ķieģeļi ar gludām malām un stūriem ārējam neapmestam mūrim).

Neatkarīgi no pārsēju sistēmas, uzcelto konstrukciju apakšējā (pirmā) un augšējā (pēdējā) rindā ir jāievieto savienotās rindas.

Horizontālās un vertikālās šķērseniskās šuves ķieģeļu mūris sienas, kā arī visas šuves pārsedzēs, balstos un pīlāros (horizontālās, vertikālās, šķērsvirziena un garenvirziena) jāaizpilda ar javu.

Veicot dobu mūrēšanu, ar javu neaizpildīto šuvju dziļums priekšpusē ir pieļaujams ne vairāk kā 15 mm sienās un ne vairāk kā 10 mm (tikai vertikālajās šuvēs) kolonnās.

Rīsi. 14. Ķieģeļu izkārtojums uz sienas.

Mūra griešanas noteikumi

Pirmais noteikums prasa, lai ķieģeļi vai akmeņi mūrī būtu sakārtoti rindās (slāņos), kas ir perpendikulāras mūrēšanas procesā radītajiem spēkiem.

Otrais noteikums ir tāds, ka mūra vertikālajām šuvēm jābūt paralēlām tās ārējai virsmai vai perpendikulārām tai.

Trešais noteikums mūra griešanai nepieciešams, lai katra slāņa (slāņa) vertikālās griešanas plaknes būtu nobīdītas no blakus esošo kārtu griešanas plaknēm, kā rezultātā virs un zem katras kārtas vertikālās šuves ir nevis šuve, bet akmens vai ķieģelis. mūra.

Rīsi. 15. Mūrēšana: a – javas izlīdzināšana; b – javas uzklāšana uz ķieģeļa.

Ja horizontālās šuves ir slikti izpildītas, mūrē rodas lieces un bīdes spēki. Mūra stiprība ir ievērojami samazināta. Tāpēc ir svarīgi, lai šuvēm būtu stingri noteikts biezums un šķīduma blīvums tajās būtu vienmērīgs.

Mūrēšanas darbu pagaidu pārtraukumos, lai nodrošinātu turpmāku uzticamu jaunā mūra savienojumu ar veco, mūri ierobežo līdz vertikālam vai patversmes sodam. Vertikālās rievās bieži tiek ievietoti vairāki armatūras stieņi ar diametru 8 mm.

Vertikālo rievu sauc arī par vertikālo rievu, kas izgatavota gadījumos, kad starpsienu mūrēšana tiek veikta atsevišķi no ķieģeļu mūra.

Mūra līmēšanas sistēmas

Konkrēto secību, pēc kuras mūrē kārto atsevišķus ķieģeļus, sauc par pārsēju sistēmu jeb, kā mēdz teikt, pārsēju. Visizplatītākās pārsēju sistēmas ir vienas rindas (ķēdes), daudzrindu (piecu rindu) un trīs rindu. Papildus tiem atsevišķu ēku mūrēšanai tiek izmantoti dekoratīvie mūra veidi.

Izmantojot vienas rindas nosiešanas sistēmu, saišu un karotes rindas mijas katrā mūra rindā. Vertikālās šķērseniskās šuves pārklāj virsrindas ķieģeļi par ceturtdaļu ķieģeļu, bet gareniskās vertikālās šuves par pusi ķieģeļa.

Šķērsojot sienas, karotes rinda tiek izlaista caur mucas rindu, netraucējot tās pārsēju.

Līdztekus vienkāršai un pilnīgai šuvju pārsiešanai vienrindas mūrim ir vairāki trūkumi:

1. Liels skaits izliekumu pagrieziena punktu rindās un neliels aizpildījuma apjoms, kas palielina mūra darba intensitāti.

2. Liels ķieģeļu patēriņš, klājot ar apšuvumu.

Šo trūkumu dēļ vienas rindas ķieģeļu mūris tiek izmantots ārkārtīgi reti.

Ieklājot sienas no keramikas akmens ar šķērsvirziena spraugām, ķēdes nosiešanas izmantošana ir obligāta.

Ļoti bieži ķieģeļu sienas tiek uzliktas, izmantojot vairāku rindu pārsēju. Tas sastāv no vienas savienotas un piecām karotes rindām. Šajā pārklāšanas sistēmā ir pieļaujama novirze no trešā griešanas noteikuma, izmantojot saduršanas metodi, gareniskās vertikālās šuves tiek pārklātas tikai pēc piecām rindām, kas nedaudz samazina mūra nestspēju. Šķērsvirziena vertikālās šuves četrās karotes rindās pārklājas ar blakus esošās rindas karotēm par pusi ķieģeļa, un piektās rindas karotes šuves pārklāj ar tās pašas rindas kātiem par ceturtdaļu ķieģeļa.

Sienu ieklāšana sākas ar sadursmju rindu. Radieru rindas iekšējā jūdze, ja sienas biezums ir vienāds ar veselu ķieģeļu skaitu, tiek izklāta ar dūrēm, un, ja ķieģelis ir reizināts ar pusi, to izliek ar karotēm. Pildījumu visās rindās, izņemot pirmo un otro, veic ar karotēm. Nākamajā karotīšu rindā iekšējā jūdze, kuras sieniņu biezums ir vesela ķieģeļu skaita reizinājums, ir izklāta ar karotēm, bet ar pusķieģeļu daudzkārtni - ar kuliem. Pildīšanu visos gadījumos veic ar karotēm. Visas nākamās četras karotes rindas ir izliktas no vesela ķieģeļa ar pusķieģeļu pārsēju.

Plašā vairāku rindu pārsēju sistēmas izmantošana ir izskaidrojama ar tās priekšrocībām salīdzinājumā ar vienas rindas sistēmu:

1. Mazāka darbaspēka intensitāte. Aizpildījumu ir vieglāk ieklāt nekā ārējās verstas.

2. Nav tērēts laiks, sagatavojot trīs ceturtdaļas gabalu.

Rīsi. 16. Aizpildījuma ieklāšana ar pussadura metodi: a – ar dūrēm; b – karotes; 1–2 – darbību secība.

