זרם חשמלי, זורם דרך LED בכיוון קדימה, גורם לקרינה אופטית. הכללתו ההפוכה ב מעגל חשמלילא ייתן אפקט כזה ואף עלול לפגוע בלד. כדי למנוע בעיות בפעולה, יש לבדוק את הרכיב האלקטרוני הזה, כלומר, יש לקבוע את הקוטביות שלו. השיטות הבאות לקביעת פיני המינוס והפלוס משמשות לרוב עבור דיודות פולטות הספק נמוך באריזות בקוטר של 3.5, 5.0, 10.0 מ"מ.

הבדל חזותי בין מסופי האנודה והקתודה

ל-LED חדש יש בדרך כלל שני מובילים (רגליים), שאחד מהם ארוך מעט מהשני. ההובלה הארוכה היא האנודה. הוא מחובר לחיובי של מקור הכוח. המוליך הקצר הוא הקתודה, המחוברת לחוט השלילי או המשותף. לפעמים מסוף הקתודה מסומן בנקודה או חתך קטן על הגוף. ללד מולחם או משומש יש רגליים מקוצרות באותו אורך. במקרה זה, אתה צריך לקבוע היכן הפלוס והיכן המינוס על ידי בדיקה קפדנית של הגביש דרך עדשת פלסטיק. האנודה (פלוס) נבדלת על ידי גודל מגע קטן בהרבה בתוך העדשה בהשוואה לקתודה. מגע הקתודה (מינוס), בתורו, דומה לדגל שעליו מונח הגביש.

בעת תיקון רכיבים אלקטרוניים, אתה עלול להיתקל בדיודות פולטות אור עם פינות לא סטנדרטיות. היצרן יכול לסמן אותם בצד הרגליים או לעבות את אחד הטרמינלים. לפעמים ה-pinout של נוריות כאלה אינו אינטואיטיבי, והמבנה המיוחד אינו מאפשר קביעה ויזואלית של הקוטביות. במקרים כאלה, תצטרך לפנות למדידה חשמלית.

זיהוי קוטביות אספקת החשמל

לבדיקה מהירה, תזדקק למקור זרם במתח של 3 עד 6 וולט (סוללה או מצבר), נגד עם התנגדות של 300-470 אוהם מכל הספק ובאופן ישיר, נורית LED. בשל הערך הנמוך של המתח ההפוך, לא מומלץ לבדוק את ה-LED ממקור עם מתח גדול מ-6 V. יש להלחים את הנגד לאחת הרגליים ולאחר מכן לגעת במגעים של מקור הכוח. על ידי נגיעה באנודה לפלוס ובקתודה למינוס, דיודה פולטת ניתנת לשימוש תאיר.עובדי התיקון חמושים לרוב בסוללות שלושה וולט מתות מלוח אם או מקיר של מחשב שעון אלקטרוני(CR2032). לאחר שווידא שהזרם של סוללה כזו אינו עולה על 30 מיליאמפר, הוא מוכנס לזמן קצר בין הדקים של הנורית ללא נגד. פלוס ומינוס נקבעים לפי הזוהר שלו.

בודקים עם מולטימטר

מולטימטר הוא עוזר קטן למאסטר אמיתי. זה נקרא גם בודק מכיוון שהוא יכול לאבחן את רוב הרכיבים האלקטרוניים, לזהות קצרים ולמדוד פרמטרים חשמליים בסיסיים. בדיקת LED עם מולטימטר מספקת את היתרונות הבאים וקובעת:

• קוטביות (אנודה, קתודה);
• צבע זוהר;
• התאמה לשימוש.

אתה יכול לקבוע את הקוטביות של הנורית באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: שלוש דרכים. במקרה הראשון, כדי לבצע מדידות, עליך להגדיר את מתג הבוחן למצב "בדיקת התנגדות - 2 קילו אוהם" ולגעת בקצרה במובילים עם הבדיקות. כאשר הגשושית האדומה (פלוס) נוגעת באנודה, והשחור (מינוס, מחובר למחבר ה-COM של המולטימטר) נוגע בקתודה, מספר בטווח של 1600-1800 יהבהב על המסך. בדיקה כזו של פגום מכשיר מוליכים למחצהיציג רק אחד על המסך. החיסרון בשיטה זו הוא היעדר הארה של הגביש.

