Kuidas kaevu kaevata

Kuidas kaevu kaevata

Kaevud on pikka aega olnud pidevaks taastuvaks joogivee ja kodumaise vee allikaks. Vaatamata lihtsale välimusele teavad vähesed, kuidas sellele õiget kohta valida ja kaevu kaevata. Kuid kõiki neid nippe saab õppida iseseisvalt.

kaevu skeem

Kaevu koha valimine

Selleks, et valida oma saidil kaevu jaoks õige koht, peate lihtsalt järgima loodust. Reeglina satuvad põhjaveekihid kohtadesse, kus on paks ja kõrge rohi, kus hommikuti on tugev kaste ja õhtuti koguneb udu. Kohavalikuks on ka üsna eksootilisi rahvapäraseid viise, näiteks pendlit või viinapuuga uudistamist.

põhjaveekiht

Kõige lihtsam viis põhjaveekihi olemasolu kindlaks teha on kontrollida, kas naabritel on kaev. Tavaliselt ulatuvad põhjaveekihid mitmele ruutkilomeetrile ja eksimise oht on sel juhul minimaalne. Aga kaevu kohta “lagedal väljal” valides on siiski parem eelnevalt kaev puurida.

Kuid kaevu asukoha asukoha valimisel on oluline arvestada ka sanitaarreeglitega. Teie saidi kaev peaks asuma võimalikult kaugel võimalikest saasteallikatest, nagu prügila või prügikast.

põhjaveekihid

Pinnases olevad põhjaveekihid võivad paikneda erinevatel sügavustel ja sellest lähtuvalt võib neist väljavõetud vett nimetada ratsutamiseks, pinnaseks, maapinnaks ja arteesiaks.

Kui kavatsete kasutada kaevu vett eranditult koduseks kasutamiseks, näiteks kastmiseks, piisab vee võtmisest kuni 20 meetri sügavuselt. Suurema sügavusega kaevu ehitamist peetakse ebapraktiliseks - sel juhul on põhjaveekihi suure sügavuse korral parem puurida kaev ja paigaldada veepump. Samas ei tohiks kaev olla liiga madal, sest vastasel juhul rikub kuni 5 meetri kauguselt sinna sisse tungiv sõiduvesi pinnase ja põhjavee ning muudab selle joogikõlbmatuks.

kaevu kaevamine

Kaevu ja kaevu vahel valides on lõplik sõna teie rajatise eelarve. Kokkupandavatest raudbetoonrõngastest valmistatud kaev maksab teile vähem. Lisaks peavad hästi tehtud sõrmused teie kaevus vastu vähemalt pool sajandit. Ka kaevu hooldamine tundub kaevuga võrreldes lihtsam. Igal juhul on muda eemaldamine kaevu põhjast ja filtripadja vahetamine vähem töömahukas kui uue kaevu puurimine.

Kaevu kaevamine õigel viisil

Põhimõtteliselt võib kaevu rajamist alustada igal aastaajal. Kuid kõige parem on seda teha hilissügisel, kui maa pole veel külmunud ja seda on lihtne kaevata ning pinnases olev vesi on jõudnud märkimisväärsesse sügavusse. Nii hõlbustate oma tööd ja pääsete sügavamasse ja seega ka puhtamasse ja küllastunud põhjaveekihti. Aasta jooksul võib põhjavee tase tõusta ja langeda kuni kaks meetrit. Seega võib kaevu rajamine põhjavee maksimaalsele tasemele viia selleni, et suvel kuuma ilmaga selles vett lihtsalt ei ole.

Kaevude ehitamise reeglid

Puuduvad insenertehniliselt tõestatud reeglid kaevude ehitamiseks. See on nii iidne kunst, et on jäänud rangest ehitusmäärusest väljapoole.

betoonrõngas kaev

Sajandite jooksul kujunenud praktika näitab, et kaevu kaevamisel oskab kõige paremini kolmeliikmeline meeskond. Sel juhul mehhaniseerimisvahendeid tavaliselt ei kasutata. Üks inimene on pidevalt põhjas, süvendab kaevu šahti ja täidab ämbrid valitud pinnasega. Teine inimene tõmbab nööri ja krae abil ämbrites välja valitud pinnase ning tõmbab prügimäele. Kolmas isik on reservis ja siis toimub ringikujuline asendus. Kaevu põhjas näoga töötamine on üsna keeruline - temperatuur selles piirkonnas ei ületa 10 kraadi ja atmosfäär ei ole mingil viisil ventileeritud.

Selleks, et töölistel oleks lihtsam mullaga täidetud ämbreid välja tõmmata, ehitatakse kaevu suudme kohale kitsed ja paigaldatakse värav. Praeguse mehhaniseerituse taseme juures saab aga kaevušahti pea varustada ka elektrivintsiga.

Kõige lihtsam viis kaevušahti seinte kaitsmiseks on kasutada raudbetoonrõngaid. Selleks paigaldatakse valitud kohta valmis rõngas. Pinnaseproovid võetakse rõnga seest ja see siseneb raskusjõu toimel järk-järgult maapinnale.

Rõnga ümber valitakse mulda ka umbes poole kõrgusega. Esiteks võimaldab see rõngaid üksteisega ühendada ja teiseks toimib see hüdroluku ja pimealade moodustamiseks vundamendi süvendina.

Raudbetoonrõngad on kõige paremini omavahel ühendatud terastraadiga transpordiaasade abil. Jäiga fikseerimise saavutamiseks keeratakse traati tugeva metallesemega.

Pange tähele, et kaevu rõngad peavad olema täpselt üksteise peal. Nende horisontaalne nihkumine võib põhjustada pragude moodustumist, mille kaudu töötlemata põhjavesi siseneb kaevu.

Põhjaveekihi lähedust saate kindlaks teha kaevu šahtis jahutamise ning allikate ja kaste ilmnemise järgi seintele.

Kaevanduse seinte pikenemine rõngastest toimub kuni valitud põhjaveekihini. Tavaliselt paigaldatakse ühe tööskeemi jaoks kaevu 2-3 rõngast, mille kõrgus on 90 sentimeetrit.

Kaevu põhjas moodustub põhjaveekihini jõudmisel filtripadi. Tema jaoks on kõige parem kasutada jõekivi ja kvartsliiva.

Kaevu kaitsmine pinnavee eest

Kaevu vesi peaks tulema ainult altpoolt, läbi filtripadja. Vältimaks töötlemata põhjavee sissepääsu, tehakse betoonrõngaste ühenduskohad hüdroisolatsiooniga. Selleks võib kasutada pintsli või rulliga kantud vedelat hüdroisolatsiooni.

Kaevu pea juures olev rõngakujuline kraav tuleb täita liiva ja kruusa seguga ning seejärel ehitada sinna veekindla savikihist hüdrolukk.

Pärast kaevu esimest täitmist veega tuleb kogu vedelik sealt välja pumbata. Lihtsaim viis seda teha on elektripumbaga. Saate seda protseduuri mitu korda korrata - sel viisil kaev "kiigub".

Teeme välja kaevu pea

Kaevu ülemisse ossa on tingimata paigaldatud kate või katus, mis kaitseb seda atmosfääri niiskuse eest. Kaevu peapaela kujunduse stiili valik sõltub ainult omaniku esteetilistest eelistustest. Saate moodustada puitkarkassi ja paigaldada klassikalise värava keti või trossiga. Või saate teha kõrgtehnoloogilise kaevu, varustades kaevu elektripumbaga.

hästi kraanaga

Kaevu projekteerimine on kõige parem teha mõni aeg pärast selle ehitamise lõppu, kui pinnas selle pea ümber settib. Selles kohas on vaja teha pimeala. Seda saab valada betoonist liiva- ja kruusapadjale või laduda sillutusplaatide abil.

külakaev

Mida valida: kaev või kaev

Vee puhtuse seisukohalt pole kaev sugugi ideaalne rajatis. Vesi võetakse kaevudesse mitte eriti sügavalt ja selle puhastusaste jätab soovida. Kaevuvett ei saa võrrelda puhta arteesia kaevu veega. Pärast vihmasid ja kõrge põhjavee perioodil võib kaev häguneda. Üheks otsustavaks teguriks avalikus kasutuses olevate maakaevude vee puhtust määravaks teguriks oli intensiivne veevõtt, mille tulemusel läbis vesi pidevalt filtripadja ja puhastus. Individuaalsel kasutamisel on kaevu puhtuse säilitamine üsna problemaatiline.

kaevude puurimine

Kaevude hooldus

Selleks, et teie saidi kaev teid truult teeniks, tuleb seda regulaarselt puhastada. Kui kaevu satub mõni ese, mis võib põhjustada veereostust, tuleb viivitamatult kasutusele võtta abinõud selle eemaldamiseks.

Kaevu hooldus seisneb selle regulaarses korrasoleku kontrollis, puhastamises ja vajadusel desinfitseerimises. Regulaarselt kasutatavat kaevu on parem puhastada vähemalt kord aastas.