Uzliekot kolonnas, pīlārus un balstus, vienmēr tiek izmantota trīs rindu pārsēju sistēma. Šī sistēma ļauj ārējām vertikālajām šuvēm trīs mūra rindās augstumā sakrist. Šāda veida mūrēšanai nepieciešams mazāks nepilnu ķieģeļu daudzums nekā vienrindu vai piecu rindu mūrēšanai. Pīlāru un balstu ieklāšanu nevar veikt “grozā”, tas ir, verstu rindas izkārtojot pa kontūru tikai ar karotēm. Ar šādu mūri verstu rindas nav sasietas ar aizpildījumu, un mūris izrādās trausls.

Ķieģeļu mūra izpilde

Mūrēšanas process sastāv no šādiem elementiem:

1. Iestatīšanas procedūras.

2. Pietauvošanās ierīkošana un pārvietošana.

3. Ķieģeļu vai akmeņu pārvietošana un novietošana pie sienas.

4. Javas šķūrēšana, padeve, uzklāšana un izlīdzināšana uz sienas.

5. Ķieģeļu ieklāšana jūdzēs un atstarpēs.

6. Pabeigtās mūra daļas kvalitātes pārbaude.

7. Mūra šuvju savienošana (ja nepieciešams).

8. Ķieģeļu skaldīšana un nogriešana (ja nepieciešams).

Rīsi. 17. Pasūtījuma stiprināšana pie mūra.

Pasūtījumi tiek uzstādīti vertikāli stūros un sienu krustpunktos, kā arī ik pēc 10–12 m gar darba priekšpusi. Noteiktās kārtības riskiem jāsakrīt ar mūra šuvju projektētajiem paaugstinājumiem. Pasūtījuma iestatīšanu vislabāk veikt kopā.

Pēc tam ar mīkstu grafīta zīmuli secībā tiek atzīmēti logu un durvju aiļu augstumi.

Pietauvošanās tiek nospriegota, uzliekot ārējo verstu katrā rindā, bet iekšējo - pēc 3-4 rindām. Pietauvošanās ir nostiprināta rindās rindu atzīmju līmenī. Kronšteins tiek izmantots, lai piestiprinātu pietauvošanos pie izklātās mūra vietas. Tā asais gals ir ievietots šuvē, un pie strupā gala tiek piesiets pietauvotājs, kas balstās uz mūra. Lai tas nenoslīdētu, zem tā tiek likts ķīļveida koka klucis (bākas ķieģelis). Pietauvošanos velk klājamās rindas ķieģeļa augšējās malas līmenī 2–3 mm attālumā no sienas plaknes uz āru.

Ķieģeļu piegāde un izkārtojums notiek šādi: paņemiet četru ķieģeļu kaudzi un izklājiet tos uz iekšējās sienas ārējās verstas ieklāšanai. Iekšējās verstas ieklāšanai ķieģeļu izkārtojums tiek veikts tādā pašā veidā, bet uz ārējās verstas.

Rīsi. 18. Pietauvošanās auklas uzstādīšana: a – pietauvošanās kronšteins; b – kronšteina pārkārtošana; c – auklas nokarāšanās novēršana.

Uzklājiet šķīdumu pie sienas un izlīdziniet to ar lāpstu. Šķīdumu ieklāj vajadzīgā platuma ovālas formas gultas veidā. Ieklājot dobās rindas, javu izklāj, atkāpjoties no malas par 2–3 cm, un, klājot zem salaiduma – par 1 cm Karotes rindai javas pamatni veido 7–9 cm platumā rinda – 20–22 cm Gultas augstums 2,5–3 cm, garums 70–80 cm Šķīdumu izklāj zem karotēm ar lāpstas kausa sānu malu, bet zem dibena rindām. mala. Ieklājot aizbērumu, javu lej pa verstu rindām veidotā teknē un izlīdzina ar lāpstas kausa aizmuguri. Lai liktu stabus, javu uzklāj uz staba vidus un izlīdzina ar špakteļlāpstiņu. Javas izlīdzināšanai izmanto arī špakteļlāpstiņu, ieklājot iekšējās sienas ar lielu skaitu kanālu.

Ķieģeļu klāšanu uz javas verstu rindās var veikt divos veidos: presēšana un saduršana. Sienas mūrēšana ar obligātu vertikālo šuvju, kā arī stabu un kolonnu aizpildīšanu tiek veikta presējot. Tas tiek darīts, izmantojot špakteļlāpstiņu. Izlīdzinot javu ar špakteļlāpstiņu, ar tās malu grābiet daļu javas pret iepriekš ieklāto ķieģeli. Tajā pašā laikā ar otru roku viņi paņem no sienas ķieģeli un uzliek to uz javas, piespiežot pie audekla ar špakteļlāpstiņu, kas šajā brīdī tiek noņemta no šuves uz augšu.

Pēc tam, nospiežot uz ķieģeļa, viņi novieto to uz gultas un izlīdzina to gar pietauvošanos ar iepriekš uzliktajiem ķieģeļiem. Pēc 4-5 ķieģeļu ieklāšanas ar špakteļlāpstiņu nogrieziet lieko javu, kas izspiesta no horizontālā šuve uz sienas un iemeta atpakaļ gultā.

Rīsi. 19. Mūra šuvju formas: a – taisnstūrveida, padziļinātas; b – taisnstūra iegriezums; c – izliekts; g – ieliekts; d – viengriezums; e – dubultgriezums.

Ķieģeļu klāšana savienošanai tiek veikta no gala līdz galam. Izlīdzinot javu ar špakteļlāpstiņu, ar brīvu roku paņemiet no sienas ķieģeli un, turot to slīpi pret mūra virsmu 5–6 cm attālumā no iepriekš ieklātās, izklājiet izklāto javu ar malu. ķieģeļu, lai izveidotu vertikālu šuvi. Tad virzot ķieģeli uz iepriekš ieliktajiem, viņi to noliek. Lieko javu apgriež ar špakteļlāpstiņu, tāpat kā ieklājot presētu.