השיטה השנייה כוללת הגדרת המתג למצב "בדיקת המשכיות, בדיקת דיודה". על ידי נגיעה בבדיקה האדומה לאנודה והבדיקה השחורה בקתודה, הנורית תידלק מעט. על המסך יוצג מספר שערכו תלוי בסוג ובצבע הדיודה הפולטת.
השיטה השלישית מאפשרת לך להסתדר בלי בדיקות. לשם כך, על הבוחן להיות בעל תא לבדיקת טרנזיסטורי PNP ו-NPN. למרבה המזל, רוב הדגמים מצוידים בתכונה זו. כדי לקבוע את הקוטביות, תזדקק לשני שקעים המסומנים E - פולט ו-C - אספן. כפי שאתה יודע, הטיה שלילית מוחלת על האספן של טרנזיסטור PNP. לכן, בעת בדיקת LED, היא תידלק אם הקתודה תוכנס לחור המסומן "C" ואת האנודה לחור המסומן "E" של תא ה-PNP. על ידי קביעת הקוטביות בתא ה-NPN, נורית תקינה תאיר אם הרגליים יוחלפו. שיטה זו היא המהירה והיעילה ביותר, והזוהר מגיע לבהירות מירבית. אתה יכול גם לבדוק סוגים אחרים של נוריות עם בדיקות מולטימטר. לדוגמה, במצב חיוג, אתה יכול להאיר קטעים בודדים של מחוון LED. בנוסף לנוריות LED בצבע אחד, אנלוגים דו-צבעוניים ורב-צבעוניים מיוצרים במארז של חמישה מילימטר. יתר על כן, הם יכולים לקבל 2, 3 או 4 יציאות. דיודות פולטות אור דו-טרמינליות בשני צבעים יש חזותית צורה מורכבתגָבִישׁ. כאשר נבדקים עם בודק פלוס ומינוס, הם מוליכים זרם בשני הכיוונים, אך זוהרים בצבעים שונים. קביעת הקוטביות של LED 3 או 4 פינים כרוכה בחיפוש אחר מינוס או פלוס משותף, התלוי ביצרן. לשם כך, השתמשו בבדיקות של מולטימטר כדי לגעת במובילים ולתעד את זוהר הגביש.

בבסיס האלמנטים של מחשב (ולא רק) יש צוואר בקבוק אחד - קבלים אלקטרוליטיים. הם מכילים אלקטרוליט, האלקטרוליט הוא נוזל. לכן, חימום קבל כזה מוביל לכישלון שלו, שכן האלקטרוליט מתאדה. וחימום ביחידת המערכת הוא אירוע קבוע.

לכן, החלפת קבלים היא עניין של זמן. יותר ממחצית מהכשלים של לוחות אם בינוניים ונמוכים קטגוריית מחירמתרחשת עקב קבלים יבשים או נפוחים. לעתים קרובות יותר, ספקי כוח למחשב מתקלקלים מסיבה זו.

מכיוון שההדפסה על לוחות מודרניים צפופה מאוד, החלפת קבלים חייבת להיעשות בזהירות רבה. ניתן להזיק ולא להבחין באלמנט קטן שאינו ממוסגר או לשבור מסלולים (קצרים), שעובים והמרחק ביניהם גדולים מעט מעובי שערה אנושית. זה די קשה לתקן דבר כזה מאוחר יותר. אז תיזהר.

אז כדי להחליף קבלים תזדקק למלחם עם קצה דק בעוצמה של 25-30 W, חתיכת מיתר עבה לגיטרה או מחט עבה, שטף הלחמה או רוזין.

אם תהפוך את הקוטביות בעת החלפת קבל אלקטרוליטי או תתקין קבל עם דירוג מתח נמוך, הוא עלול להתפוצץ. וכך זה נראה:

אז, בחר בקפידה את החלק החלופי והתקן אותו כראוי. קבלים אלקטרוליטיים מסומנים תמיד במסוף שלילי (בדרך כלל פס אנכי בצבע שונה מצבע הגוף). על המעגל המודפס מסומן גם החור למגע השלילי (בדרך כלל עם הצללה שחורה או לבן מוצק). הדירוגים כתובים על גוף הקבלים. יש כמה מהם: מתח, קיבולת, סובלנות וטמפרטורה.

שני הראשונים נמצאים תמיד, האחרים עשויים להיעדר. מֶתַח: 16V(16 וולט). יְכוֹלֶת: 220 µF(220 מיקרופארד). ערכים אלו חשובים מאוד בעת החלפה. ניתן לבחור את המתח שווה או בעל ערך נומינלי גבוה יותר. אבל הקיבול משפיע על זמן הטעינה/הפריקה של הקבל ובמקרים מסוימים יכול להיות חשוב עבור קטע של המעגל.

לכן, הקיבולת צריכה להיבחר שווה לזו המצוינת על המארז. בצד שמאל בתמונה למטה יש קבל ירוק נפוח (או דולף). באופן כללי, יש בעיות קבועות עם קבלים ירוקים אלה. המועמדים הנפוצים ביותר להחלפה. בצד ימין יש קבל עובד, אותו נלחים.

הקבל מולחם באופן הבא: ראשית מצא את רגלי הקבל עם צד הפוךעמלות (בשבילי זה הרגע הכי קשה). לאחר מכן חממו את אחת הרגליים ולחץ קלות על גוף הקבל מהצד של הרגל המחוממת. כאשר ההלחמה נמסה, הקבל נוטה. בצע הליך דומה עם הרגל השנייה. בדרך כלל מסירים את הקבל בשני שלבים.

אין צורך למהר, ואין צורך ללחוץ חזק מדי. לוח האם אינו PCB דו צדדי, אלא רב שכבתי (דמיינו רקיק). הגזמה עלולה לפגוע במגעים בשכבות הפנימיות. לוח מעגלים מודפסים. אז בלי קנאות. אגב, חימום ארוך טווח יכול גם לפגוע בלוח, למשל, להוביל לקילוף או ניתוק של כרית המגע. לכן אין צורך ללחוץ חזק גם עם מלחם. אנחנו משעינים את המלחם ולוחצים קלות על הקבל.

