Piemēroti ir veci AT vai ATX barošanas avoti, kas samontēti uz TL494 PWM kontrollera (aka: μPC494, μA494, UTC51494, KA7500, IR3M02, MV3759 utt.) ar jaudu 200 - 250 W. Lielākā daļa no viņiem ir šādi! Mūsdienu ATX12B, 350 - 450 W, protams, arī nav problēma pārtaisīt. Nu, mēs koncentrēsimies uz 200-300 W. Paņēmu SPARKMAN 250W. Jebkura bloka vispārējā blokshēma izskatās šādi:

Pirmkārt, jums jāpārliecinās, vai iekārta darbojas. Lai to izdarītu, izveidojiet savienojumu ar tīklu, izmantojot 220 V lampu (sērijas savienojums). Ja lampiņa mirgo un nodziest, tā ir laba zīme. Mēs ņemam PS_ON vadu (pelēks) un saīsinām to ar zemi, ja dzesētājs griežas, tad barošanas avots darbojas. Ja deg 220 V lampiņa, tas nozīmē, ka ir īssavienojums. Ir vairākas iespējas:
1) Diodes tilts ir salauzts.
2) Izdedzis drošinātājs (ja vispār nav dzīvības pazīmju).
3) Barošanas bloka augstsprieguma daļas pustilta invertora tranzistori ir salauzti.

Apzvanot apskaņotos elementus, nomainām tos pret apkalpojamiem. Tātad strāvas padeve tika fiksēta. Tagad jums ir jānostiprina augstsprieguma daļas elementi. Mēs mainām ievades elektrolītus uz lielāku jaudu - 470 µF 200 V. Es tiltā nomainīju diodes pret 1N5408, izmantojiet vismaz 2 ampēru diodes.

K73-17 tipa kondensators parasti maksā 1 µF 250 V, bet tika mainīts uz 2,2 µF pie 400 V.

Lai veiktu modifikācijas, mums būs jānoņem visi sekundārie taisngrieži, izņemot vienu (lai gan nomainot gandrīz visas tajā esošās sastāvdaļas), jāpievieno vadības ķēde, šunts un mērinstrumenti. Lai noņemtu izejas spriegumu, tiek izmantots pazeminošā transformatora T1 12 voltu tinums. Bet taisngriezi un filtru ir ērtāk uzstādīt 5 voltu vietā - ir vairāk vietas diodēm un kondensatoriem.

1. Atlodēt visus taisngriežu un filtru elementus +5, +12 un -12 V. Izņemot slāpētāju ķēdes un induktors.

2. Izgrieziet sliedes, kas ved no transformatora T1 tinuma 5 voltu krāniem uz +5 V taisngrieža diožu komplektu, saglabājot tā savienojumu ar –5 V taisngrieža diodēm (tas būs vajadzīgs vēlāk).

3. Mēs atstājam piecu voltu bloku uz Šotkija diodēm, tagad šeit būs 12 volti, jo šis bloks ir paredzēts lielākai strāvai nekā 12 voltu.

4. Savienojiet 12 voltu tinuma spailes ar uzstādīto diodes komplektu, izmantojot biezu vadu džemperus. Šim tinumam pievienotās snubber ķēdes tiek saglabātas.

5. Filtrā standarta vietā uzstādiet elektrolītiskos kondensatorus ar jaudu 1000 - 2200 μF spriegumam vismaz 25 V. Un arī pievienojiet 0,1 μF keramiskos kondensatorus. Standarta vietā uzstādiet 100 omu slodzes rezistoru ar jaudu 2 W (es paralēli diviem pie 200).

6. Ja, pārbaudot barošanas avotu zem slodzes, grupas filtrēšanas drosele nav uzkarsusi, tad pietiek ar to pārtīšanu. Aptiniet no tā visus tinumus, skaitot pagriezienus. Ja iespējams, uztiniet jaunu tinumu ar diviem kopā salocītiem vadiem ar diametru 1,0–1,3 mm (līdzīgi standarta 5 voltu spriegumam) un apgriezienu skaitu 25–27. Es to ietinu vienā vadā.