Kogu vesi võetakse puhastamiseks kaevust. Seda on kõige parem teha elektripumbaga. Pärast seda laskub töötaja kaevu ja uurib kaitstud lambi abil kaevu šahti sisepinna seisukorda.

Seejärel puhastatakse kaevanduse pind prahist. Erilist tähelepanu tuleks pöörata tekkivatele pragudele või pragudele. Kiiresti on vaja võtta meetmeid nende pitseerimiseks. Selleks kasutatakse tsemendi-liivmörti, millele on lisatud vedel klaas või spetsiaalne hüdroisolatsiooni lisand. Samuti saab kaevu vahesid tihendada erilahendustega. Suure vahe korral on parem asetada selle sügavusele purustatud ja leotatud savi, moodustades hüdraulilise luku, ja seejärel vahe betoneerida.

Kui leiate, et filtripadi on väga määrdunud, saate selle asendada samade materjalidega.

Hädaolukorras saab kaevu desinfitseerida. Pärast vee täielikku pumpamist töödeldakse kogu selle sisepinda pleegituslahusega. Seejärel pumbatakse kaevu sisenev vesi mitu korda välja.

Kuidas kaevu kaevata: video

kaevu skeem

Kuidas kaevu kaevata

põhjaveekiht

kaevu kaevamine

betoonrõngas kaev

hästi kraanaga

külakaev

kaevude puurimine

kanalizaciyaseptik.ru

Kuidas kaevata rõngastega kaevu?

Rõngastel põhineva kaevu loomise protsessi saab jagada kolme etappi: planeerimine, ettevalmistamine ja kaevamine. Pealegi on iga samm omal moel oluline ja tõsine.

Betoonrõngaste paigaldamine kaevu kaevamisel

Kõigi tööetappide õige teostamine on konstruktsiooni vastupidavuse ja tiheduse võti. Nõuetekohase paigaldamise korral võib selline allikas töötada probleemideta rohkem kui tosin aastat, ilma et oleks vaja suuremat remonti.

Kaevu koha valimine

Kaevu optimaalse ala valimiseks tasub teha kohapeal geoloogiline uuring põhjavee paiknemise osas. See määrab kindlaks asukoha, kus põhjaveekiht on pinnale võimalikult lähedal.

Selle teabe abil saate säästa aega ja raha, kuna te ei pea kaevandust nõutavast sügavamale kaevama ja see on oma kätega augu kaevamisel väga oluline tegur.

Koha valimisel peate juhinduma järgmistest põhireeglitest.

• Kaevu on soovitatav kaevata ainult häirimatu struktuuriga muldades. Vastasel juhul on kaevamisprotsess pidevate pinnase kokkuvarisemise tõttu väga raske.
• Kaevust lähima hooneni on vaja hoida vähemalt 4-5 meetri kaugust. Kui muldasid esindavad liivased kivimid, siis kaevu seinte taga väheneb järk-järgult pinnase tihedus, mis võib hoonete stabiilsust negatiivselt mõjutada.
• Kaev ei tohiks takistada teiste konstruktsioonide või hoonete läbipääsu ja võimalike remonditööde teostamist.
• Kaevake välikäimlast, kanalisatsioonikaevust või kanalisatsioonikaevust võimalikult kaugele kaev.

Kaevu saab kaevata igal aastaajal (isegi talvel), välja arvatud kevadel. Kevadel ei ole soovitatav seda kaevata, kuna sel ajal on põhjaveekiht kõrgeimal tasemel (suure lume sulamise tõttu).

Paigaldatud kaevu rõngas

See ähvardab, et kevadise suurvee ajal tehtud kaev lakkab pärast paarinädalast töötamist lihtsalt veega täitumast, kuna põhjaveekiht vajub kaevanduse põhja alla. menüüsse

Rõnga materjali valik

Kõigepealt peate otsustama, millistest materjalidest soovite kolonni ehitada: raudbetoonrõngad või plastrõngad. Kaevude šahtide teostamiseks on ka eksootilisemaid võimalusi: kivist või tellistest.

Kuid selliste konstruktsioonide ehitamine oma kätega ei ole suurte tööjõu- ja finantskulude tõttu õigustatud, seetõttu soovitame kaevu loomisel kasutada betoon- või plastrõngaid.

Raudbetoonrõngad on olnud ja jäävad kaevude paigutamise kõige populaarsemaks võimaluseks. Selliste rõngaste ostmisel pöörake tähelepanu sellele, et need vastaksid standardile GOST 8020.

Kuna praegu käib tootjate vahel “hinnasõda”, millest igaüks üritab oma kaupade maksumust võimalikult palju vähendada ja seda tehakse peamiselt kvaliteedi arvelt, siis saab tagada ainult toodete vastavus standardile GOST 8020. usaldusväärsus.

Kui soovite oma kätega kaevu kaevata, peate hankima järgmised tööriistad:

• Lühikese varrega tääkkühvlid (pika labidaga auku kaevamine on lihtsalt võimatu);
• konteiner maapinna tõstmiseks (ämbrid);
• Seade kopade tõstmiseks (saate seda ise teha, tavalise konksuga köiega);
• Vints rõngaste langetamiseks kaevu (betoonrõngas GOST 8020 järgi kaalub umbes 500 kg);
• Trepp kogu kaevanduse sügavusele.

Ettevalmistatud rõngad saidil kaevu loomiseks

Sein ja lisarõngad (nende arv arvutatakse sõltuvalt kaevu sügavusest) - peamine materjal.

Täiendavad rõngad on vajalikud, kui plaanite kaevata ebastandardse kõrgusega kaevu. Ainus erinevus lisa- ja seinarõngaste vahel on suurus.

Soovitatav on kasutada rõngaid läbimõõduga 100-150 cm (see on optimaalne suurus, kuna see võimaldab inimesel kolonni sees olla vaba, mis hõlbustab nii paigaldamist kui ka tulevasi remondiroboteid), mis vastavad standardile GOST 8020.

Lisaks sõrmustele on teil vaja ka:

• Tsemendimördi koostisained;
• Kujundus kaelade ehitamiseks (suletud kaelte olemasolu takistab väliste saasteainete sattumist kaevu). Soovitav on järgida sama GOST 8020.

Kui plaanite kaevu varustada põhjafiltriga, siis tasub soetada kilbilauad, peenkruus, jõekivi, kvartsliiv. Kui otsustate, mitu kilogrammi tagasitäitet osta, juhinduge kaevu suurusest - iga kiht peab olema vähemalt 15 cm. tagasi menüüsse

Kaevu kaevamise etapid

Kaevu ise kaevamine toimub vastavalt järgmisele algoritmile:

Kaevu jaoks augu kaevamine

1. Märgistus toimub kohas, mille olete kaevu all tuvastanud. Võlli suurus peaks olema 10-15 sentimeetrit suurem kui seinarõngaste läbimõõt.
2. Esialgu peate kaevama augu, mille sügavus on 10 sentimeetrit vähem kui ühe rõnga kõrgus.
3. Rõngas paigaldatakse süvendisse (see peaks tõusma 10 cm pinnast kõrgemale). Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et rõngad võtaksid täiesti ühtlase horisontaalse asendi, kuna isegi väikesed moonutused samba ülesehitamise protsessis põhjustavad konstruktsiooni moonutusi.

Kuna suure kaalu tõttu (betoonrõngad vastavalt standardile GOST 8020 kaaluvad vähemalt 500 kg) on ​​isegi mitmel täiskasvanud mehel üsna problemaatiline rõnga oma kätega liigutamine, peate hoolitsema abihoobmehhanismide ja käru nende transportimiseks.

1. Pärast esimese rõnga langetamist on vaja rõnga sisse kaevata 80 cm sügavune auk, misjärel tasub selle väliskülge mööda maad kaevata, kuni rõngas oma raskuse all alla vajub.
2. Niipea, kui see juhtus, peate mureneva pinnase puhastama.
3. Pärast seda lastakse vintsi abil järgmine esimesele rõngale.
4. Nende vuugid on ühendatud tsemendimörtiga. Oma kätega saab kvaliteetset tihendust teha tõrvatud kanepiköie abil.
5. Sama meetodit kasutatakse kolonni järkjärguliseks ülesehitamiseks rõngastega, kuni leitakse põhjaveekiht.
6. Niipea, kui õnnestus kaevandus soovitud sügavusele kaevata, peate selle põhja lahtistest kividest puhastama ja jätma kaevu 12 tunniks veega täituma.
7. Pärast aja möödumist tuleb vesi eemaldada ja põhi uuesti puhastada.
8. Siis peate kaevama veel ühe väikese maakihi. Seda toimingut tuleb korrata seni, kuni veesooned nähtavale tulevad, misjärel jäetakse kaev üheks päevaks üksi (soovitavalt kaelad kinni, et kaevandusse midagi ei satuks)
9. Pärast seda tehakse kaevu lõplik puhastamine vee täieliku väljapumpamisega ja asetatakse alumine filter.