לאחר הסרת הקבל הפגום, יש צורך לעשות חורים כך שניתן יהיה להכניס את הקבל החדש בחופשיות או במאמץ קטן. למטרות אלו אני משתמש במיתר גיטרה באותו עובי כמו רגלי החלק המולחם. גם מחט תפירה מתאימה למטרות אלו, אך מחטים עשויות כיום מברזל רגיל, וחוטים עשויים מפלדה. יש סיכוי שהמחט תיתפס בהלחמה ותישבר כשתנסה לשלוף אותה החוצה. והמיתר די גמיש ופלדה והלחמה נצמדים הרבה יותר גרוע מברזל.

בעת הסרת קבלים, הלחמה לרוב סותמת את החורים בלוח. אם תנסה להלחים את הקבל באותו אופן שיעצתי לך להלחים אותו, אתה יכול לפגוע במשטח המגע ובמסילה המובילה אליו. לא סוף העולם, אבל התרחשות מאוד לא רצויה. לכן, אם החורים אינם סתומים עם הלחמה, הם פשוט צריכים להיות מורחבים. ואם אתה עדיין פוגע בו, אז אתה צריך ללחוץ את קצה החוט או המחט בחוזקה לחור, ובצד השני של הלוח, להישען את המלחם על החור הזה. אם אפשרות זו אינה נוחה, אז יש להישען על קצה הברזל המלחם על החוט כמעט בבסיסו. כאשר ההלחמה נמסה, החוט יתאים לחור. ברגע זה אתה צריך לסובב אותו כך שהוא לא יתפוס את ההלחמה.

לאחר השגת והרחבת החור, יש צורך להסיר עודפי הלחמה, אם יש, מהקצוות שלו, אחרת, במהלך הלחמת הקבל, עלול להיווצר מכסה פח, שיכול להלחים מסלולים סמוכים באותם מקומות שבהם החותם צפוף. שימו לב לתמונה למטה - כמה קרובים המסלולים לחורים. הלחמה זו קלה מאוד, אך קשה להבחין בה, שכן הקבל המותקן מפריע לנוף. לכן, כדאי מאוד להסיר עודפי הלחמה.

אם אין לך שוק רדיו בקרבת מקום, סביר להניח שאתה יכול למצוא רק קבל משומש להחלפה. לפני ההתקנה, יש לטפל ברגליו במידת הצורך. רצוי להסיר את כל ההלחמה מהרגליים. אני בדרך כלל מצפה את הרגליים בשטף ומפחת אותן עם קצה מלחם נקי, ההלחמה נאספת על קצה המלחם. ואז אני מגרד את רגלי הקבל סכין נייר מכתבים(למקרה).

זה הכל, בעצם. אנו מכניסים את הקבל, משמנים את הרגליים עם שטף והלחמה. אגב, אם משתמשים ברזין אורן, עדיף לכתוש אותו לאבקה ולמרוח על מקום ההתקנה מאשר לטבול מלחם בחתיכת רוזין. ואז זה יסתדר בצורה מסודרת.

החלפת קבל מבלי לרוקן אותו מהלוח

תנאי התיקון משתנים, והחלפת קבל בלוח מעגלים מודפס רב-שכבתי (לדוגמה, לוח אם של מחשב אישי) אינו זהה להחלפת קבל בספק כוח (לוח מעגלים מודפס חד-שכבתי, חד-צדדי). עליך להיות זהיר וזהיר במיוחד. למרבה הצער, לא כולם נולדו עם מלחם בידיים, ולתקן (או לנסות לתקן) משהו מאוד הכרחי.

כפי שכבר כתבתי במחצית הראשונה של המאמר, לרוב הסיבה לתקלות היא קבלים. לכן, החלפת קבלים היא סוג התיקון הנפוץ ביותר, לפחות במקרה שלי. לסדנאות מיוחדות יש ציוד מיוחד למטרות אלו. אם אין לך את זה, אתה צריך להשתמש בציוד קונבנציונלי (שטף, הלחמה ומלחם). במקרה זה, הניסיון עוזר מאוד.

היתרון העיקרי של שיטה זו הוא שכריות המגע של הלוח יצטרכו להיות נתונות להרבה פחות חום. לפחות פעמיים. הדפסה על לוחות אם זולים לעיתים קרובות מתקלפת בגלל החום. המסלולים יורדים, ותיקון זה מאוחר יותר הוא די בעייתי.

החיסרון של שיטה זו הוא שאתה עדיין צריך להפעיל לחץ על הלוח, מה שיכול גם להוביל השלכות שליליות. למרות שמנסיוני האישי מעולם לא נאלצתי ללחוץ יותר מדי. במקרה זה, יש כל סיכוי להלחמה לרגליים שנותרו לאחר הסרה מכנית של הקבל.

אז, החלפת קבל מתחילה בהסרת החלק הפגום מלוח האם.