7. Ventilatora barošanai tiek izmantots 5 voltu tinums, un taisngrieža vads ir –5 V, ko pārvēršam uz +12. Diodes ir standarta, no –5 V taisngrieža, tām jābūt lodētām apgrieztā polaritāte. Droselis vairs nav vajadzīgs - pielodējiet džemperi. Un standarta filtra kondensatora vietā uzstādiet kondensatoru ar jaudu 470 uF 16 V, protams, ar apgrieztu polaritāti. Novietojiet džemperi no filtra izejas (agrāk -5 V) uz ventilatora savienotāju. Tieši pie savienotāja uzstādiet keramisko kondensatoru. Mans ventilatora spriegums ir +11,8 V, un pie zemām slodzes strāvām tas samazinās.

Strāvas un sprieguma kontrolei tika izmantota šāda ķēde.

Taču es izmantoju 0,1 Ohm pretestību kā šuntu, kas ļāva darbināt ampērmetru bez op-amp vai citiem sprieguma reizinātājiem. Voltmetra un ampērmetra veids un atrašanās vieta.

Šī ierīce ir samontēta uz ATMEGA8 MK. Bet jūs varat izmantot jebkuru, pat bultiņu. Strāva tika ņemta no barošanas bloka gaidīšanas sprieguma (5V uz tāfeles ir atzīmēts kā +5VSB ceriņu vads), vienīgais, ka tika pievienots 1000uF 16V kondensators, lai izlīdzinātu viļņus. Izskats priekšējais panelis un savienojuma savienotāji.

Ikviens, kuram ir savs auto, vairākkārt ir saskāries ar problēmu atrast avotu, lai uzlādētu akumulatoru. Šķiet, ka nebūtu problēmu to iegādāties, bet kāpēc jūs to darītu, ja varat to uzlādēt no datora barošanas avota, kas, iespējams, guļ mājās vai pie draugiem.

Noskaties video un uzzināsi, kā ātri un vienkārši izgatavot lādētāju no barošanas avota

Priekšrocība paštaisīta uzlāde tas, ka tas ir ļoti viegls un darbojas automātiski. Var uzlādēt ar strāvu 4 vai 5 miliampēri. Akumulatora ietilpība ir vislielākā - 75 ampērstundas vai mazāk. Uzlādē mūsu ierīci ar blīkšķi. Ierīce darbojas pilnībā automātiski, ir aizsardzība pret apgrieztu polaritāti un ir aizsardzība pret īssavienojumu.

Korpusā ir jāizveido padziļinājums standarta tīkla kabelim un slēdzim.

AR otrā puse Mums korpusā ir vadi. Vadiem ir spailes vai skavas, lai jūs varētu tos savienot ar lādētāju vai akumulatoru.

Tāpat neaizmirstiet pieslēgt un novietot uz korpusa strāvas indikatoru. Ja indikators deg, tas nozīmē, ka ierīce darbojas un rada spriegumu.

Mūsu ierīce ražo 14 voltus, to var pārbaudīt īpašā ierīcē, vienkārši pievienojot tai mūsu akumulatoru.

Ja vēlaties uzzināt, cik ampēru strāvu ražo šāda ierīce, pievienojiet to akumulatoram un pārbaudiet visu uz ampērmetra. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, jūs saņemsiet 5 ampērus, kad akumulators būs uzlādēts, mēs saņemsim tikai 3 ampērus.

Šim lādētājam nav daudz modifikāciju, tas aizņems maksimums 2 stundas jūsu laika, bet tikai tad, ja šis barošanas avots ir izgatavots uz TL 494 mikroshēmas.

Sveiki visiem! Šī ierīce ļoti noderēs arī gēla akumulatoru uzlādēšanai, ko izmanto, piemēram, UPS (nepārtrauktās barošanas avotos).

Internetā ir daudz shēmu šādai ierīcei, bet šī piesaistīja manu uzmanību.