Kaevu rõnga käsitsi paigaldamise protsess

Maapealne osa, mis jätkab seina ja lisarõngaid, on kaevu suu. Kael on konstruktsioonielement, mis suurendab kasutusmugavust ning vajadusel blokeerib juurdepääsu kaevule, et vältida vihmavee ja võõrkehade sattumist sinna.

Kaelad võivad olla valmistatud erinevatest materjalidest: telliskivi, puitkarkass, mõnikord kasutatakse isegi väliseid lisarõngaid, mis on kaetud spetsiaalse kilbiga, millel on soovitud läbimõõduga auk.

Kui kaelade ja sammaste endi ehitamisel kasutati betoonseina ja lisarõngaid (GOST 8020), siis tulevikus vajab selline kaev perioodilist hooldust.

Jutt käib õmbluste kontrollimisest rõhu vähendamise ja pragude suhtes, mille kõrvaldamiseks on vaja teha lihtsaid remonditöid, mis seisnevad samba tiheduse kaotanud osade lahusega määrimises.

Vaadake ka: betoonrõngastest kaevude parandamise omadused.

Remonditöid ei tasu ignoreerida, sest kaevu terviklikkuse rikkumisel kannatab kõvasti vee kvaliteet, millesse satub pinnasest kõikvõimalikke saasteaineid. Must võib valguda ka kaeladest ja rõngastest endist – kui betoon nende küljest lahti murdub või mureneb. menüüsse

Rõngastega kaevu kaevamise etapid (video)

Avaleht » Kaevude puurimine

byreniepro.ru

Maal isetegemine hästi: puidust variant + sõrmuste kaev

Kaevu peetakse üsna mõistlikult optimaalseks allikaks autonoomse veevarustuse korraldamiseks. Selle kõige atraktiivsemat kvaliteeti peetakse õigustatult deebetiks, mis ületab kõik saadaolevad võimalused. Kaev ei muda ega vaja regulaarset kasutamist nagu kaev. Äärelinna kinnistu omanikud ei pruugi kinnistul pikka aega käia ning veevarustus ei vähene ja kvaliteet ei kannata üldse. Seda saab ilma probleemideta puhastada. Isegi kodune “kaevaja” suudab oma kätega kaevu kaevata, kui tal on kannatlikkust, vähemalt üks abiline ja teave veevarustusallika ehitamise reeglite kohta.

Ettevalmistuse alustamise küsimused

Kõiki töid, sealhulgas kaevu kaevamist, on soovitatav alustada planeerimise ja eelseisvate tegevuste läbimõtlemisega. Tasakaalustatud hindamine ja ettevalmistus säästab tarbetuid kulusid. Selleks, et raha ja vaev oleks kasulikud, on tulevasel isikliku kaevu omanikul vaja lahendada mitmeid olulisi küsimusi.

Esimene küsimus: kaevata või mitte kaevata?

Individuaalse veehaarde rajamise korraldamist on soovitatav alustada iseseisva hüdrogeoloogiliste tingimuste uuringuga. Loomulikult ei räägi me kolmest kuni viiest uurimiskaevust koosneva võrgu puurimisest meie isiklikus piirkonnas. Mida põhimõtteliselt saab teha renditud kokkupandava puurimisseadmega. Minge naaberkinnistud läbi ja küsige omanikelt:

• millist veeallikat nad kasutavad;
• millisel sügavusel nende kaevudes või kaevudes "vesi on";
• kas nende veevõtuseadmed erinevad piisava vooluhulga poolest.

Samal ajal saame teada, kui palju raha investeeriti kaevu või kaevu rajamisse ja korrastamisse. Ja pärast teabe kogumist kaalume hoolikalt tulevast iseseisvat ettevõtet.

Saame tingimusteta keskenduda uuringuandmetele ainult siis, kui kõik uuringuala alad on ligikaudu samal kõrgusel. Kui suvila/suvila on ehitatud künklikule alale või jõekalda nõlvale, ei anna teave naaberalade hüdrogeoloogiliste tingimuste kohta tegelikku pilti. Parimal juhul erineb põhjaveekihi sügavus verbaalselt uuritud näitajast, halvimal juhul ei pruugi kaevu kaevamiseks sobival sügavusel vett olla.

Enne kaevu kaevamise koha ja meetodi väljaselgitamist peaksite otsustama selle ehitamise ratsionaalsuse üle. Seda on mõistlik kaevata, kui kaevušahti hinnanguline sügavus jääb 10-15m piiresse. Üldiselt lubab SNiP number 2.04.02-84 kaevanduskaevu sügavust lahtistes kihtides kuni 30m. Sellise sügava kaevanduse kaevamisse ei tasu oma jõupingutusi investeerida. Tera pinnale tõstmine on liiga raske. Odavam ja turvalisem on tellida puurid koos puurimisseadmega.

Kui vanni veega varustamiseks sobib mitte liiga puhas vesi, võib kaevu sügavus olla vaid 5-7m. Muide, pole tõsiasi, et isegi arteesia kaevust saadav vesi, kui tööd on süvendatud 35 meetrit või rohkem, on tingimata joogikategooria. Igal juhul tuleb SESis kontrollida põhjavee kvaliteeti ja koostist. Kuid ülemine põhjaveekiht, mida toidab nn ahvenvesi, on vastuvõetav kasutamiseks ainult tehnilistel eesmärkidel. Lisaks on see tavaliselt ummistunud kanalisatsiooni, ülemistesse mullakihtidesse koos atmosfäärisademetega viidud väetiste ja tehniliste vedelikega.

Teine küsimus: kui kaevata, siis kuhu?

Kui siiski eelistasime vanni veevarustusseadmele kaevu, tuleks otsustada selle rajamise koht. Tuleb märkida, et veevõtuobjekt:

• tuleks eemaldada tõenäolistest saasteallikatest kaugemal kui 25 m, mis on vee kvaliteedile suhteliselt ohutu. Kuid optimaalne vahemaa on 50 m. Saasteallikate hulka kuuluvad prügikastid, prügilad, käimlad jne;
• tuleb eemaldada vundamendist vähemalt 8 m, soovitavalt rohkem. Vastasel juhul uhub kaevu tormav maavool järk-järgult välja lahtise kivimi ja nõrgendab vundamendialust pinnast;
• tuleb asetada puhtale, kuivale, veidi kõrgendatud alale.

Soovitav on paigutada kaev põhjavee voolu suunas võimalikult kõrgesse punkti. Seda on võimatu "silma järgi" kindlaks teha. Peate lihtsalt maapinnal orienteeruma: kui saidi maapinnal on kalle, siis on parem valida kaevu koht kõrgeimas tsoonis.

Võimalik, et 2-3 naaberkinnistul on sarnane vajadus veevõtukoha järele. Siis on mõttekas jõud ühendada ja rahalisi kulusid jagada. Tõsi, tuleb arvestada, et vannist eemal asuvast kaevust veevarustuseks on vaja analooge vaadata. Need kujutavad endast kitsast süvendit, sügavust vahetult veeharu all. Põhi tuleb betoneerida, seinad on soovitav katta plaadiga või katta tellistega. Kaevud on paigutatud autonoomse veevarustussüsteemi igas pöördes, samuti iga 15 m järel otse veevarustussüsteemis. Neid saab lihtsalt banaalse kaanega sulgeda, kaunistada ronirooside põõsa või huvitava aiakujukesega.

Üldiselt võib hüdrogeoloogide tõekspidamiste kohaselt kaevu kaevata kõikjal. Vesi jääb ikka alles. Küsimus on selles, millisel sügavusel see ilmub.

Kolmas küsimus: millal kaevata?

Kindlasti: kaevu kaevamine tuleks teha hilissügisel. Ajal, mil sademeid on minimaalselt. Sel ajal on veetaseme tõusumärk madalaimate väärtuste lähedal. Talvel on see muidugi veelgi madalam, kuid ülemist 0,5-1,2 m pakasega kinnijäänud mulda on isegi kõblaga raske murda. Hooajalise külmumise sügavuseni külmunud maa hoiab ära kaevu elementide loomuliku sukeldumise ja kokkutõmbumise kaevandusšahti. Jah, õues ja külmaga on külm töötada.

Suvi ja kevad tuleks esialgu võimalikest kaevamisperioodidest välja jätta. Suvise ja vihmase kevade veetase saavutab tipptaseme. Piisava vee saamisega saate rahustada ja mitte kaevata vajaliku sügavusega. Selline kaev sügis-talvisel hooajal jahvatab, ei kata omanike vajadusi. Lisaks tuleb kõrgeima võimaliku põhjaveetaseme korral pidevalt välja pumbata, et tagada kaevušahtis normaalsed tingimused mullatöödeks.

Kaevude ehitamise tehnoloogia

Lihtsustatult võib kaevamistehnoloogiat kirjeldada kui kaevanduse pinnasesse süvenemist, mis töötab koos seinte samaaegse ehitamisega. Kaevu seinad võivad olla puidust, mis kujutavad tavalist palkmaja, hakitud käppa. Betoonrõngad on tehnoloogiline alternatiiv palkmajale. Nendest kaevu ehitamine on palju lihtsam ja palju kiirem, kuid rõngaste paigaldamiseks on vaja lifti. Madala veevõtuallika jaoks sobib betoontoru, mille saab lihtsalt eelnevalt kaevatud süvendisse langetada, või plastikust gofreeritud analoog.