אתה צריך להניח את האצבע על הקבל ובלחץ קל לנסות להניף אותו למעלה ולמטה ושמאלה וימינה. אם הקבל מתנדנד ימינה ושמאלה, הרגליים ממוקמות לאורך הציר האנכי (כמו בתמונה), אחרת לאורך הציר האופקי. אתה יכול גם לקבוע את מיקום הרגליים לפי הסמן השלילי (רצועה על גוף הקבל המציינת את המגע השלילי).

לאחר מכן, עליך ללחוץ על הקבל לאורך ציר רגליו, אך לא בחדות, אלא בצורה חלקה, להגדיל לאט את העומס. כתוצאה מכך, הרגל מופרדת מהגוף, ואז אנו חוזרים על ההליך עבור הרגל השנייה (לחץ מהצד הנגדי).

לפעמים הרגל נשלפת החוצה יחד עם הקבל בגלל הלחמה גרועה. במקרה זה, אתה יכול להרחיב מעט את החור שנוצר (אני עושה את זה עם חתיכת מיתר גיטרה) ולהכניס לשם חתיכת חוט נחושת, רצוי באותו עובי של הרגל.

חצי מהעבודה בוצעה, כעת אנו עוברים ישירות להחלפת הקבל. ראוי לציין שההלחמה לא נדבקת היטב לחלק של הרגל שהיה בתוך גוף הקבל ועדיף לנשוך אותה עם חותכי חוט, ולהשאיר חלק קטן. ואז רגלי הקבל שהוכנו להחלפה ורגלי הקבל הישן מטופלות בהלחמה ומולחמות. הכי נוח להלחים את הקבל על ידי הנחתו על הלוח בזווית של 45 מעלות. אז אתה יכול בקלות לעמוד בפניו.

המראה המתקבל הוא כמובן לא אסתטי, אבל זה עובד ושיטה זו הרבה יותר פשוטה ובטוחה מהקודמת מבחינת חימום הלוח עם מלחם. שיפוץ שמח!

אם חומרי האתר היו שימושיים עבורך, תוכל לתמוך בפיתוח נוסף של המשאב על ידי תמיכה בו (ובי).

כיום זה לא נדיר לראות אנשים זורקים ספקי כוח למחשבים. ובכן, או שיחידות אספקת החשמל פשוט שוכבות בחוסר מעש, אוספות אבק.

אבל אפשר להשתמש בהם בחווה! במאמר זה אספר לכם אילו מתחים ניתן להשיג במוצא של ספק כוח מחשב קונבנציונלי.

תוכנית חינוכית קטנה על המתחים והזרמים של ספק כוח למחשב

ראשית, אל תזניח את אמצעי הבטיחות.

אם ביציאה של ספק הכוח עסקינן במתחים בטוחים לבריאות, אז בכניסה ובתוכו יש 220 ו-110 וולט! לכן, פעל על פי אמצעי הבטיחות. וודא שאף אחד אחר לא ייפגע מהניסויים!

שנית, אנחנו צריכים מד מתח או מולטימטר. באמצעותו ניתן למדוד מתחים ולקבוע את הקוטביות של המתח (מצא פלוס ומינוס).

שלישית, על ספק הכוח ניתן למצוא מדבקה שתציין את הזרם המרבי לו מיועד ספק הכוח לכל מתח.

ליתר בטחון, הפחת 10% מהנתון הכתוב. כך תקבלו את התמורה המדויקת ביותר (היצרנים משקרים לרוב).

רביעית, ספק הכוח למחשב מסוג ATX מיועד ליצור מתחי אספקה ​​קבועים +3.3V, +5V, +12V, -5V, -12V. לכן, אל תנסה לקבל מתח חילופין במוצא. אנו נרחיב את קבוצת המתחים על ידי שילוב של מתחים נומינליים.

נו, הבנת? אז בואו נמשיך. הגיע הזמן להחליט על המחברים והמתחים במגעים שלהם.

מחברים ומתחים לאספקת חשמל למחשב

קידוד צבע של מתחי אספקת החשמל של המחשב

כפי שאולי שמתם לב, לחוטים היוצאים מאספקת החשמל יש צבע משלהם. זה לא סתם ככה. כל צבע מייצג מתח. רוב היצרנים מנסים לדבוק בתקן אחד, אבל יש ספקי כוח סיניים לחלוטין וייתכן שהצבע לא יתאים (זו הסיבה שמולטימטר יכול לעזור).

בספקי כוח רגילים, סימוני צבע החוטים הם כדלקמן:

• שחור - חוט משותף, הארקה, GND
• לבן - מינוס 5V
• כחול - מינוס 12V
• צהוב - פלוס 12V
• אדום - פלוס 5V
• כתום - פלוס 3.3V
• ירוק - הפעלה (PS-ON)
• אפור - POWER-OK (POWERGOOD)
• סגול - 5VSB (כוח המתנה).

Pinout של מחברי ספק כוח AT ו-ATX

לנוחיותכם, בחרתי מספר תמונות עם פינות של כל סוגי מחברי אספקת החשמל כיום.

ראשית, בואו נלמד סוגים וסוגים של מחברים(מחברים) של ספק כוח רגיל.