Ķieģeļu ieklāšana aizpildījuma rindās tiek veikta, izmantojot pusaizpildīšanas metodi, pa diviem ķieģeļiem vienlaikus. Viņi paņem ķieģeli labajā un kreisajā rokā, novieto to uz javas pamatnes, kas sagatavota starp jūdžu stabu rindām, un noliek to vienā līmenī ar jūdžu stabu rindām. Šķērsvirziena vertikālās šuves jāaizpilda ar javu.

Sienas stūra ieklāšanas pareizību pārbauda ar kvadrātu un svērteni, horizontāli - ar līmeni un likumu. Lai to izdarītu, līmenis tiek novietots uz noteikuma, kas uzlikts uz mūra.

Mūra virsmu un stūru vertikālumu pārbauda, ​​izmantojot svērteni. Horizontālais un vertikālais mūris jāpārbauda vismaz divas reizes uz vienu tā augstuma metru.

Mūra šuves, ja tādas ir paredzētas projektā, tiek izšūtas: vispirms vertikālās šuves, pēc tam horizontālās. Savienojumu vispirms veic ar instrumenta platāko daļu un pēc tam ar šauru. Šajā gadījumā labās rokas rādītājpirkstam jābūt ieslēgtam aizmugurējā puse instrumenta darba daļa.

Ķieģeļu griešana, lai sagatavotu trīs ceturtdaļas, pusītes un ceturtdaļas, kas nepieciešamas mūra šuvju pārsiešanai, tiek veikta ar āmuru. Izmantojot iegriezumus, kas izveidoti uz āmura roktura, izmēriet vajadzīgo ķieģeļa izmēru un izmantojiet asmeni, lai atzīmētu griešanas līniju. Ar vieglu sitienu izveidojiet iegriezumu uz vienas karotes malas, bet pēc tam uz otras. Pēc tam ķieģelis tiek sagriezts pa iezīmēto līniju ar spēcīgu asmens sitienu.

Ja ķieģeli nepieciešams sadalīt gareniski, vispirms veiciet vieglus sitienus ar āmura asmeni pa visām četrām griešanas līnijas plaknēm un pēc tam sadaliet ķieģeli ar asu sitienu.

Rīsi. 20. Ķieģeļu griešanas un griešanas paņēmieni: a – garuma mērīšana; b – atzīmes uzlikšana uz āmura roktura; c – ķieģeļu detaļu garuma pārbaude; d – griešanas līnijas iezīmēšana; d – iecirtums; e – cirte; g – nepareiza griešanas metode; h – griešana ar špakteļlāpstiņu; un – sasmalcināšana uz karotes; k – Teska.

Ķieģeļu mūra remonts

Ķieģeļu mūra demontāža tiek veikta, izmantojot mašīnas, taču dažreiz to var izdarīt arī patstāvīgi, lai gan ne bez vesera, lauzņa un cērtes palīdzības.

Demontāža tiek veikta no augšas uz leju horizontālās rindās. Demontējot mūri, jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk neskartu, neplīstu ķieģeļu, jo tas var noderēt jaunas sienas būvniecībā.

Pirms atveru vai caurumu aizzīmogošanas vecs mūris notīra no gružiem un nomazgā ar ūdeni. Blīvēšana tiek veikta tāpat kā jauno sienu mūri, pārsienot ar veco un atjaucot šuves vai iztukšojot. Īpaši rūpīgi noblīvēta augšējā šuve starp veco un jauno mūri. Lai to izdarītu, vispirms ar cementa javu aizblīvējiet spraugu virs aizbēruma un pēc tam virs iekšējās un ārējās daļas ķieģeļiem.

Virsmas sagatavošana apmetumam

Veicot lielu darbu apjomu, koka virsmas tiek pārklātas ar šindeļiem. Darba vietā dēļi tiek izstiepti vajadzīgajā garumā līdz pilnam starpsienas augstumam un, sākot no stūra, pienagloti visā garumā. Nākamos paneļus novieto tuvu iepriekšējiem, visus šindeļu galus naglojot ar papildu naglām.

Nelieliem darbu apjomiem virsmas tiek apšūtas ar atsevišķiem šindeļiem, kurus iepriekš šķiro, pirmajai šindeļu rindai izvēloties plānākus (bet ne plānākus par 3 mm) šindeļus (bet ne plānākus par 3 mm), bet otrajai. - nedēļas nogales - biezākas (4–5 mm), bet vienmēr gludas un taisnas. Šindeļa platumam jābūt 15–20 mm. Apšuvums ar jostas rozi sākas no stūra, vispirms piestiprinot šindeļus ar vienu naglu pa vidu, ieliekot to 45° leņķī attiecībā pret grīdu. Uzlikuši 1.-2.rindas šindeļus augstumā uz starpsienām un uz visiem griestiem, sāk pildīt izejas šindeļus, novietojot tos attiecībā pret flīzēm 90° leņķī un caur diviem naglojot uz starpsienām. krustojumi uz trešo, un uz griestiem - caur vienu uz otro. Uzbūvēto šindeļu galus savieno no gala līdz galam ar 2–3 mm atstarpi, noteikti pienaglojot. Tas pasargā apmetumu no deformācijas, ko izraisa šindeļu brīvo galu pietūkums un izžūšana.

Apmetuma pastiprināšana ar sietu tiek izmantota, lai lokāli palielinātu apmetuma slāņa izturību (piemēram, dažādu materiālu konstrukciju savienojumos) un nepieciešamības gadījumā būtiski palielinātu apmetuma biezumu. Lai to izdarītu, izmantojiet metāla sietu ar šūnām no 10 x 10 līdz 30 x 30 mm. Labāk ir izmantot austu sietu, jo, nospiežot uz līdzenas virsmas, tas rada šķīdumam nepieciešamos tukšumus. Šis tīkls cieši pieguļ virsmai. Tāpēc zem tā ir ieteicams aizpildīt vienu šindeļu slāni.