Enamik kaevu on nüüd ehitatud betoonrõngastest. Keskkonnasõbralike puidust veevõtukohtade austajaid on aga palju. Mõelge kõige populaarsematele meetoditele ja uurige, kuidas korralikult kaevata usaldusväärset kaevu tugevate seintega, mis ei võimalda pinnalt äravoolu.

Variant #1 - puidust kaev

Puidust kaevu karkass on traditsiooniliselt monteeritud kroonidest, kasutades tavalisi meetodeid palkmajade jäägita lõikamiseks, s.o. ilma väliskontuurist kaugemale ulatuvate nurkadeta. Palkmaja pinnasesse sukeldatud, veega kokkupuutuv osa on valmistatud lepa, paju, kase täis- või lõhestatud palkidest, sest. need ei mõjuta toodetud vee kvaliteeti ja isegi parandavad seda. Pinnase osa ehitamiseks kasutatakse männi- või tammepuitu, kuna need puiduliigid võivad tekitada mõrkja maitse. Tamm suudab esialgu muuta vee värvi, küllastades seda tanniinidega. Kuid seda asjaolu võib tajuda ainult vanniprotseduuride saamise esialgse takistusena.

Kaevu palkmaja ehitamiseks võetakse 18-22 cm läbimõõduga palke, sama suurusega palgist hakitud plaadid on 14-20 cm. Kroonide arvu on raske ette arvutada , kuid saate ligikaudselt hinnata. See sõltub kavandatava arenduse sügavusest ja materjali paksusest. Kaevude palkmaja võrade vahed ei pahkle, sest paht mädaneb vees kiiresti. Kuid palkmaja veealune osa ei halvene sõltuvalt puuliigist 20-50 aasta jooksul, sest. vee all pole piisavalt hapnikku mädanevate mikroorganismide arenguks. Kuid pinnaosa, mis on pidevalt niiskes olekus, tuleb puitkaevu paljude aastate jooksul perioodiliselt muuta.

Samm-sammult juhised, mis kirjeldavad, kuidas maal või isikliku majapidamise krundi territooriumil supelmaja jaoks puukaevu kaevata:

• tükeldame käpaks ja kogume pinnale 3–7 krooni suuruse kaevu palkmaja osa, arvestades, et üsna raske konstruktsioon tuleb teisaldada ja süvendisse langetada;
• kaevake süvend sügavusega umbes 1,5-2m. Plaanis oleva kaevu mõõtmed peaksid veidi ületama palkmaja mõõtmeid, nii et selle paigaldamisel pole probleeme;
• paigaldame kaevu palkmaja valmis osa süvendisse, selle horisontaalsust kontrollime paigaldades ülemisele võrale hoone vesiloodi. Horisontaalse asendi puudumisel korrigeerime konstruktsiooni asendit, kaevates maapinda altpoolt vajalikus kohas sapööri labidaga;
• tera tõstmiseks paigaldame töökoha kohale tõstestatiivi. Seda saab rentida või teha iseseisvalt kolmest palgist, kinnitades konstruktsioonile ketttõstuki, värava või vintsi. Tõsteseadme valimisel tuleks arvestada sellega, et lisaks valitud pinnasele on vaja tõsta ka ekskavaatorit;
• valime pinnase palkmaja seest, kõigepealt šahti keskelt, seejärel palkide keskosade alt. Konstruktsiooni nurgad toetuvad sel ajal valimata pinnasele;
• seinte alla toome eelnevalt ettevalmistatud toed-tõkiskingad, mis peaksid olema võrdse kõrgusega;
• süvenemise ajal meie assistent lõikab ja kogub peale järgmised 1 või 2 krooni. Virnastatavate kroonide arvu määrab fakt;
• raami õmbleme ajutiselt väljastpoolt lauaga, nurgad kinnitame klambritega või naelutame tala, et langetamisel ei tekiks moonutusi. Me lööme naelad igasse kroonisse;
• pärast nurkade kaevamist eemaldame toed, nii et palkmaja iseeneslikult settib;
• Palkmaja “tihedat kulgemist” kaevanduse korpuses stimuleerime haamrilöökidega ülemise võra pihta, olles eelnevalt selle palkidele lõikelauad asetanud. Kui konstruktsioon toetus vastu tihedat kalju või “istus” kaldal rändrahnu peal, ehitame kroonid üles altpoolt. Me õõnestame maapinna ühe palgi paksuseni ja paigaldame järjestikku kroonide elemendid;
• kordame kõiki samme, järgides ülaltoodud algoritmi, kuni "toome" kaevu palkmaja põhjaveekihti. Kaevude kaevamine peatub enamasti liivas. Kui põhjaveekihi paksus, mis on ühtlasi ka võimsus, on üle 3 meetri, ei tohiks kaevu põhi toetuda selle all olevale veekindlale kihile, et vesi saaks vabalt veehaardesse tungida;
• pumpame välja kaevu ilmunud vee ja jätkame tööd suureneva sügavusega esiküljel, mitte jõudes madalamasse veekogusse - savi, liivsavi, kivi;
• tasandame kaevu šahti põhja ja moodustame lihtsaima põhjafiltri, täites jämedat liiva, seejärel kruusa, kruusa või kivikesi. Tagasitäite kogupaksus on 40-50cm. Alumine filter hoiab ära vee loksumise;

Veega küllastunud reservuaari voolukiirust ja paksust on võimatu ette ennustada. Kui vett tuleb ohtralt, tuleb puitkaevu ehitamise tehnoloogiat mõnevõrra muuta. Seejärel tugevdatakse kaevu palkmaja pantidega - palkidega, mille pikkus on tavapalgi omast vähemalt 50 cm pikem. Sest pandid on tavalisest palkidest pikemad, kaevanduse seintesse on vaja kaevata ahjud - nende paigaldamiseks süvendid maasse. Peate minema sügavale kasti abil, mis on maa pinnale paksudest laudadest maha löödud. Kaevanduse pinnast valitakse seni, kuni tööd saab teha.

Eelnimetatud SNiP nõuete kohaselt peaks kaevu maapealne osa tõusma maapinnast 80 cm kõrgusele Töökoha ümber on rajatud saviloss, mis takistab pinnavee äravoolu ja atmosfäärivee sattumist kaevu. Rammutatud savist või savist rajatud lossi sügavus on 1,5 m, laius 0,5 -1,0 m.

Variant # 2 - betoonrõngastest kaev

Puit- ja betoonkaevu ehitusmeetodites põhimõttelisi erinevusi ei ole. Ehitus toimub sarnaselt järkjärgulise ülesehitusega. Erinevus seisneb selles, et raiet pole vaja teha. Töö läheb palju kiiremini ja lõbusamalt. Sõrmused on vaja ainult ette osta, soovitav on, et need oleksid otsaringidel okassoonlukuga. Sobivate betoonrõngaste läbimõõt on jaotatud vahemikus 1m kuni 1,5m. Kogus sõltub veevõtu sügavusest. Alumine vee sisselaskerõngas peab olema seinas tehasefiltriga.

Lühike samm-sammult juhis neile, kes otsustavad korraldada vanni veevarustust betoonkaevust tarnitava veega:

• kaevame kaevanduse ilma sügavamale kui 3m minemata;
• paigaldame töö põhja 2-3 rõngast, millest esimene peaks olema filtriga. Betoonkaevu šahti väliskülge on tungivalt soovitatav töödelda hermeetikuga;
• töökindluse huvides ühendame rõngad kokku sulgude, poltide või tihvtidega. Tõsi, rõngaskinnitusi kasutatakse peamiselt juhtudel, kui ehitamiseks osteti ilma lukufaasita rõngad. Enda meelerahu huvides võid aga ka tugevdada;
• alumise rõnga aluse all rebime välja 4 süvendit, millesse asetame tellised või tõkistused;
• kaevame rõnga all olevasse ruumi ja tõstame tera üles. Betoonist "püramiid" toetub sel ajal tõkiskingadele;
• eemaldame toed nii, et kaevu võll asetub ise;
• jätkame samas järjestuses, et laskuda ja üles ehitada rõngad ülalt;
• lõpus on allosas filter, maapealse osa ümber saviloss.