כדי "להפעיל" את לוח האם, נעשה שימוש במחבר ATX עם 24 פינים או במחבר AT עם 20 פינים. הוא משמש גם להפעלת ספק הכוח.

MOLEX משמש עבור כוננים קשיחים, תקליטורים, קוראי כרטיסים ודברים אחרים.

מחבר לכונני תקליטונים הוא דבר נדיר כיום. אבל אתה יכול למצוא את זה על ספקי כוח ישנים.

מחבר המעבד בעל 4 פינים משמש להפעלת המעבד. יש שניים מהם או אפילו כפולים, כלומר 8 פינים, עבור מעבדים חזקים.

מחבר SATA - החליף את מחבר MOLEX. משמש לאותן מטרות כמו MOLEX, אך במכשירים חדשים יותר.

מחברי PCI משמשים לרוב כדי לספק כוח נוסף לסוגים שונים של התקני PCI Express (הנפוץ ביותר עבור כרטיסי מסך).

הבה נעבור ישירות ל-pinouts וסימונים. איפה המתחים היקרים שלנו? והנה הם כאן!

תמונה נוספת עם pinout ו ייעוד צבעמתחים במחברי אספקת החשמל.

להלן ה-pinout של ספק הכוח מסוג AT.

הנה לך. סידרנו את ה-pinout של ספקי הכוח למחשבים! הגיע הזמן לעבור לאיך להגיע מתחים נדרשיםמאספקת החשמל.

השגת מתחים ממחברי ספק הכוח של המחשב

כעת, כשאנחנו יודעים היכן להשיג את המתחים, בואו נשתמש בטבלה שסיפקתי להלן. יש להשתמש בו באופן הבא: מתח חיובי + אפס = סך הכל.

חִיוּבִי	אֶפֶס	סך הכל (הבדל)
+12V	0V	+12V
+5V	-5V	+10V
+12V	+3.3V	+8.7V
+3.3V	-5V	+8.3V
+12V	+5V	+7V
+5V	0V	+5V
+3.3V	0V	+3.3V
+5V	+3.3V	+1.7V
0V	0V	0V

חשוב לזכור כי זרם המתח הסופי ייקבע לפי הערך המינימלי על סמך הדירוגים המשמשים להשגתו.

כמו כן, אל תשכח כי עבור זרמים גבוהים רצוי להשתמש בחוט עבה.

הכי חשוב!!! אספקת החשמל מתחילה על ידי קיצור החוטים GNDו PWR SW. זה עובד כל עוד המעגלים האלה סגורים!

לִזכּוֹר! כל ניסוי בחשמל חייב להתבצע תוך הקפדה על כללי בטיחות חשמל!!!

תוספת על מחברים. הבהרת פינות של מחברי PCIe ו-EPS.

לסוגים רבים של קבלים חשמליים אין קוטביות ולכן שילובם במעגל אינו קשה. התקני אחסון מטען אלקטרוליטי מהווים מחלקה מיוחדת, מכיוון... יש מסופים חיוביים ושליליים, אז כאשר מחברים אותם, הבעיה מתעוררת לעתים קרובות - כיצד לקבוע את הקוטביות של הקבל.

כיצד לקבוע את הקוטביות של קבל אלקטרוליטי?

ישנן מספר דרכים לבדוק את מיקום הפלוס והמינוס בגוף המכשיר. הקוטביות של הקבל נקבעת באופן הבא:

• על ידי סימון, כלומר. על פי הכתובות והרישומים שהוחלו על גופו;
• עַל יְדֵי הוֹפָעָה;
• באמצעות מכשיר מדידה אוניברסלי - מולטימטר.

חשוב לזהות נכונה את המגעים החיוביים והשליליים כך שלאחר ההתקנה, כאשר מופעל מתח, המעגל לא ייכשל.

על ידי תיוג

תיוג של התקני אחסון מטען, כולל אלו אלקטרוליטיים, תלוי במדינה, ביצרן ובסטנדרטים, המשתנים עם הזמן. לכן, לשאלה כיצד לקבוע את הקוטביות על קבל אין תמיד תשובה פשוטה.

סמל חיובי של קבל

במוצרים סובייטיים מקומיים, רק המגע החיובי צוין בסימן "+". שלט זה הוחל על המארז ליד המסוף החיובי. לפעמים בספרות המסוף החיובי של קבלים אלקטרוליטיים נקרא האנודה, מכיוון שהם לא רק צוברים מטען באופן פסיבי, אלא משמשים גם לסינון AC, כלומר בעלי תכונות של התקן מוליכים למחצה פעיל. במקרים מסוימים, הסימן "+" ממוקם גם על המעגל המודפס, קרוב למסוף החיובי של הכונן המוצב עליו.

במוצרים מסדרת K50-16 מורחים על החלק התחתון סימוני קוטביות עשויים מפלסטיק. עבור דגמים אחרים של סדרת K50, למשל K50-6, סימן ה"פלוס" צבוע בתחתית מארז האלומיניום, ליד המסוף החיובי. לעיתים מסומנים בתחתית גם מוצרים מיובאים שיוצרו במדינות המחנה הסוציאליסטי לשעבר. מוצרים מקומיים מודרניים עומדים בסטנדרטים עולמיים.