Ja nav sieta, apmetums tiek pastiprināts ar aušanu virs naglām. Lai to izdarītu, tiek iedzītas 75–80 mm garas naglas, lai to galviņas būtu padziļinātas apmetumā par 1,5–2 mm. Naglas tiek iedzītas ik pēc 4 cm šaha galdiņa veidā. Aušanai izmanto mīkstu stiepli ar diametru 0,7–0,8 mm. Lai, apmetot ar kaļķa un ģipša javu, tīkls vai aušana nerūsētu, to apsmidzina ar cementa javu.

Rīsi. 21.Javas kaste.

Apmetot bieži ir nepieciešams noblīvēt vagas, kanālus, nišas, metāla sijas. Šim nolūkam vagas aizver, pildot stiepļu sieta sloksnes. Metāla sijas ietītas ar sietu, zem kura novietots stingrs rāmis no armatūras tērauda. Tīkls ir piesiets pie rāmja ar mīkstu stiepli. Tīkla pamatnes uzstādīšana gar rāmi tiek veikta arī, apmetot noteikta veida konstrukcijas.

Apmetums

Apmetuma slāņa uzklāšanu var veikt metot un uzklājot. Visefektīvākā mešana tiek veikta ar lāpstiņu no piekūna. Lai to izdarītu, paņemot piekūnu kreisajā rokā, novietojiet to ar nelielu noliekumu uz kastes sānu malu ar šķīdumu un, izmantojot špakteļlāpstiņu, uzklājiet pēdējo piekūnam secīgās rindās tālāk no jums, sākot no paceltā. daļa. Tuvojoties virsmai, šķīdumu ņem uz špakteļlāpstiņas, virzot to ar labo malu vai galu prom no jums uz piekūna centru.

Lai izmestu šķīdumu no lāpstiņas, pamājiet ar roku un pēkšņi apstājieties. Metiens nedrīkst būt ļoti spēcīgs, lai šķīdums neizšļakstītos. Metienu var izpildīt gan no labās uz kreiso, gan no kreisās uz labo.

Šķīduma izkliedēšana uz virsmas tiek izmantota, uzklājot to plānā kārtā. Viņi to dara ar špakteļlāpstiņu vai piekūnu.

Falcon tiek izmantots, uzklājot šķīdumu uz sienām un griestiem. Lai to izdarītu, uzlieciet šķīdumu uz piekūna ar špakteļlāpstiņu, iznesiet to virspusē un piespiediet ar špakteļlāpstiņas galu tā, lai attālums starp piekūna malu un apstrādājamo virsmu būtu vienāds ar piekūna biezumu. uzklātais slānis. Slānis tiek uzklāts svītrains: piekūns tiek pacelts uz sienas un pārvietots uz sevi uz griestiem. Lai iegūtu vienmērīga biezuma slāni, spiedienam ar lāpstiņu jābūt vienmērīgam.

Šķīduma uzklāšanai uz sieta virsmām parasti izmanto špakteļlāpstiņu. Piekūns ar tam uzlieto šķīdumu tiek novietots pie sienas un ar lāpstiņas aizmuguri, kustinot nākamo šķīduma porciju, izklāj to uz virsmas. Tajā pašā laikā piekūns tiek virzīts aiz lāpstiņas, lai atlikušais šķīdums nokristu uz tā. Labākai uzklājamā slāņa saķerei ar pamatni tas jāsamitrina ar ūdeni.

Šķīduma izlīdzināšana tiek veikta, lai noņemtu tā pārpalikumu vietās, kur tas ir pārāk daudz, un aizpildītu padziļinājumus ar to.

Izlīdzināšanai gar bākugunīm tiek izmantots likums vai mazs kārtula. Šos instrumentus vairākas reizes virza leņķī pret vertikāli vai no apakšas uz augšu, piespiežot tos pret bākugunīm, kas ir attīrītas no šķīduma. Šķīdumu, kas nogriezts ar likumu vai smalki, uzklāj uz spraugām. Izlīdzināšana tiek turpināta, līdz virsma kļūst vienmērīga un gluda bākuguņu līmenī.

Lai iegūtu gludu virsmu, tiek veiktas pēdējās kārtulas kustības, lai padarītu spīdumu un pārvietotu kārtu, turot to leņķī pret bākugunīm, paceļot priekšējo malu un izlīdzinot šķīdumu ar apakšējo malu.

Ja nav bākugunis, apmetuma slāņa slāņi tiek izlīdzināti ar filtru (rīvi). Šim nolūkam to novieto uz spīduma un pārvieto gar sienām dažādos virzienos. Izlīdzinot telti pie griestiem, viņi to parasti virza uz sevi. Kustoties, tai tiek dotas viļņveidīgas kustības. Pateicoties tam, šķīdums nedaudz atšķaida, kas veicina izlīdzināšanu.

Pēc pēdējās kārtas izlīdzināšanas inventāra bākas tiek noņemtas, ģipša bākas tiek nogrieztas un šīs vietas noblīvētas ar to pašu šķīdumu, ar kuru tika uzklāta augsne.

Ārējo (sēnalu) un iekšējo (sēnalu) stūru griešana tiek veikta pēc pēdējā augsnes slāņa izlīdzināšanas. Šī darbība jāveic ļoti uzmanīgi, jo tā ļoti ietekmē izskats telpas. Nelielus defektus stūru savienojumos novērš ar filtru. Lai ārējie stūri nenoskaldītu, tos dažkārt noapaļo ar slīpni, nogriežot javu ar špakteļlāpstiņu.