Kirjeldatud meetod on vastuvõetav kuni 6m madala veehaarde rajamisel. Sügavama betoonkaevu ehitamiseks on õmblusteta tehnoloogia. Selleks paigaldatakse süvendi tasandatud põhjale lõikeservaga jalats ja seejärel paigaldatakse sellele raketis betoonisegu valamiseks. Ärge unustage, et kaevu šahti võib koguneda mürgine gaas! Iga päev enne tööd kontrollige gaasianalüsaatoriga kaevanduse õhku. Ärge töötage üksi, siduge end turvarakmetega ja kandke kaitsekübarat.

stroy-banya.com

Kaevude kaevamise tehnoloogiad: kuidas maal oma kätega kaevu kaevata

Ilma veevarustuseta maamajas või maamajas on võimatu elada. No kui lähedal on jõgi või järv, siis vee küsimus laheneb iseenesest. No kui hoone ümber pole looduslikke veeallikaid, siis selle maa alt kättesaamise eest peab omanik ise hoolitsema. Ja siis tekib küsimus: mida on parem ehitada - kaevu või kaevu? Kui teie piirkonna veetase on 5–15 meetri sügavusel, on parem kaevata kaev, kuid kui see on sügavam, peate kaevu varustama. Täna räägime sellest, kuidas ja kus kaevusid kaevatakse, ehituse peamistest nüanssidest ja turvameetmetest.

Kaevu asukoha valimine

On võimatu iseseisvalt kindlaks teha, kus on parem kaevu teha, et vesi oleks lähemal ja selle kvaliteet oleks rahuldav. Selles küsimuses on parem konsulteerida spetsialistiga. Kuid tulevase kaevu jaoks koha valimisel on ka teisi juhiseid:

• saate teada naabritelt, kellel on juba kaevud, milline on nende sügavus, milline pinnas on platsil, millised probleemid ehituse käigus tekkisid ja asetage oma kaev naabrist mitte kaugele (soovitavalt platsi reljeefi kõrgematesse kohtadesse);
• kaev peaks asuma tualettruumidest, prügikastidest, loomapidamiskohtadest ja muudest põhjavee saasteallikatest vähemalt 30 m kaugusel;
• tuleb arvestada mitte ainult praeguse koha tüübiga, vaid ka tulevikus kavandatavate hoonetega (laut, supelmaja, lehtla jne), kuna kaevu kohta ei saa enam muuta;
• kasutamise hõlbustamiseks peaks kaugus kaevu kavandatud asukohast majani olema optimaalne.

Kaevude kaevamine tuleks planeerida kõige kuivemasse perioodi (hilissuvi – varasügis), mil põhjavesi on madalaimal tasemel.

Kaevu rajamist on kõige parem alustada suve lõpus ja sügisel, kui põhjavee tase on kõige madalamal.

Ettevalmistustööd

Et teada saada, kuidas kaevu oma kätega kaevata, peate tutvuma teatud tehnoloogiaga ja järgima seda tehes ohutusreegleid.

Hoone projekti määramine

Iga kaev on lai šaht (ümmargune või kandiline), mis jõuab inimtoiduks sobivasse maa-alusesse vette. Selle sügavus on tavaliselt umbes 10 m, kuid on juhtumeid, kus kaevu põhi on 30-35 m sügavusel Kaevu projekt sisaldab:

• pea - ülemine (maapealne) osa;
• kaevandus - kaevu šaht;
• veehaare - kaevu šahti alumine osa, kuhu kogutakse vett.

Kaevanduse alumisse ossa on tingimata paigutatud põhjafilter vee puhastamiseks. Tavaliselt koosneb see 3 kihist killustikku või killustikku: alumine kiht (peenfraktsioon) 10 cm paksune, keskmine kiht (fraktsioon 5-7 korda suurem) - 15 cm ja ülemine (veelgi suurem fraktsioon) - samuti 15 cm.

Mõnikord juhtub, et põhjas olev pinnas on väga viskoosne - siis tuleks ehitada puitpõrand vee jaoks aukudega ja peale valada ainult alumise filtri kihid.

Lihtsaim ja mugavaim viis oma kätega kaevu ehitamiseks on kasutada kaevušahti ehitamisel spetsiaalseid betoonrõngaid

Kaevušaht võib olla valmistatud kivist, tellistest, puidust, betoonist. Kõige tavalisem ja lihtsaim võimalus on kasutada valmis betoonrõngaid. Vaatleme seda üksikasjalikumalt.

Kuidas arvutada kaevamise maksumust?

Selleks, et hinnata, kui palju kaevu kaevamine maksab, peate arvutama vajalike materjalide maksumuse. Tööks läheb vaja: väikest ja suurt killustikku või killustikku (filtri paigaldamiseks), betoonrõngaid, kronsteine ​​nende kokku kinnitamiseks, liiva ja tsementi rõngaste vaheliste õmbluste pahteldamiseks.

Ilmselt maksab iseseisev töö, muidugi mitte ilma mitme seltsimehe või naabri abita, saidi omanikule vähem, vastasel juhul peab ta kulutama raha palgatud töötajate meeskonnale. Muidugi on olemas spetsiaalsed firmad, kes tegelevad kaevude puurimisega ja soovi korral ja korraliku rahaga teevad kaevu võtmed kätte. Aga kui see on sinu jaoks liiga kallis ja tahad raha kokku hoida, siis saad kõike ise teha.

Milliseid tööriistu on vaja?

Kuna kõik tööd tehakse käsitsi, tuleb kaasa võtta järgmised tööriistad: labidad (suured ja väikesed), kopad, kett, statiiv ja tõstuk, trossredel. Üsna raskete (kuni 600 kg) betoonrõngaste teisaldamiseks on vaja ehitada laudadest puidust käru.

Ohutusnõuded

Kaevu kaevamise protsessiga kaasneb suurenenud oht elule ja tervisele, seega peate järgima mõnda lihtsat ohutusreeglit:

1. Selleks, et kaevandusest välja tõmmates ei satuks inimesele kivid ja muld pähe, tuleb kindlasti kanda kaitsekiivrit.
2. Töö ajal tuleks iga päev kontrollida kasutatavate trosside tugevust, riputades nende külge raske koorma.
3. Mulla väljatõmbamiseks kontrollige kindlasti kõigi konteinerite osade kinnituste tugevust.
4. Kuna niiskus ja külm kahjustavad tervist, ei tohiks kogu päeva kaevanduses olla.

Kaevamise protseduur

Läheme otse tööalgoritmi juurde:

• Kohapeal, kus kaev asub, tehakse märgistus: võlli läbimõõt peaks olema 10 cm suurem kui kasutatavate betoonrõngaste läbimõõt. Nad kaevavad augu sellise sügavusega, et esimene rõngas ei vajuks täielikult - 8-10 cm kõrgusel maapinnast.
• Käru abil (mille kõrgus on ka 8-10 cm) viiakse esimene rõngas süvendisse ja paigaldatakse, kontrollides hoolikalt selle vertikaalsust, kuna isegi väike moonutus mõjutab kaevu kvaliteeti tervikuna. Teine rõngas paigaldatakse peale ja ühendatakse esimesega klambritega (vähemalt 3 tükki).
• Järgmisena süvendavad nad auku keskelt 80 cm, seejärel kaevavad selle ringi, nii et esimene rõngas vajub oma raskuse all sügavale. Kui muld on pehme, eemaldatakse see ennekõike rõnga keskelt ja kui see on kõva, siis võetakse kõigepealt maa rõnga alt välja, nii et selle kastmisel pole takistusi, ja alles pärast selle settimist, keskosa eemaldatakse.Nööritud rõngaste liitekohad tihendatakse tõrvatud kanepiköie paigaldamisega ja nende tsement-liivmördi tihendamisega.
• Rõngaste sein tuleb üles ehitada seni, kuni kaevu šahti põhja hakkab paistma vett. Vesi koos pestud liivaga eemaldatakse ja kaev jäetakse 12 tunniks veega täituma.
• Teisel päeval tuleb põhja uuesti puhastada. Seda toimingut korratakse seni, kuni kaevanduse põhjas on nähtavad veesooned. Kaanega kaetuna jäetakse kaev üheks päevaks puutumata.
• Kogutud vesi ja liiv pumbatakse uuesti välja ning filter laotakse põhjale: 10-15 cm peent kruusa, seejärel 30-40 cm jämedat killustikku (võimalik killustik). Kaevus peetakse piisavaks 1,5-meetrist veetaset (umbes poolteist rõngast).

Oluline on märkida, et rõngaste väliskülgedel (kaevu servade ja kaevu seinte vahelises ruumis) valatakse kruusa-liiva segu ning maapinnal tihendatakse need saviga ja piserdatakse. liivaga. Saadud saviloss hoiab ära vihma- ja sulavee sattumise kaevu.

Kaevu rajamise esimene etapp: valitud alale kaevatakse auk, mille läbimõõt on 10 cm suurem kui spetsiaalsete kaevu betoonrõngaste läbimõõt.Nööritud kaevurõngaste vahelised liitekohad tihendatakse hoolikalt tõrvatud kanepi paigaldamisega. nendes köis ja tihendamine tsement-liivmördiga.Rõngaste betoonseina küljed tampitakse saviga.maapinna tasemel ja puistatakse üle liivaga, mis kaitseb kaevu sademete eest

Kaevu ülemise (maapealse) osa saab ehitada puidust maja kujul või betoonist. Teisel juhul on vaja panna veel üks ülemine rõngas. Kaev on kaetud kaanega, et kaitsta seda vihma ja prahi eest.