הסימון של קבלי SMD (Surface Mounted Device) המיועדים להרכבה על פני השטח (SMT - Surface Mount Technology) שונה מהרגילים. לדגמים שטוחים יש גוף שחור או חום בצורת צלחת מלבנית קטנה, שחלק ממנה במסוף החיובי צבוע בפס כסף עם סימן פלוס עליו.

סמל מינוס

העיקרון של סימון הקוטביות של מוצרים מיובאים שונה מהסטנדרטים המסורתיים של התעשייה המקומית ומורכב מאלגוריתם: "כדי לגלות היכן הפלוס, תחילה צריך למצוא היכן נמצא המינוס." מיקומו של המגע השלילי מסומן על ידי סמלים מיוחדים וצבע הדיור.

לדוגמה, על גוף גלילי שחור, בצד הקצה השלילי, הנקרא לפעמים הקתודה, יש פס אפור בהיר המוחל לאורך כל גובה הגליל. על הרצועה מודפסים קו מקווקו, או אליפסות מוארכות, או סימן מינוס, וכן 1 או 2 סוגריים של זווית עם זווית חדה המכוונת לכיוון הקתודה. מגוון דגמיםנבדל מעדות אחרות בגוף כחול ופס כחול בהיר בצד המגע השלילי.

צבעים אחרים משמשים גם לסימון, הבא עקרון כללי: גוף כהה ופס בהיר. סימונים כאלה לעולם אינם נמחקים לחלוטין ולכן אתה תמיד יכול לקבוע בביטחון את הקוטביות של ה"אלקטרוליט", שכן קבלים אלקטרוליטים נקראים לקיצור בז'רגון הנדסי רדיו.

גוף מיכלי SMD, המיוצר בצורת גליל אלומיניום מתכתי, נותר לא צבוע ובעל צבע כסף טבעי, והקטע של הקצה העליון העגול צבוע בצבע שחור, אדום או כחול עז ומתאים למיקום של הטרמינל השלילי. לאחר הרכבת האלמנט על פני המעגל המודפס, הקצה הצבוע בחלקו של המארז, המציין את הקוטביות, נראה בבירור בתרשים, מכיוון שיש לו גובה גדול יותר בהשוואה לאלמנטים שטוחים.

ייעוד הקוטביות של מכשיר SMD גלילי המתאים לסימון מוחל על פני הלוח: זהו עיגול עם קטע מוצל בקווים לבנים שבו ממוקם המגע השלילי. עם זאת, יש לקחת בחשבון שחלק מהיצרנים מעדיפים לסמן את המגע החיובי של המכשיר בלבן.

לפי המראה החיצוני

אם הסימונים בלויים או לא ברורים, קביעת הקוטביות של הקבל מתאפשרת לפעמים על ידי ניתוח מראה המארז. במכולות רבות עם מסופים הממוקמים בצד אחד ולא מותקנות, הרגל החיובית ארוכה יותר מהרגל השלילית. מוצרים של המותג ETO, מיושנים כעת, נראים כמו 2 צילינדרים המונחים אחד על השני: קוטר גדול יותר וגובה קטן, וקוטר קטן יותר, אך גבוה משמעותית. המגעים ממוקמים במרכז הקצוות של הצילינדרים. המסוף החיובי מותקן בקצה גליל בקוטר גדול יותר.

עבור כמה אלקטרוליטים חזקים, הקתודה ממוקמת על הגוף, המחובר באמצעות הלחמה לשלדה תרשים חשמלי. בהתאם לכך, הטרמינל החיובי מבודד מהבית וממוקם בחלקו העליון.

הקוטביות של מחלקה רחבה של קבלים אלקטרוליטיים זרים, וכעת מקומיים, נקבעת על ידי פס בהיר, המשויך לקוטב השלילי של המכשיר. אם לא ניתן לקבוע את הקוטביות של האלקטרוליט לא לפי הסימונים ולא לפי המראה שלו, אז גם אז הבעיה של "איך לגלות את הקוטביות של קבל" נפתרת באמצעות בודק אוניברסלי - מולטימטר.

שימוש במולטימטר

לפני ביצוע ניסויים, חשוב להרכיב את המעגל כך שמתח בדיקת המקור זֶרֶם יָשָׁר(IP) לא עלה על 70-75% מהערך הנומינלי המצוין על מארז הכונן או בספרייה. לדוגמה, אם האלקטרוליט מיועד ל-16 וולט, אזי אספקת הכוח צריכה לייצר לא יותר מ-12 וולט. אם דירוג האלקטרוליט אינו ידוע, יש להתחיל את הניסוי עם ערכים קטנים בטווח של 5-6 וולט, ולאחר מכן הגדל בהדרגה את המתח במוצא ספק הכוח.

הקבל חייב להיות פרוק לחלוטין - כדי לעשות זאת, אתה צריך לקצר את רגליו או מובילים במשך כמה שניות עם מברג מתכת או פינצטה. אתה יכול לחבר מנורת ליבון אליהם מ פָּנַס כִּיסעד שהוא כבה או שהנגד כבה. אז אתה צריך לבדוק היטב את המוצר - לא צריך להיות נזק או נפיחות של הגוף, במיוחד שסתום המגן.