Dekoratīvo risinājumu pielietojums

Dekoratīvās javas jeb segumi tiek uzklāti, kad sagatavošanas kārtas ir sacietējušas un kļuvušas izturīgas. Pārklājums jāuzklāj uz iepriekš samitrinātiem sagatavošanas slāņiem, vēlams gar koka bākugunīm līstes. Pārklājuma biezums svārstās no 5 līdz 20 mm, kas ir atkarīgs no turpmākās apmetuma virsmas apstrādes rakstura. Šķīdumu uzklāj, metot vai izklājot ar špakteļlāpstiņu. Sablīvējiet, izlīdziniet un izlīdziniet pārklājumu ar filtru un līniju.

Darbs pie roktura jāveic bez pārtraukuma; lai negaidītu pārrāvumu gadījumā seguma šuves būtu neredzamas, segums pēc noteikuma jāgriež, pārtraukumos jāpārklāj ar slapju matējumu un visu laiku jātur mitrs.

Malas var atstāt saplēstas un, turpinot darbu, tās nogriezt tā, lai tikko uzklātais slānis būtu blakus uzklātā slāņa mitrajam griezumam.

Ņemot vērā, ka cietās terazīta un akmens apmetumu javas var nobirt no uzklātās virsmas, pie sienām jānovieto ēvelēti dēļi, no kuriem var savākt nobirušo javu un pēc tam izmantot smidzināšanai.

Atkarībā no tekstūras veida un pildvielas izmēra, pēc sablīvēšanas pārklājums tiek noberzts ar filtsbret (rupjai pildvielai) vai kārtu (smalkai pildvielai), jo tas palīdz sablīvēt šķīdumu un uz virsmas nepaliek čaumalas. Šķīduma sablīvēšana un savlaicīga šuvju uzklāšana novērš saraušanās plaisas, kas pozitīvi ietekmē apmetuma izturību. Šuves, kas veiktas pirms sacietēšanas, izraisa ārēju plaisu parādīšanos, javai sacietējot, un novēlota šuvēšana izraisa iekšējās plaisas, kas parādās vēlāk un veido melnas svītras uz virsmas.

Apmesto virsmu remonts

Apmetuma remonts notiek, ja nepieciešams nomainīt visā biezumā vai pārklājošajā slānī nolobījušos apmetumu vai aiztaisīt plaisas un bedrītes.

Nomainot apmetumu, kas nolobījies pilnā biezumā, nekvalitatīva apmetuma robežas tiek noteiktas piesitot. To noņem, pamatni attīra no javas atlikumiem un rūpīgi sagatavo: šim nolūkam tiek grieztas ķieģeļu, akmens, betona virsmas, koka virsmas apšūtas ar šindeļiem, sabiezinātā apmetuma vietas, tai skaitā durvju un logu nogāzēs, armētas ar sietu. vai stiepļu aušana, samitrināta un apmesta atbilstoši apmetuma darbu veikšanas tehnoloģijām.

Kad pārklājošais slānis nolobās, tas tiek noņemts uz grunts slāni, kuru nogriež, nomazgā ar ūdeni un atkal uzklāj pārklājošo slāni no tā paša šķīduma. kaimiņu rajonos, berzējiet virsmu.

Plaisas izgriež, un bedres notīra līdz pamatnei, nomazgā ar ūdeni, piepilda ar tādu pašu šķīdumu un noberzē virsmu.

Apmetot defektīvās vietas, pārklājošā kārta tiek izlīdzināta un noberzta vienā līmenī ar virsmu, neļaujot javai “uzbāzties” uz iepriekš apmestām virsmām.

Apmetumu ar nelieliem virsmas bojājumiem slīpē ar kaļķa, kaļķa-cementa vai cementa javu, kas sagatavota ar smalkgraudainu smiltīm. Ģipsis netiek izmantots slīpēšanas šķīdumos, jo ilgstošas ​​slīpēšanas laikā tas zaudē spēku, kā rezultātā virsma kļūst sekla. Slīpēšanas tehnika sastāv no šādām darbībām: virsmu samitrina ar ūdeni, tad uz rīves ņem nelielu daudzumu šķīduma, uzklāj uz virsmas, apsmidzina ar ūdeni no otas, šķīdumu berzē aplī vai izkliedē, sadalot to plānā kārtā, neatstājot neslīpētas vietas.

Kas ir mūrnieka špakteļlāpstiņa? Varbūt ne visi varēs uzreiz atbildēt uz šo jautājumu. Šodien kopā izdomāsim, kam šis celtniecības instruments ir paredzēts.

1 Mūrnieka špakteļlāpstiņa un tās galvenās funkcijas

Es to uzreiz gribu atzīmēt šis tips Instrumentam ir vēl viens pazīstams nosaukums, un parastie cilvēki šādu instrumentu sauc vienkārši par špakteļlāpstiņu. Protams, šis tehniskais nosaukums ir pazīstams gandrīz ikvienam, pat tiem, kas ir ļoti tālu no būvniecības. Špakteļlāpstiņa ir mājdzīvnieku nosaukums patiesi meistarīgam instrumentam. Uzdevumi, ar kuriem šāds rīks ļauj tikt galā, galvenokārt sastāv no darba ar risinājumiem. Precīzāk sakot, ar špakteļlāpstiņas palīdzību var veikt apmešanas darbus bez tā, kā arī flīžu ieklāšana.

Citi ir ļoti noderīga kvalitāte Mēs uzskatām, ka ar špakteļlāpstiņu var atvērt gan ķieģeļu, gan mūra šuves. Šāda instrumenta dizains parasti ir diezgan vienkāršs, galvenais elements, darba zona, ir metāla plāksne, ideāli gluda no abām pusēm un ar noteiktu ģeometrisku formu. Tāpat mūrnieka špakteļlāpstiņai ir izliekts rokturis, kas tiek piestiprināts pie plāksnes ar elektrisko metināšanu. Šajā formā rīks ir līdzīgs lāpstiņai, tikai noteiktas formas, bet diezgan ērts darbam.