Kaevu maapealse ülemise osa (nn pea) saab ehitada puidust maja kujul: see on esteetiline, hügieeniline, turvaline.Kaev on tingimata kaetud kaanega, et kaitsta vett prahi eest, vihmavett ja ka ohutuse huvides

Selles videos on näha veel üks visuaalne meistriklass riigis kaevu kaevamise kohta. Heitke pilk peale ja veenduge, et kogu töö ise tegemine on täiesti reaalne. Seal on mõned targad inimesed!

Hea, kui eramajaga on ühendatud tsentraalne veevärk või läheduses on jõgi. Vastasel juhul peate tegema otsuse oma veeallika korraldamise kohta. Õpime, kuidas maal oma kätega kaevu kaevata.

See lahendus on parim.

Kaevu kaevamise etapid

Töö maksumuse määramine

Tänapäeval on lihtne leida ettevõtet, kes pakub suvilas veeallika korraldamise teenuseid. Saame teada, kui palju maksab maal kaevu kaevamine ja kuidas seda operatsiooni läbi viia.

Firmad koos kaevajaga pakuvad kohe betoonrõngaid. Tööde hind, võttes arvesse materjale, on ligikaudu 4200 rubla. iga rõnga jaoks esimesest kümnendani Järgmised maksavad rohkem, kuna neid tuleb pinnase survele vastupidamiseks täiendavalt tugevdada.

Kui materjalid on teie, maksate umbes 2000 rubla. iga sõrmuse jaoks. Samuti on vaja lisada seotud materjalide maksumus, mis on ligikaudu 1000 rubla.

Korgi (kaevumaja) täiendav paigaldamine maksab umbes 5000 rubla.

Kaevu kaevamise aja ja koha valik

Enne allika korraldamise jätkamist on vaja selle asukoht õigesti valida, kuna sellest sõltub nii vee kvaliteet kui ka kaevu töö kestus.

Mõtleme välja, kuhu maal kaevu kaevata.

• Pinnase ülemiste kihtide alt läbi kulgev vesi kipub saastuma. Seetõttu on võimatu allikat varustada kanalisatsiooni-, prügi- ja kompostihunnikute äravoolu lähedal.
• Kaevu korrastamisel on oluline arvestada hüdrogeoloogilist olukorda. Nii näiteks ei sobi vesi soisel alal joogiks, kuna kaevu tungib ahvena vesi, millega koos läheb vette ka kõik, mis temaga teel kokku puutub.
• Allikas asub eelistatavalt veetarbimise kohtade läheduses. See vähendab veevarustuse kulusid. Kaevu ei tohiks aga teha maja lähedusse, see peaks asuma eluruumist vähemalt viie meetri kaugusel.

Nõuanne! Kaevu asukoha üle otsustades saate keskenduda lähedalasuvatele allikatele. Kui läheduses pole, siis on parem pöörduda hüdroloogi poole.

Nüüd peate otsustama, millal on parem maal kaev kaevata. Ideaalne periood veeallika korraldamiseks on sügis - talve algus, kuna sel ajal on madalaim veetase.

Kevadel on raske sobivat sügavust valida, sest lume sulamise tõttu kõigub veetase 1-2 meetri vahel.

Kaevu korrastamise tehnoloogia riigis

Pärast tulevase allika koha valimist jätkake põhietappidega. Töö hõlbustamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalseid tööriistu ja tööriistu.

Koppade tõstmiseks on vaja vintsi, samuti on vaja paigaldada statiiv, mille kaudu nöör või köis visatakse.

1. Kaevu kaevamiseks mõeldud saidil tehakse märgistus. Samal ajal võetakse arvesse, et võlli läbimõõt peaks olema 10 cm suurem kui paigaldatud rõngas.

Vajalikku sügavust on raske kohe määrata. Muidugi saab keskenduda lähedal asuvale kaevule. Kuid keskmiselt kulub umbes 8-12 rõngast.

1. Siis hakatakse kaevama, rõngad uputatakse ükshaaval, kuna šahti kaevatakse sobivale sügavusele, nii et rõngas tõuseb maapinnast 10-20 cm kõrgusele.Järgmine rõngas toimetatakse töökohale käruga. mille kõrgus vastab rõnga väljaulatuvale osale. See vähendab massiivse rõnga olemasolu massist miinimumini. Operatsioon on näha fotol.

Tähtis! Esimese rõnga paigaldamisel on vaja hoolikalt kontrollida vertikaalsust, kuna sellest sõltub kogu konstruktsiooni ühtlus.

1. Pärast esimese rõnga sukeldamist paigaldatakse järgmine rõngas, mille kaalu tõttu konstruktsioon vajub alla. Rõngad kinnitatakse klambritega kokku vähemalt kolme tüki ulatuses. Pärast paigaldamist eemaldatakse seintelt pinnas.

1. Arvestades küsimust, kuidas riigis ise kaevu kaevata, tasub märkida, kuidas pinnast eemaldada. On kaks meetodit, mille valik sõltub maa tihedusest. Kui see on pehme, saab selle hõlpsalt läbi lõigata ja keskelt eemaldada.

Savikiviga kaevu oma kätega käsitsi kaevamine on keeruline, selleks on vaja kasutada spetsiaalseid tööriistu.

1. Pärast kahe rõnga paigaldamist süvendatakse süvend 0,8 m võrra ja rõngad kaevatakse ringikujuliselt nii, et need läheksid oma raskuse all sügavamale. Kanepiköie paigaldamise ja tsemendikompositsiooni pealekandmise abil tihendatakse rõngaste vahelised ühendused.

1. Kolonni ehitatakse üles, kuni selle põhja ilmub vesi. Vedelik eemaldatakse koos liivaga ja kaev ise jäetakse kaheteistkümneks tunniks seisma, et see saaks veega täituda.

1. Järgmisel päeval puhastan allika uuesti. Protseduur viiakse läbi seni, kuni põhjas moodustub piisav kogus suhteliselt puhast vett. Kattes kaevu kaanega, jätke see päevaks seisma.
2. Järgmisena paigaldatakse filter, mis koosneb 10 cm peenkruusakihist ja 30 cm jämeda kruusa kihist.

Kaevude kaitse pinnavee eest

Selleks, et teada saada, kuidas riigis kaevu õigesti kaevata, on vaja mitte ainult rõngaid ühtlaselt paigutada, vaid ka tagada nende kaitse ja kindel kinnitus.

Rõngad on ühendatud metallklambritega, mis on kinnitatud seina läbivatele poltidele.

Et vältida persoonivee tungimist allikasse, tuleb rõngaste vaheline õmblus tihendada linase köie ja tsemendi seguga. Lisaks keevitatakse väljastpoolt pärast rõngastesse kaevamist õmblustele või isegi kogu seinale hüdroisolatsioonikiht.

Teadmiseks: Verhovodkat nimetatakse kõige ülemiseks põhjaveekihiks. Madal sügavus ei taga veele korralikku filtreerimist, seetõttu kasutatakse ahvenat ainult tehnilisel otstarbel.

Paljud on veendunud, et selline tegevus halvendab vee kvaliteeti, kuid neid sõnu ei tasu uskuda. Vesi saab ainult hullemaks minna, kui pealmine vesi tungib läbi õmbluste, mis mõne aja pärast siiski kasutuskõlbmatuks muutuvad.

Kaevu ümber kaevatud ruum täidetakse sinisaviga, külmumise vältimiseks laotakse vaht (fotol).

Seotud artiklid:

Kaevumaja ehitus

Pea - puumaja kaevu kohal, ei täida mitte ainult dekoratiivset funktsiooni, vaid hoiab ära ka veereostuse, takistades tuule poolt puhutud prahi sattumist sisse.

1. Esiteks ehitatakse vardadest või laudadest raam. Esiteks paigaldatakse neli riiulit, mis ühendavad ülemise ja alumise trimmi.

1. Katuse varustamiseks on vaja korraldada katusefermid, millele seejärel aedik paigaldatakse.

1. Nurga all lõigatud sarikad on omavahel ühendatud isekeermestavate kruvidega.

1. Seejärel tehakse sarikatele väljalõiked, kus need ühendatakse rihmaga.

1. Noolte paigaldamine võimaldab konstruktsiooni tugevdada. Sarikad kinnitatakse kahe lauaga, millele siis aedik tehakse.

1. Pärast seda alustatakse katusekattematerjali panemisega, mida saab kasutada katusekattematerjalina.

1. Viimane etapp on kiltkivi paigaldamine, mis kinnitatakse spetsiaalsete kinnitusdetailidega katusematerjali külge. Nurgavuugid on kaetud tuulelaudadega.

Pärast maja ehitamise põhitöö lõpetamist jätkake ukse paigaldamisega. See on plankkilp, mille valmistamine ei ole keeruline.

Nad lõikavad vajaliku suurusega lauad ja ühendavad need kokku puitvarrastega, mille sektsioon on 2,5x3 cm. Selleks piisab kahest latist ukse üla- ja alaosas.

Konstruktsiooni jäikuse tagamiseks kinnitatakse diagonaalselt teine ​​latt. Peale mantli paigaldamist kinnitatakse käepide ja riiv, hinged lõigatakse sisse ja uks paigaldatakse majale.