Īsumā: Ierīce ir uzbūvēta pēc AT topoloģijas un pēc darbības principa ir strāvas stabilizators ar maksimālo sprieguma ierobežojumu pie 14,4 V. Uzlādes strāva ir 10-12 A ar atbilstošu T21 transformatoru, kas ir vairāk nekā pietiekami automašīnas akumulators...

Šīs shēmas galvenā priekšrocība, manuprāt, ir tāda, ka tad, kad uzlādes strāva pārsniedz iestatīto līmeni, ķēde darbojas kā strāvas stabilizators, samazinot izejas spriegumu un uzlādējot akumulatoru ar pastāvīgu strāvu.

Sasniedzot iestatīto sprieguma līmeni, ķēde pāriet sprieguma stabilizācijas režīmā, kad spriegums paliek nemainīgs un strāva pakāpeniski samazinās līdz gandrīz nullei. Tādējādi akumulatoru nedrīkst “pārlādēt”...

1. att. Automātiskās atmiņas shēma

Es arī ļoti gribēju redzēt uzlādes spriegumu un strāvu, neskatoties uz to, ka lādētāja ķēdes autors atteicās no indikatora. Tika atlasītas vairākas voltamperometra iespējas, taču izvēle krita uz voltammetru ar LCD indikatoru. Ierīce “var” izmērīt spriegumu līdz 32 V un strāvu līdz 12 A.

2. att. voltometrs ar LCD indikatoru

Es nolēmu izmantot Winstar WH0802A-TMI kā indikatoru.

3. att. LCD indikators

4. att. Atmiņas plate

Man pašam nācās taisīt voltammetra dēli :)

Att.5 Voltameter plate

Es saliku šo visu kopā

6. att. Lādētāja paneļa montāža

7. att. Skats no sāniem

8. att. Atmiņas plate

9. att. Voltameter

Noslēgumā gatavās ierīces fotoattēls:

10. att. Indikācija pēc lādētāja ieslēgšanas

Kreisais regulators nosaka spriegumu. 14,4 V – vidējā pozīcija. Regulējams no 13 līdz 16 V. Labā poga iestata ierīces aizsardzības slieksni...

11. att. Gēla akumulatora uzlāde

Automašīnas akumulators bija jāuzlādē. Izpētījis vairākas iespējas, es ķēros pie datora barošanas avota pārtaisīšanas. Es nolēmu to pārtaisīt vienkāršā veidā. Lādētājam nebūs pielāgojumu, man nav šāda uzdevuma. Principā visu var izdarīt pāris stundās.

Šim barošanas blokam ir maz zināms čips 2003. Par šo mikroshēmu ir maz informācijas. Šķiet, ka šis ir PWM kontrolieris ar multiviewer. Mēs sapratīsim shēmu, vairāk par shēmu vēlāk.

Pieslēgšu akumulatoru, izmantojot vadus ar krokodila klipšiem. Man tās jau bija atlodētas.

Man ir TV2-1 pārslēgšanas slēdzis kā strāvas slēdzis. Izvilka to no veca televizora.

Strāvas padeves ķēde ir diezgan vienkārša. Mums ir 300 vatu iekārta, 250 vatu ķēde. Shēma var atšķirties pēc dažu komponentu reitingiem.

Montāža.

Jums ir jānoņem visi nevajadzīgie komponenti. Sarkanā krāsā ir atzīmēts, ka nepieciešams atlodēt. 13 kOhm rezistors ir atzīmēts ar dzeltenu krāsu, mēs to nomainīsim ar 2,4 kOhm. Zilā krāsā apzīmētā rezistora vietā mēs īslaicīgi uzstādīsim mainīgo rezistoru pie 200 kOhm. Mainīgo rezistoru ieteicams iestatīt uz 100 kOhm, bet man tāda nebija. Bija vajadzīgs ilgs laiks, lai pielāgotos nepieciešamais spriegums.

Galvenais ir iestatīt to uz maksimālo pretestību. Ir arī zaļi tagi, es jums pastāstīšu, ko ar tiem savienot vēlāk.