2 Savienošana kā špakteļlāpstiņas veids

Kas attiecas uz špakteļlāpstiņas darba daļu, kā jau teicām, plāksnes dažādās ģeometriskās formas tieši nosaka viena vai otra veida instrumenta pielietojuma jomu. Piemēram, ja mēs uzskatām, ka špakteļlāpstiņa ir šuvju savienošanas instruments, lāpstiņas priekšgals var tikt uzskatīts par svarīgu punktu, kas atšķiras uz dažādām špakteļlāpstiņām, un tas sadala instrumentu dažādos veidos.

Izvēloties šo vai cita veida instrumentu, pievērsiet īpašu uzmanību roktura stiprinājuma vietai un kvalitātei, savienojumam jābūt metinātam ar elektrisko metināšanu, pretējā gadījumā rokturis var vienkārši salūzt visnepiemērotākajā brīdī.

3 Kas kopīgs šuvēm un špakteļlāpstiņām?

Patiesībā šie divi šķietami atšķirīgie termini slēpj vienu un to pašu rīku. Ja pievēršamies tehnoloģiskajai terminoloģijai, tad pareizais šāda instrumenta nosaukums būtu “špakteļlāpstiņa šuvēm”. Taču meistari neiedziļinājās tādās tehniskās detaļās un izdomāja sev vienkāršu un saprotamu saīsinājumu: mūrnieku šuves. Kas ir šāda veida instruments? Ja paskatās uz šo ierīci no sāniem, var redzēt, ka špakteļlāpstiņa ir ļoti līdzīga špakteļlāpstiņas rokturim, un tā ir arī izliekta un tai ir rokturis, lai atvieglotu darbu.

Ja ticēt celtnieku stāstiem, šis instruments cēlies no špakteļlāpstiņas, un tas notika pēc tam, kad no lāpstiņas nolūza rokturis. Mūrnieks, ar kuru notika šāds stāsts, likšanas laikā nolauzto rokturi nav izmetis, bet nolēma mēģināt ar šo ierīci noņemt lieko javu, kas izvirzījās no šuvēm. Protams, tas viņam izdevās, un uz šī instrumenta bāzes parādījās dažādas šuvju modifikācijas, kas izgatavotas pēc konkrētiem izmēriem un ļaujot pieslīpēt dažāda biezuma šuves.

4 Akmens un tā šķirņu šuves

Ja esat uzmanīgs, tad droši vien pievērsāt uzmanību ķieģeļu vai akmens mūra dekoratīvajām šuvēm un, protams, nevarēja nepamanīt, ka tās ir izšūtas Dažādi ceļi. Parasti ir divi veidi, kā izrotāt mūra šuves, un tas, kā tās tiks izšūtas, ir tieši atkarīgs no jūsu izmantotā instrumenta, proti:

Izvēloties mūra šuvju apdari, nav skaidras receptes, katrs īpašnieks pats izlemj, kādu mūra dekoru viņš izmantos: iekšējo vai ārējo. Tāpēc, pirms sākat dekorēt, jums precīzi jāizlemj, kura dekorēšanas metode jums patīk.

5 Mūra šuves šuvēm - praktisks pielietojums

Tagad kopā apskatīsim piemēru, kā izmantot šādu ierīci mūra šuves dekorēšanai. Lai būtu vieglāk saprast visas tādas nianses apdares darbi, praksē mūra šuves dekorējam paši un šim nolūkam izmantojam salaidumu iekšējai šuvei.

Kā izmantot mūra savienojumus šuvēm - soli pa solim diagramma

1. darbība. Vispārīgi noteikumi un rīks

Tehnoloģiski akmens vai ķieģelis zem salaiduma tiek ieklāts pēc šablona, ​​tas var būt koka sloksne vai metāla stienis. Pēc tam šablons tiek noņemts no šuves un tiek veikta papildu apdare. Nav viennozīmīgas prasības, kurā posmā veikt apdari, salaidumu var veikt gan pēc vairāku rindu ieklāšanas, gan pēc tam, kad visa siena ir gatava. Lai veiktu darbu, jums būs nepieciešami šādi instrumenti: ģipša pludiņš vai “piekūns”, šaura lāpstiņa.

2. solis: piepildiet šuvi ar javu

Jebkurā gadījumā, kad esat noņēmis veidni no flīžu savienojuma, java, uz kuras ir uzlikts akmens vai ķieģelis, atradīsies savienojuma iekšpusē. Šajā gadījumā, lai dekoratīvi izšūtu šuves, mums ir jāaizpilda tukšums. Lai to izdarītu, mēs izmantojam to pašu risinājumu, kas tika izmantots akmens ieklāšanas darbos. Ar špakteļlāpstiņu uzklājiet nelielu javas daudzumu uz rīves vai “piekūna”, pievelciet rīvi pie šuves un ar lāpstiņu piepildiet šuvi tieši no rīves. Pēc darba pabeigšanas ļaujiet šķīdumam nedaudz nožūt, parasti tas aizņem 5-10 minūtes.

Ja vēlaties mainīt šuves krāsu, kas notiek diezgan bieži, šķīdumam, ar kuru plānojat izšūt mūru, jāpievieno speciāla vēlamā toņa krāsa.

3. darbība. Atvienojiet šuvi

Šajā posmā mums būs nepieciešama neliela pacietība. Ja pēc šuves aizpildīšanas java stipri izvirzās ārpus mūra, pārpalikumu ieteicams nogriezt ar lāpstiņu un sākt dekorēt. Lai to izdarītu, mēs ievelkam instrumenta izliekto daļu visā šuves garumā, it kā nospiežot javu mūrī. Tā rezultātā jums vajadzētu iegūt gludu un vienmērīgu līniju. Ja dažās vietās parādās defekti bedrīšu veidā, pievienojiet šķīdumu un vēlreiz apstrādājiet šo vietu.