Moskva piirkonna kaevude kaevamise veeallikate kaart

Suvila omamise peamine negatiivne külg on on kaugus tsentraalsest sidest ja vesi pole erand.

Praeguseks on nende suvilas ainult 2 tüüpi autonoomset veevarustust:

Esiteks, on vaja õigesti määrata tulevase kaevu asukoht. Lõppude lõpuks peaks see koht mitte ainult langema kokku teie suvila planeeringuga, vaid vastama ka ohutusnõuetele ja põhjaveekihi olemasolule.

Asjatundlik nõu!

Enne suvila planeerimist ja veelgi enam enne maja ehitamist helistage geodeetidele, et asukoht täpselt ja õigesti määrata. Lõppude lõpuks võib teie tulevase kodu asemele sattuda ainus veega koht. Ja veel parem, enne suvila ostmist uurige naabritelt, kas ja millises koguses siin vett on.

Kaevu ehitamine maal - kuidas me töötame

Meie ettevõtte spetsialistid on puurkaevude korrastamisega tegelenud üle 10 aasta, mille käigus on välja töötatud optimaalne tööde teostamise algoritm. Peale koostöölepingu sõlmimist, eelnevalt kokkulepitud päeval, tuleb Teie dachasse töötajate meeskond ja tuuakse kohale vajalikud materjalid - raudbetoonist rõngad ja ühenduskonstruktsioonid, filtrikihi täidis, põhjakilp ja elemendid välisest dekoratiivsest kaunistusest.

Edasine töö toimub järgmises järjekorras:

• Otsige vett. Põhjaveekihi määramiseks on kõige ratsionaalsem kasutada biolokatsiooni meetodit, kuna see ei nõua absoluutselt mingeid rahalisi kulutusi. Selleks võetakse kaks alumiiniumtraati, mis painutatakse L-tähe kujuliseks ja sisestatakse õõnsatesse torudesse, nii et juhtmed pöörlevad vabalt ümber telje. Järgmisena läbib spetsialist suvilat ja otsib kohta, kus juhtmed ristuvad – see viitab vee olemasolule. Nagu näitab praktika, on selle meetodi täpsus 85-90%.
• Kaevanduse arendamine. Kaevualune šaht on käsitsi kaevatud, seda teeb 4 inimest. Üks vehib kaevanduses labidaga, teine ​​on peal ja tõstab töödeldud pinnase pinnale, sel ajal puhkab teine ​​tööpaar.
• . Pärast võlli süvenemist rõnga kõrgusele paigaldatakse sellesse esimene raudbetoontoode - konstruktsiooni liigutatakse vintsmehhanismi abil. Seejärel jätkub kaevamine, rõnga alt eemaldatakse järjestikku muld, mille tulemusena vajub see oma raskuse all kaevanduse põhja. Kõik raudbetoonrõngad paigaldatakse sarnaselt, kaevanduse kaevamine peatub alles pärast selle süvendamist 2 meetrit põhjaveekihi algusest allapoole.

• Veehoidla loomine. Šahti süvendamise lõppedes pumbatakse sellest kogu vedelik välja ja eemaldatakse mustusekiht, põhi tasandatakse ja kaetakse 25 cm paksuse jõeliiva kihiga, 20 cm paksuse väikese veerise või killustiku kihiga. liiva peale moodustub paks, millele valatakse sarnase paksusega suur kruusakiht. Kolmekihiline täidis toimib põhjafiltrina, mille käigus puhastatakse vesi peamisest hõljuvatest lisanditest.
• Kaevanduse hüdroisolatsioon. Töö viimane etapp kaevanduses on selle hüdroisolatsioon, mis hõlmab raudbetoonrõngaste vaheliste vuukide katmist tsemendi ja PVA seguga. Selleks saame kasutada ka spetsiaalseid hüdroisolatsioonisegusid, kuid see segu on aja jooksul testitud - see on omahinnalt odav ja täidab suurepäraselt oma funktsioone.
• Savilossi paigaldus. Et ülemine vesi kaevu ei tungiks ja atmosfääri sademed moodustaksid savilossi. Selleks kaevatakse kaevandusest väljapoole 1,5–2 meetri sügavune kaevik, mis täidetakse saviga. Tagasitäide rammitakse kihiti, mille tulemusena savi muutub monoliitseks, kõveneb ega lase välist vett läbi. Edaspidi saab kaevanduse ümbruse betoneerida, et täielikult välistada võimalus ahvena kaevu sattuda.

Savi jaoks kaeviku kaevamineth loss

• Pea paigutus. Pärast kaevandusega töö lõpetamist algab kaevu välimise osa moodustamine. Kohustuslik on paigaldada kate, mis on vajalik selleks, et vältida erinevate saasteainete sattumist pinnalt allikasse. Samuti eelistab enamik kliente paigaldada maju, mis parandavad oluliselt kaevu visuaalset välimust. Meie sortimendis on lai valik dekoratiivkujundusi hinnaga 5 kuni 40 tuhat rubla. Viimane lihv on vee tõstmiseks värava ja ämbriga keti paigaldamine, mille saate kaevu võtmed kätte tellides tasuta.

Kaevust võetud vett ei saa esimese 2 nädala jooksul pärast selle korraldamist juua. Allikas tuleb regulaarselt välja pumbata, kasutades tehnilisteks vajadusteks vett, mõne nädala pärast puhastatakse see täielikult ja hakkab tootma puhast vett.

KUI PALJU GARANTII?

• Pumba garantii - 1 aasta

Kaevu ehituse hinnad maal

Moskva piirkonna kaevude keskmine sügavus varieerub 10–15 rõnga piires, ainsaks erandiks on Sergejev Posad, kus põhjaveekiht asub 20 meetri sügavusel või rohkem. Sellise suurusega kasutusvalmis allikas ilma dekoratiivse viimistluseta maksab ligikaudu 50-60 tuhat rubla.

Kaevu kogumaksumuse arvutame lähtuvalt kaevanduse sügavusest. Hetkel kehtivad järgmised tariifid:

• rõngaste paigaldamine 1-10 - 4 tuhat rubla;
• rõngaste paigaldamine 11-15 - 4,5 tuhat rubla;
• rõngaste paigaldamine sügavamale kui 15. - 5 tuhat rubla.

Oma eeslinnapiirkonna omanik ja oma kaevu puudumine pole ilmselt parim valik. Jah, muidugi on mõned puhkekülad varustatud tsentraliseeritud veevarustussüsteemiga, kuid siiski on parem olla kommunaalteenuste "kapriisidest" täiesti sõltumatu. Kaevust saab ka puhta joogivee allikas ja see rahuldab kõik majapidamise vajadused ning tagab aiamaa niisutamise, aga ainult siis, kui see konfigureeritakse õigesti.

— materjalid ja tööriistad hüdroisolatsioonitöödeks.

Enamik kaasaegseid kaevu on valmistatud raudbetoonrõngastest. Parim on osta selliseid tooteid, millel on “veerand” lukustusosa tsentreeritud ja rõngaste liibumine üksteisega tihedalt kokku. Standardne rõnga suurus - 1000 mm - siseläbimõõt, 1160 - välisläbimõõt, seina paksus - 80 mm, maksimaalne kõrgus - 900 mm. Selline toode (KS-10-9) kaalub 600 kg. Vajadusel saate osta sama läbimõõduga, kuid madalama kõrgusega rõngaid - 300, 500 või 600 mm.Selliste rõngaste seintel on augud troppide paigaldamiseks nende riputamisel ja võlli langetamisel.

Peaksite kohe hoiatama halva kvaliteediga, mittelikviidsete rõngaste ostmise eest, mis on kahjustatud või on juba kasutusel. Selline kokkuhoid pole siin mitte ainult sobimatu, vaid võib olla ka ohtlik, kuna kaevude korraldamise praktikas on teada palju rebenemise, moonutamise, rõngaste purunemise juhtumeid koos kõigi võimalike tagajärgedega.

Kui palju sõrmuseid on vaja, on iga konkreetse koha individuaalne küsimus. Tasub küsida naabritelt, kui sügav nende kaev on, see näitaja ei tohiks palju muutuda. Samal ajal võetakse arvesse kaevu kujundust - põhjaveekihi enda, pagasiruumi ja pea kõrgust.

Kaevu kaevamine ja rõngaste paigaldamine

• Töö algab pinnase pinnale märgistamisega. Nendel eesmärkidel ja ka tulevase läbitungimise mõõtmete järgimise kontrollimiseks on vaja ehitada lihtne seade - kahe rööpa ristosa, mille pikkus on võrdne nõutava võlli läbimõõduga.

Rist - edasise töö mall

Kui rõnga välisläbimõõt on 1160, siis võll tuleks märgistada ligikaudu 200 - 300 mm laiemaks, s.o. Ø 1350 kuni 1450 mm kaevu rajamise avatud meetodiga (sellest lähemalt allpool). Suletud meetodi puhul jäetakse minimaalne nõutav vahe - nii et rõngas liiguks võlli moonutamata.