Lodējiet liekās sastāvdaļas. Diagrammā viss ir salasāms. Izrādās, dēlis ir šāds. Uz laiku noņemtas barošanas diodes. Atlodēju arī grupas stabilizācijas droseles, pārtinīšu. Brūns džemperis savieno ielāpus no zemes un PS-ON, kas ir nepieciešams palaišanai.

Mūs interesē +12 voltu līnija. Strāvas diodi nolikām vietā, es paņēmu diodi no 5 voltu līnijas. Diode tika uzstādīta bez blīves. Radiatora stiprinājuma kājas nav savienotas ar ķēdi, kas novērš īssavienojumus. Uzliku papildus droseļvārstu un tā vietā bija džemperis. Es uztinu visus tinumus no vecās grupas stabilizācijas droseles, atstājot veco tinumu pie 12 voltiem. Es uzstādīju 1000 uF elektrolītisko kondensatoru ar 35 voltu spriegumu.

Mainīgais rezistors tika novietots uz vadiem ārpus dēļa.

Tagad mums ir jāizgatavo dēlis - māneklis mūsu 2003. gada mikroshēmai. Māneklis sastāv no trim stabilizatoriem pie 3,3 5; 12 volti. Es to pielodēju pēc vienkāršas shēmas. Divas augšējās sekcijas ir samontētas uz TL431, apakšējā - uz LM317.

Augšējās divas ķēdes daļas ir savienotas ar apakšējo sekciju pie 12 V. Šalle izgatavota, izmantojot “skrāpēšanas” tehnoloģiju. Gatavs 30 minūtēs.

Diagrammā norādīti punkti mānekļa dēļa pievienošanai. Lodēt saskaņā ar shēmu. Diagrammā tie ir attiecīgi atzīmēti ar zaļiem punktiem. Viltus tāfelei ir krāsas atbilstoši spriegumiem. Izrādījās kaut kas līdzīgs.

Izmantojot mainīgo rezistoru, mēs iestatījām vēlamo spriegumu izejā (es aizmirsu nofotografēt). Es atstāju iesaldētu kadru. Es mēru, rezistora pretestība ir aptuveni 11,7 kOhm. Es to salieku no diviem rezistoriem ar 10 un 1,8 kOhm. Spriegums nedaudz mainījās, bet ne būtiski.

Es pieskrūvēju “viltoto” dēli pie radiatora caur buksi un M3 skrūvi. Kreisajā fotoattēlā varat arī redzēt, ka es uzstādīju atpakaļ slodzes rezistoru R53.

Es savienoju vadus ar aligatora spailēm. Uzstādīts gaismas diode, kas norāda strāvas padevi. Visu nostiprināju ar karsto līmi. Tīkla vads tika ievietots spraugā caur pārslēgšanas slēdzi.

Lādētājs no datora barošanas avota automašīnai akumulators jūs varat to salikt pats. Un šī vienība ir populāra.

Galu galā tā sagatavošana prasa minimālus līdzekļus. Tā rezultātā tiek nodrošināta efektīva atmiņa. Uzmanība tiek pievērsta automašīnas akumulatora stāvoklim ziemas periods

. Galu galā šajā laikā mainās elektrolītiskā sastāva blīvums, lādiņš ātri tiek zaudēts. Tā rezultātā dzinēja iedarbināšana kļūst grūtāka. Lai atrisinātu šo problēmu, tiek izmantoti lādētāji.

Tāpēc auto entuziastiem ir interese par automašīnas akumulatora lādētāju, kas ir konstruēts no improvizētiem mezgliem un elementiem.

Pašmontāžas priekšrocības

1. Pieejamo materiālu un elementu izmantošana. Tādējādi ražošanas izmaksas tiek samazinātas.
2. Viegls svars. Tas nepārsniedz 1,5–2 kg. Tāpēc paštaisītas vienības pārvietošana, lai atjaunotu akumulatora uzlādi, nav grūta.
3. Pastāvīga dzesēšana. Barošanas blokā ir iekļauts ventilators. Tāpēc apkures iespējamība ir minimāla.

Kādas ir grūtības?