6 Kāda veida instrumentu izmanto flīžu savienošanai?

Tā kā mēs runājam par šuves šuvēm, tad nenāktu par ļaunu pievērst uzmanību flīzēm un atbildēt uz jautājumu: “Kā iešūt flīzi pēc uzstādīšanas”? Faktiski dabā nav universāla instrumenta darbam ar flīzēm. Parasti viņi izmanto improvizētus līdzekļus, kas lieliski tiek galā ar šo uzdevumu. Piemēram, pēc tam, kad flīzes ir apstrādātas ar flīžu javu, lai šuvei piešķirtu estētisku formu, tiek izmantotas lupatas: tās berzē flīzes, panākot šuvju izlīdzināšanu un izsmalcinātību.

Dažos gadījumos gumijas lāpstiņu uzskata par instrumentu flīžu savienošanai. Tie darbojas vienkārši: izmantojiet lāpstiņas stūri, lai noņemtu lieko javu un piešķirtu šuvei vēlamo formu. Tāpat viena no populārākajām metodēm, strādājot ar flīzēm, ir parastā sūkļa un ūdens izmantošana. Svaigu javu vienkārši nomazgā un tādējādi šuve tiek izlīdzināta, padarot to gludu un skaistu.

Obligāts apdares procesa posms ir flīžu savienošana. Pateicoties šim darbam, ir iespējams sasniegt optimālus rezultātus gan operatīvi, gan estētiski. Procedūrai ir vairākas iespējas, un katrai no tām tiek izmantots cits rīks.

Šuvju savienošana nodrošina virsmas aizsardzību un papildu dekoru.

Šīs procedūras mērķis

Jebkurai flīzei: keramikai, porcelāna keramikai vai mozaīkai, obligāts beigu posms ir javas uzklāšana. Citiem vārdiem sakot, šo procesu sauc par flīžu savienošanu. Nepieciešamība ir saistīta ar vairākiem iemesliem:

• Virsmas apdare. Gatavās šuves izskatās glītākas. Turklāt ar fūgas palīdzību tiek radīti papildus vizuālie efekti, atkarībā no krāsas, spraugas platuma un maisījuma sastāva.
• Higiēna. Pateicoties šim pildījumam, šuvēs neuzkrājas baktērijas un netīrumi.
• Viegla virsmas kopšana. Izšūtās ​​spraugas ir daudz vieglāk iztīrīt nekā neaizpildītās. Ja parasto javu atstājat tukšumos, tā sadrūp un uzsūks netīrumus.
• Mitruma aizsardzība. Ūdeni atgrūdošs pildījums palīdz aizsargāt mūri no mitruma iekļūšanas, kā arī novērš tā izplatīšanos uz pamatmateriālu.
• Pārklājuma izturība. Java veido papildu savienojošo slāni un nostiprina apšuvumu. Tas arī pasargā līmi no samirkšanas un plaisāšanas.

Oderētās virsmas dekorēšana un saglabāšana ir šuvju galvenie mērķi

Izmantotie materiāli

Lai flīžu šuves izskatītos glītas, izvēlieties piemērotus maisījumus. Kopumā jums būs nepieciešami vairāki formulējumi. Pirmkārt, tas ir antiseptisks līdzeklis. Ar tās palīdzību tiek pārklātas izžuvušās flīžu šuves, lai novērstu sēnīšu un pelējuma veidošanos šādās neaizsargātās apdares vietās.

Galvenais materiāls ir java. Ir vairākas kompozīcijas iespējas:

• cementa fūga;
• latekss;
• epoksīda;
• sodas stikls;
• furānisks

Maisījumu veidi šuvju apstrādei

Java ir pieejama divos veidos:

1. Sausais pulveris, kas tiek atšķaidīts ar ūdeni saskaņā ar instrukcijām.
2. Gatava mastika, pilnībā piemērota lietošanai.

Kas attiecas uz epoksīda savienojumiem, tie tiek izgatavoti pirms lietošanas. Lai sagatavotu maisījumu, sveķi un krāsa tiek apvienoti ar īpašu katalizatoru, kas ir atbildīgs par javas sacietēšanu.

Šuvju krāsa tiek izvēlēta individuāli. Balts tiek uzskatīts par universālu. Lateksa savienojumi izceļas ar milzīgu paleti. Bet furāna un nātrija masām ir vienāda krāsa: attiecīgi melna un caurspīdīga.

Lai uzklātu šo vai citu materiālu, jums būs nepieciešamas īpašas ierīces.

Nepieciešamie rīki

• Gumijas lāpstiņa. Tas ir pamata instruments cementa mastikas uzklāšanai. Izmantojot šādu lāpstiņu, tiek izplatīti jebkuri plastmasas, neviskozi materiāli.
• Šuvju formēšana. Flīžu šuvēm vajadzētu izskatīties glīti, tāpēc šo instrumentu izmanto, lai izveidotu vienmērīgu un nedaudz ieliektu sloksni. Tas tiek aizstāts ar vajadzīgā biezuma kabeļa gabalu.
• Nazis flīžu šuvošanai. Tam ir taisns, leņķisks asmens. Var pilnībā nomainīt ar parastu nazi.
• Celtniecības šļirce. Šo rīku izmanto, uzklājot mastiku šuves iekšpusē. To aizstāj ar parasto medicīnisko bez adatas vai konditorejas maisiņa.

Instrumentu piemēri

Tāpat pārliecinieties, ka jums ir trauks javas sajaukšanai. Pēc fugas nožūšanas izmantojiet mitru sūkli, lai notīrītu tās atlikumu virsmu.

Darba izpildes tehnoloģija

Visbiežāk par keramiskās flīzes Tiek izmantota standarta javas uzklāšanas metode. Tas ir iespējams, ja flīžu savienojuma vietās nav reljefa daļu, un mastika nesatur sveķus vai līdzīgus viskozu komponentus.