ההתקן והרכיבים הבאים יידרשו:

• IP - סוללה, מצבר, ספק כוח למחשב או מכשיר מיוחד עם מתח פלט מתכוונן;
• מולטימטר;
• נַגָד;
• אביזרי התקנה: מלחם עם הלחמה ורוזין, חותכי צד, פינצטה, מברג;
• סמן להחלת סימני קוטביות על גוף האלקטרוליט הנבדק.

אז אתה צריך להרכיב את המעגל החשמלי:

• במקביל לנגד, באמצעות "תנינים" (כלומר בדיקות עם מהדקים), חבר מולטימטר המוגדר למדידת זרם ישר;
• חבר את המסוף החיובי של ה-IP למסוף של הנגד;
• חבר את המסוף השני של הנגד למגע של הקבל, וחבר את המגע השני שלו למסוף השלילי של ה-IP.

אם הקוטביות של חיבור האלקטרוליט נכונה, המולטימטר לא יקליט את הזרם. לפיכך, המגע המחובר לנגד יהיה חיובי. אחרת, המולטימטר יראה נוכחות של זרם. במקרה זה, המגע החיובי של האלקטרוליט היה מחובר למסוף השלילי של ה-IP.

שיטת בדיקה נוספת שונה בכך שמודד המחובר במקביל להתנגדות עובר למצב מדידת מתח DC. במקרה זה, אם הקיבול מחובר כהלכה, המכשיר יציג מתח, שערכו ישטה לאפס. אם החיבור שגוי, המתח יירד תחילה, אך לאחר מכן יקבע ערך שאינו אפס.

לפי שיטה 3, מכשיר מדידה מתח קבוע, מחובר במקביל לא להתנגדות, אלא לקיבול הנבדק. אם הקטבים של הקיבול מחוברים בצורה נכונה, המתח עליו יגיע לערך שנקבע ב-IP. אם המינוס של ה-IP מחובר לפלוס של הקיבול, כלומר. באופן שגוי, המתח על הקבל יעלה לערך השווה למחצית מהערך שהוצא על ידי ה-IP. לדוגמה, אם יש 12 וולט במסופי אספקת החשמל, אז יהיו 6 וולט בקיבול.

לאחר השלמת הבדיקות, יש לפרוק את המיכל באותו אופן כמו בתחילת הניסוי.

כל חובב מוצרים תוצרת בית ואלקטרוניקה משתמש בדיודות כאינדיקטורים, או כאפקטי תאורה ותאורה. כדי שמכשיר ה-LED יאיר, עליך לחבר אותו כראוי. אתה כבר יודע שדיודה מוליכה. לכן, לפני ההלחמה, עליך לקבוע היכן נמצאים האנודה והקתודה של ה-LED.

ייתכן שתראה שני ייעודי LED בתרשים מעגל.

החצי המשולש של הייעוד הוא האנודה, והקו האנכי הוא הקתודה. שני החצים מציינים שהדיודה פולטת אור. אז, התרשים מציין את האנודה והקתודה של הדיודה, איך למצוא את זה על אלמנט אמיתי?

Pinout של דיודות 5 מ"מ

כדי לחבר את הדיודות כמו בתרשים, עליך לקבוע היכן נמצאים הפלוס והמינוס של הנורית. ראשית, הבה נסתכל על הדוגמה של דיודות נפוצות בעלות הספק נמוך של 5 מ"מ.

האיור שלמעלה מציג: A - אנודה, K - קתודה וסמל סכמטי.

שימו לב לבקבוק. ניתן לראות בו שני חלקים - זוהי אנודת מתכת קטנה, וחלק רחב שנראה כמו קערה הוא הקתודה. הפלוס מחובר לאנודה, והמינוס לקתודה.

אם אתה משתמש באלמנטים חדשים של LED, זה אפילו יותר קל לך לקבוע את ה-pinout שלהם. אורך הרגליים יעזור לקבוע את הקוטביות של הנורית. היצרנים מייצרים רגליים קצרות וארוכות. הפלוס תמיד ארוך מהמינוס!

אם אתה לא מלחם דיודה חדשה, אז הפלוס והמינוס שלה זהים באורך. במקרה זה, בודק או מודד פשוט יסייעו לקבוע את הפלוס והמינוס.

כיצד לקבוע את האנודה והקתודה של דיודות 1W או יותר

בפנסים, דגימות של 5 מ"מ משמשות פחות ופחות. הם הוחלפו באלמנטים רבי עוצמה עם הספק של 1 וואט או יותר או SMD. להבין איפה הפלוס והמינוס LED חזק, אתה צריך להסתכל בזהירות על האלמנט מכל הצדדים.

הדגמים הנפוצים ביותר במקרה כזה הם בעלי הספק של 0.5 וואט. סימן הקוטביות מוקף באדום באיור. במקרה זה, האנודה של נורית 1W מסומנת בסימן פלוס.

כיצד לגלות את הקוטביות של SMD?

SMDs נמצאים בשימוש פעיל כמעט בכל טכנולוגיה:

• נורות;
• פסי לד;
• פנסים;
• אינדיקציה למשהו.