1. Izstrādātais pārveidotājs ne vienmēr darbojas klusi. Periodiski tas izdod skaņas, kas līdzinās zvanīšanai vai svilpšanai.
2. Nav atļauts saskarties starp paštaisītu lādētāju un transportlīdzekļa virsbūvi. Ja uzlādējam, kamēr pieslēdzamies, kontakts izraisa pārveidotāja bojājumu, īssavienojumu.
3. Akumulatora strāvu nesošo spaiļu savienojums ar vadiem tiek veikts precīzi. Ja šajā posmā tiek pieļautas kļūdas, lādētājā pārveidotā barošanas avota sekundārās ķēdes neizdodas.
4. Pirms savienošanas tiek pārbaudīti visi kontakti un elementi. Tikai pēc tam datora barošanas bloks tiek izmantots uzlādei.

Automašīnas akumulatora lietošanas noteikumi

Lai uzturētu automašīnas akumulatoru darba stāvoklī, nepietiek ar uzticama lādētāja sagatavošanu. Turklāt tiek ievēroti šādi ieteikumi:

• Pastāvīgs uzlādes atbalsts. Akumulatora avots tiek pastāvīgi uzlādēts. Pārvietojoties, lādiņš nāk no ģeneratora un citām transportlīdzekļa sastāvdaļām. Ja iekārta netiek lietota, uzlādes atjaunošanai tiek izmantots gan stacionārs, gan pārnēsājams lādētājs. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, eksperti iesaka ātri atgūties. Pretējā gadījumā sāksies svina plākšņu sulfācijas process.
• Sprieguma ierobežojumi (apmēram 14 V). Ģeneratora piegādātais spriegums nedrīkst pārmērīgi pārsniegt šo parametru. Šajā gadījumā nav īsti svarīgi, kurš režīms darbojas. Ja motors nedarbojas, spriegums var samazināties līdz 12,6–13 V. Šādiem indikatoriem tiek izmantots lādētājs ar atbilstošiem parametriem un indikatoriem.
• Patērētāju atvienošana, kad dzinējs nedarbojas. Ja aizdedze ir izslēgta, visas ierīces un priekšējie lukturi ir izslēgti. Pretējā gadījumā strāvas padeve ātri zaudēs uzlādi.
• Automašīnas akumulatora sagatavošana. Pirms uzlādes atjaunošanas no akumulatora tiek noņemtas elektrolīta noplūdes un putekļi. Vadītspējīgās spailes tiek attīrītas no oksīdiem un nosēdumiem. Pirms sprieguma pieslēgšanas tiek rūpīgi pārbaudīti savienojumi un vadi. Galu galā pat minimālas pārvietošanās izraisa pārkāpumus un problēmas.
• Ziemā avots tiek pārvietots uz siltu telpu. Patiešām, negatīvās temperatūrās elektrolītiskais sastāvs kļūst blīvs un blīvs. Tas izraisa apsūdzības pasliktināšanos.

Atmiņas ražošanas galvenie posmi

Pirms uzticama lādētāja izgatavošanas no datora barošanas avota mēs izpētām drošības prasības un funkcijas, strādājot ar šādām vienībām. Galu galā datora barošanas avota primārajās ķēdēs ir spriegums.

Mēs sagatavojam barošanas avotu. Ir atļauts izmantot modeļus ar dažādu jaudu. Visbiežāk tiek pārveidots datora barošanas bloks, kura jauda ir 200–250 W.

Pēc modeļa izvēles tiek veiktas šādas darbības:

• Skrūves ir atskrūvētas no datora barošanas avota. Šādas darbības ir nepieciešamas turpmākai pārsega demontāžai.
• Kodola definīcija, kas ir daļa no impulsa transformatora. Tas ir izmērīts. Iegūtā vērtība tiek dubultota. Šis parametrs ir individuāls katram elementam. Veicot testus, atklājās, ka, lai iegūtu 100 W jaudu, nepieciešams 0,95–1 cm2. Galu galā strāvas avota uzlāde ir efektīva, ja tas saražo 60–70 W.
• Daudzi barošanas avota modeļi ietver ķēdi, piemēram, TL494. Līdzīga shēma ir iekļauta dažādos barošanas avotos, kas tiek piedāvāti pārdošanai.