Šūšanas tehnoloģija ir šāda:

1. Vispirms noņemiet plastmasas krustus no savienojumiem.
2. Notīriet visas izvirzītās flīžu līmes. Lai no flīzēm noņemtu sacietējušu javu, izmantojiet nazi vai skrāpi ar asmeni.
3. Uzklājiet javu tieši uz pašas šuves. Šim nolūkam tiek izmantota gumijas lāpstiņa. Tas ir diezgan elastīgs un ērti sadalīt masu, un mīksts materiāls nesabojās pašu flīzi. Javu uzklāj nelielās porcijās un sablīvē šuvju tukšumos.
4. Pēc tam izmantojiet lāpstiņu, lai izlīdzinātu maisījumu. Paņemiet lieko un izmantojiet to nākamajā zonā.

Mastikas uzklāšanai izmanto gumijas lāpstiņu.

Alternatīva iespēja

Ja strādājat ar paaugstinātu apšuvumu vai epoksīda javu, jums būs nepieciešama šļirce vai maisiņš, lai šuves iekšpusi piepildītu ar maisījumu. Iegriezums maisa stūrī regulē plūstošās masas biezumu. Izvēlieties optimālā izmēra caurumu, lai šuvju aizpildīšana izskatās glīta un dabiska.

Masas uzklāšana ir ļoti vienkārša. Pietiek piepildīt maisu ar nelielu javas porciju un uzspiest to tā, lai mastika iznāktu pa stūri.

Katru šuvi apstrādā atsevišķi. Šajā gadījumā šuve ir jāaizpilda ar masu līdz pašai apakšai.

Pēc darba pabeigšanas un javas žāvēšanas noņemiet visu lieko un notīriet flīzes, līdz tās spīd.

Epoksīda maisījumu labāk uzklāt, izmantojot šļirci vai maisiņu

Sveķainās masas tiek lietotas rūpīgi un nekavējoties notīrītas, jo pēc tam no traipiem un šļakatām būs iespējams atbrīvoties tikai ar šķīdinātāja vai brutāla spēka palīdzību.

Viens no ķieģeļu sienu apdares veidiem ir savienošana. Tas ir budžets, bet tajā pašā laikā jauks variants dizains, ko varat pielietot pats. Metode ne tikai piešķir sienām estētiskāku izskatu, bet arī nostiprina pašas šuves, kuru veidi var būt pilnīgi dažādi.

Ja plānojat salabot ķieģeļu mūri, tas jādara ar šuvju apgriešanu.

Sagatavo virsmu un šķīdumu

Apdare var tikt veikta vairākos veidos:

• apraktā veidā;
• ar šuvju apgriešanu;
• atstājot izliektas šuves, piemēram, rullīti;
• viena griezuma metode;
• trīsstūrveida dubultā griezuma veidā.

Šuves ir jānotīra un pēc tam jāaizpilda ar sagatavoto celtniecības maisījumu. Šāda veida ķieģeļu sienu apdari vislabāk var veikt drūmā laikā un augsts mitrums gaiss. Saistvielu maisījumu labāk uzklāt uz attīrītām šuvēm ar spiedienu, lai tas maksimāli pieķertos mūra sastāva saistvielai.

Pievienošanās būs piemērota ne tikai jaunai, bet arī vecai ēkai.

Ja ēka ir veca, būs jāpieliek lielākas pūles. Šuves jātīra vismaz 16-19 mm dziļumā. Darbu var veikt, izmantojot āmuru un kaltu, bet vislabāk ir izmantot āmuru urbi. Pieredzējuši amatnieki neiesaka izmantot kaltu, jo, pieļaujot vismazāko kļūdu, tas var sasmalcināt ķieģeļus, labāk ir ņemt atbilstoša diametra cietu koka gabalu.

Pēc šuves tīrīšanas nepieciešams attīrīt ēkas fasādi no liekā būvmaisījuma un putekļiem. Šim nolūkam ir piemērota birste ar cietiem sariem.

Lai nodrošinātu maksimālu būvmaisījuma saķeri savienošanai ar mūra javu, pirms darba uzsākšanas sienu samitrina. Neveiciet reģistrāciju saulainā vai lietainā laikā!

Lai pabeigtu ķieģeļu sienu, varat iegādāties gatavu sauso celtniecības maisījumu un atšķaidīt to ar nepieciešamo ūdens daudzumu. Atcerieties: šķīdumam jābūt biezam, tāpēc noteikti ievērojiet sastāvdaļu attiecības.

Jūs varat izgatavot savu saistvielu savienošanai šādi. Ņem cementu, kaļķi un smiltis proporcijās: 1*1*10 un atšķaida ar ūdeni. Jums jāsagatavo tāds maisījuma daudzums, lai to izlietotu 2 stundu laikā, pretējā gadījumā tas zaudēs savas īpašības.

Savienojuma secība

• Šuves veiciet vertikāli un tikai pēc tam veiciet horizontālās, savukārt izlīdzināšana jāveic otrādi. Šuvju platums horizontāli nedrīkst pārsniegt 12 mm, vertikāli - 10.
• Lai padarītu sienu estētiskāku, pievienojiet maisījumam krāsvielu, kas atšķiras pēc krāsas piesātinājuma, augstāka vai zemāka salīdzinājumā ar galvenās virsmas krāsu.
• Jūs varat droši sākt ķieģeļu mūra apdari tikai pēc tam, kad jaunās ēkas pamati ir pilnībā nosēdušies.

Jums būs nepieciešami šādi rīki:

1. suka ar cietiem matiem;
2. cietkoksnes āmurs un tapa vai urbis ar āmuru urbi;
3. gareniski izgriezts metāla caurules gabals, kura diametrs ir nedaudz mazāks par šuvju platumu;
4. mikseris saistvielu maisījuma mīcīšanai.

Piepildiet savienojumus ar maisījumu un ļaujiet tam sastingt. Tālāk veiciet savienošanu. Ja ir javas pārpalikums, kas sniedzas ārpus šuvju robežām, noņemiet to ar suku.

Šī ķieģeļu sienu apdares metode neprasa lielas finansiālas izmaksas salīdzinājumā ar citiem apdares materiālu veidiem. Šuves nožūšana aizņem ne vairāk kā 2 dienas, savukārt apmestas sienas var nožūt aptuveni 30 dienu laikā.