לא תוכל לראות את החלק הפנימי שלהם, אז אתה צריך להשתמש במכשירי בדיקה או להסתמך על בית ה-LED.

לדוגמה, על מארז SMD 5050 יש סימן על הפינה בצורה של חתך. כל הפינים הממוקמים בצד התג הם קתודות. הגוף שלו מכיל שלושה גבישים, זה הכרחי כדי להשיג בהירות גבוהה.

ייעוד דומה ל-SMD 3528 מציין גם את הקתודה, תסתכל על התמונה הזו של רצועת ה-LED.

הסימון של פיני SMD 5630 דומה - החתך מציין את הקתודה. ניתן לזהות זאת גם על ידי העובדה שגוף הקירור בתחתית המארז מוסט לכיוון האנודה.

כיצד לקבוע את הפלוס על SMD קטן?

במקרים מסוימים (SMD 1206), אתה יכול למצוא דרך אחרת לציין את הקוטביות של נוריות: באמצעות משולש, בצורת U או בצורת T על פני הדיודה.

הבליטה או הצלע שהמשולש מצביע עליה היא כיוון זרימת הזרם, והמסוף הממוקם שם הוא הקתודה.

קבע את הקוטביות בעזרת מולטימטר

בעת החלפת דיודות בחדשות, אתה יכול לקבוע את הפלוס והמינוס של ספק הכוח של המכשיר שלך מהלוח.

נורות לד בזרקורים ומנורות מולחמות בדרך כלל על לוחית אלומיניום, שעליה מופעל פס דיאלקטרי וזרם. בדרך כלל יש לו ציפוי לבן למעלה, הוא מכיל לעתים קרובות מידע על המאפיינים של מקור הכוח, ולפעמים ה-pinout.

אבל איך אתה יכול לגלות את הקוטביות של LED בנורה או במטריצה ​​אם אין מידע על הלוח?

לדוגמה, בלוח זה מצוינים הקטבים של כל LED ושמם הוא 5630.

כדי לבדוק את יכולת השירות ולקבוע את הפלוס והמינוס של הנורית, השתמש במולטימטר. אנו מחברים את הגשש השחור למינוס, com או שקע עם סימן הארקה. הייעוד עשוי להשתנות בהתאם לדגם המולטימטר.

לאחר מכן, בחר את מצב אוהם או את מצב בדיקת הדיודה. לאחר מכן אנו מחברים את בדיקות המולטימטר בזה אחר זה למסופי הדיודה, תחילה בסדר אחד, ולאחר מכן להיפך. כאשר לפחות כמה ערכים מופיעים על המסך, או שהדיודה נדלקת, זה אומר שהקוטביות נכונה. במצב בדיקת דיודות, הערכים הם 500-1200 mV.

במצב מדידה, הערכים יהיו דומים לאלה באיור. יחידה בספרה השמאלית ביותר מציינת חריגה מהגבול, או אינסוף.

דרכים אחרות לקבוע קוטביות

האפשרות הקלה ביותר לקביעה היכן נמצא LED פלוס היא סוללות מלוח האם, בגודל CR2032.

המתח שלו הוא בערך 3 וולט, וזה מספיק כדי להדליק את הדיודה. חבר את ה-LED, בהתאם לזוהר שלו תקבע את מיקום הפינים שלו. כך תוכלו לבדוק כל דיודה. עם זאת, זה לא מאוד נוח.

אתה יכול להרכיב בדיקה פשוטה עבור נוריות, ולא רק לקבוע את הקוטביות שלהם, אלא גם מתח הפעלה.

מעגל בדיקה תוצרת בית

כאשר ה-LED מחובר בצורה נכונה, יזרום דרכו זרם של כ-5-6 מיליאמפר, מה שבטוח לכל לד. מד המתח יראה את ירידת המתח על פני הנורית בזרם זה. אם הקוטביות של הנורית והבדיקה תואמות, היא תידלק ותקבע את ה-pinout.

אתה צריך לדעת את מתח ההפעלה, שכן הוא שונה בהתאם לסוג הלד וצבעו (אדום לוקח פחות מ-2 וולט).

והשיטה האחרונה מוצגת בתמונה למטה.

הפעל את מצב Hfe בבודק, הכנס את ה-LED למחבר לבדיקת טרנזיסטורים, לאזור המסומן כ-PNP, לתוך החורים E ו-C, כשהרגל הארוכה ב-E. כך ניתן לבדוק את הפונקציונליות של LED ו ה-pinout שלו.

אם ה-LED עשוי בצורה אחרת, למשל, smd 5050, אתה יכול להשתמש בשיטה זו פשוט - הכנס מחטי תפירה רגילות ל-E ו-C, וגעת בהן עם מגעי ה-LED.

כל חובב אלקטרוניקה, ואפילו מוצרים תוצרת בית בכלל, צריך לדעת איך לקבוע את הקוטביות של LED ואיך לבדוק אותם.

היזהר בעת בחירת האלמנטים של המעגל שלך. במקרה הטוב, הם פשוט ייכשלו מהר יותר, ובמקרה הרע, הם יפרצו מיד בלהבה כחולה.