Ķēdes sagatavošana

Lai ar savām rokām sagatavotu lādētāju no datora barošanas avota, ir nepieciešami noteikti ķēdes komponenti (to atšķirīga iezīme- +12V). Visi pārējie elementi tiek noņemti. Šim nolūkam tiek izmantots lodāmurs. Lai vienkāršotu procesu, mēs pētām diagrammas, kas ir pieejamas īpašos portālos. Tie attēlo galvenos elementus, kas būs nepieciešami strāvas padevei.

Ķēdes ar tādiem indikatoriem kā -12V, -/+5 V tiek noņemtas. Tiek noņemts arī slēdzis, kas maina spriegumu. Tiek pielodēta arī ķēde, kas nepieciešama sprūda signālam.

Lādētāja izgatavošana no barošanas avota nav grūta. Bet tam būs nepieciešami rezistori (R43 un R44), kas tiek klasificēti kā atsauces tips. Mainās rezistora R43 vērtības. Ja nepieciešams, izejas spriegums mainās.

Eksperti iesaka nomainīt R43 ar 2 rezistoriem (mainīgais tips - R432, konstants tips - R431). Šādu rezistoru ieviešana atvieglo regulējama elementa izveides procesu. Ar tās palīdzību ir vieglāk mainīt strāvas stiprumu, kā arī izejas spriegumu. Tas ir nepieciešams, lai uzturētu automašīnas akumulatora funkcionalitāti.

Izlemjot, kā pārveidot barošanas avotu, jums vajadzētu koncentrēties uz kondensatoru. Taisngrieža izejas daļā ir koncentrēts standarta kondensators. Amatnieki to aizstāj ar elementu, kuram ir augsts sprieguma līmenis. Tātad viņi bieži izmanto C9 zīmola kondensatoru.

Blakus ventilatoram atrodas rezistors, ko izmanto pūšanai. Tas tiek aizstāts ar rezistoru, kam ir augsta pretestība.

Sagatavojot lādētāju akumulatoram, mainās arī ventilatora atrašanās vieta. Galu galā gaisa masai jāievada sagatavojamajā barošanas blokā.

Sliedes, kas paredzētas, lai savienotu zemi un piestiprinātu plati tieši pie šasijas, tiek izslēgtas no ķēdes.

Projektētais barošanas avots ar regulēšanu ir pievienots tīklam ar maiņstrāva. Šiem nolūkiem tiek izmantota standarta kvēlspuldze (jauda ir 40–100 W).

Šādas darbības tiek veiktas, lai pārbaudītu, kā efektīva shēma tas izdevās. Bez iepriekšējas pārbaudes ir grūti noteikt, vai strāvas padeve ar noteiktu jaudu izdegs pēkšņu sprieguma izmaiņu laikā.

Lai pareizi konfigurētu automašīnas akumulatora barošanas avotu, ir jāievēro daži noteikumi.

• Rādītāju ieviešana. Indikatori tiek izmantoti, lai uzraudzītu automašīnas akumulatora uzlādes līmeni. Shēmā ir iekļauti digitālie vai ciparnīcas indikatori. Tos var viegli iegādāties specializētajos veikalos vai izjaukt no vecās iekārtas. Ir iespējams ieviest vairākus indikatorus, ar kuru palīdzību tiek uzraudzīta uzlādes pakāpe un spriegums vadošajās spailēs.
• Korpuss ar stiprinājumu vai rokturiem. Šādas daļas klātbūtne palīdz vienkāršot lādētāja darbības procesu no barošanas bloka.

Lādētāja montāža no klēpjdatora barošanas avota ir atļauta, ja ir zināma pieredze un zināšanas elektronikas jomā. Aizliegts veikt jebkādas darbības bez atbilstošas ​​sagatavošanas. Galu galā šajā procesā jums ir jāsazinās ar vadošiem spailēm, elementiem, kuriem tiek piegādāts spriegums un strāva.

Video par lādētāja salikšanu no datora barošanas avota automašīnas akumulatoram