• Nad eemaldavad mulla pealmise kihi mätastega ja hakkavad süvenema tihedatesse mullakihtidesse.

Kogu valitud maa peab olema töökohast vähemalt 3 meetri kaugusel süvendist. Võid selle kasvõi kohe ära viia, näiteks kohta, kuhu on plaanis ehitada "alpimägi". Kui savikiht algab, on parem säilitada valitud savi eraldi - see tuleb tulevikus kasuks kaevu hüdroisolatsiooniks.

• Pärast esimese rõnga kõrgusele süvenemist paigaldatakse statiiv või muu konstruktsioon, millele on paigaldatud tõstemehhanismid ja edasist tööd saab planeerida erineval viisil:

1. Saate paigaldada täpselt esimese rõnga ja jätkata selle all kaevamist - see langeb oma raskuse alla.

Vajumise edenedes paigaldatakse esimesele järgmine rõngas ja need kinnitatakse klambritega kokku - ja nii kuni põhjaveekihini. Seda meetodit nimetatakse "kinniseks" ja see on asjakohasem probleemsetel vesiliivamuldadel, vesiliivaga, maa-alustel "jõgedel" jne. Seega töötab ekskavaator alati betoonrõngas, mis pinnase väljakaevamisel koos temaga alla laskub.

Seda meetodit ei peeta optimaalseks, kuna sellel on palju puudusi. Seega võib rõnga seina alla kukkunud suur rändrahn muutuda sõitmisel suureks probleemiks - selle välja tõmbamine ei saa olema lihtne ja mõnikord isegi võimatu. Kuid teisest küljest pole järgmiste rõngaste paigaldamiseks vaja keerulisi tõsteseadmeid, kuna see toimub alati ülaosas.

2. Teist meetodit nimetatakse "avatuks" ja see hõlmab võlli kaevamist kogu vajaliku sügavusega, millele järgneb rõngaste paigaldamine. Puudused - palju suurem pinnase kogus, raskused kinnitus- ja kinnitusrõngaste paigaldamisel (tööd tehakse märkimisväärsel sügavusel), alati on oht kaevanduse seinte varisemiseks või isegi kokkuvarisemiseks, eriti ebastabiilse põhjaveekihi korral. algab või jookseb läbi müüri vesiliiv - "pealse vee" allikas .

3. Lähtudes valest, on segameetod tõenäoliselt optimaalne. Alguses käib töö avatud meetodil, kuid enne esimest seina ebastabiilsuse märki või kaljuvee märkide ilmnemist. Seejärel langetatakse raudbetoonrõngad kohe kaevatud sügavusele ja edasine kaevamine toimub suletud tehnoloogia abil koos kasvukaevu šahti sadestusega. Kõige sagedamini kasutatakse seda meetodit praktikas.

• Töö muutub põhjaveekihini jõudmisel keerulisemaks - reeglite kohaselt on vaja tüve settida veel vähemalt ühe, eelistatavalt kahe rõnga jaoks. Sageli on vaja tagada sissetuleva vee pidev pumpamine. Enne sellesse kihti sisenemist tihendatakse alumiste rõngaste liitekohad kohe spetsiaalsega tsementi sisaldav ravimvormid.

• Kaevu šahti pikendamine toimub nii, et ülemine rõngas ulatub umbes 500 mm kõrgusele maapinnast. Edaspidi saab selle pea teha palkmajas või muul viisil, selle kohale on paigutatud vändamehhanism kopa tõstmiseks.

Video: raudbetoonrõngastest kaevude kaevamise meetodid

Pärast seda, kui kaev on kogu sügavuse ulatuses täielikult ära rebitud, on vaja põhjafiltri korraldamiseks kogu vesi ja muda sellest välja pumbata.

Kaevu alumine filter

Ilma selle elemendita ei ole kaevu vesi sellist puhtust, mida omanik tõenäoliselt ootab. Kaevu põhjas tuksuvad klahvid võivad tõsta hägusust, liiva ja vesiliiva puhul (praegune liiv on äärmiselt veest küllastunud) lihtsalt võsastub ja muutub väga kiiresti madalaks.

Põhjafiltri valik sõltub põhja seisundist - milline pinnas selle moodustab:

• Kui põhi on tihe savi, millest voolavad läbi allikad, siis reeglina on vesi puhas ja põhjafiltrit polegi vaja. Veelgi enam, selle paigaldamine võib isegi vähendada kaevu deebetti. Kerget hägusust, kui seda on, on tavalise majapidamises kasutatava filtreerimissüsteemiga lihtne kõrvaldada.
• Kui põhja moodustab pehme savi, siis sissetulevad veevoolud erodeerivad seda pidevalt. Vesi muutub tarbetult häguseks ja selle sissevõtmine on võimalik ainult ülemisest kihist.Selle puuduse kõrvaldamiseks on vaja otsest põhjafiltrit.

Selleks laotakse põhja suured kivid või killustik, mille maksimaalne suurus on kuni 150 — 200 mm. Seejärel valatakse keskmise suurusega kruusa kiht (fraktsioon 20-30 mm), paksusega kuni 150 mm. Ja peale laotakse puhta jõekivi kiht, samuti kuni 150 mm paksune. Saadud filtri kogupaksus ulatub poole meetrini.

• Liivane põhi, millest vesi imbub, on tulvil veel üks oht. Igasugune löök sellele (näiteks allalastud kopp) põhjustab liivamassi tõusu, mis koos veega tõuseb ülespoole. Sellisesse kaevu on pumpamisseadmeid võimatu paigaldada - liiv keelab selle kiiresti. Kõik lahendatakse aga tagurpidi põhjafiltri loomisega, mis hoiab ära liivaterade põhjast kerkimise.

Sel juhul valatakse kõigepealt põhja pestud jõeliiv. Teine kiht on kuni 10 mm suurune jõekivi või kruus (võib kasutada šungiiti). Ja ülemine kiht on jäme kruus või veeris, mille suurus on 50 mm või rohkem. Iga kihi paksus on vähemalt 150 mm.

• Põhi on selgelt väljendunud vesiliiv - see tähendab, et te ei saa ilma spetsiaalse puitkilbita hakkama. See vasardatakse haava- või tammeplaadist kokku ja lõigatakse välja täpselt kaevu põhja suuruse järgi. Kilbi sisse puuritakse suur hulk 10 mm läbimõõduga auke. Seejärel mähitakse see geotekstiilisse ja asetatakse põhjale.

Et see pinnale ei satuks, suruvad nad seda suurte kividega. Ülevalt laotakse vähemalt 200-300 mm kiht väikesi veerisid või kruusa.

Milliseid ettevaatusabinõusid on vaja kaevu kaevamisel

Kaevu kaevamine on väga spetsiifiline ja ohtlik, nõudes erilisi ettevaatusabinõusid.

• Esiteks tuleks territoorium aiaga piirata ning kõrvalisi isikuid ja eriti lapsi töökohale mitte lubada.
• Valitud pinnast on võimatu hoida kaevandusest lähemal kui 3 meetrit ja veelgi parem - viige see kohe ohutusse kaugusesse. Samas raadiuses ei tohiks kaevanduses olla võõrkehi ega kasutamata tööriistu.
• Kõik tõstemehhanismid - ehitusplatsid, statiivid, neile paigaldatud vintsid, väravad, tõstukid ja jne.. tuleb iga päev enne tööle asumist kontrollida. Hoolikalt jälgitakse ka trosside ja troppide, taglaskonksude seisukorda. Kõigil tõsteseadmetel peab olema töökindel piduri- ja lukustussüsteem.
• Pinnase väljakaevamiseks mõeldud kopad (kopad) peavad olema tugevalt trosside külge seotud ning rohkem kui 6 meetri sügavusel töötades peab neil olema ka turvanöör.
• Sügavusel töötamisega võib kaasneda gaaside kogunemine kaevandusse, mis võib põhjustada kaevaja lämbumise. Enne kaevandusse langetamist kontrollitakse tingimata õhu kvaliteeti - seal lastakse põlev küünal alla. Kui see kustub, on sundventilatsioon kohustuslik ja seejärel korratakse testi.
• Töö ajal hapnikupuuduse korral on vaja luua tingimused sundventilatsiooniks. Nendel eesmärkidel võite kasutada kompressorit, ventilaatorit või muud õhupuhurit (mõnikord isegi võimsat tolmuimejat) või paigaldada kaevanduse lähedale metallahju, mille puhur on ühendatud kaevanduse põhja langetatud toruga. .
• Ekskavaatorit on vaja häälega hoiatada langetavate või tõstetud objektide eest. Töötaja kaevanduses peab olema kaitsekiivris, tagatud peab olema tema avariievakueerimise võimalus.
• Rõngaste ladestamise meetodil töötades ei tohiks võlli ülemine suletud serv olla üle 1 meetri. Kaevanduse seinte ebastabiilsuse tunnustega peatatakse koheselt töö kuni põhjuse selgitamiseni ja nende kõrvaldamise võimaluseni.

Tavaliselt teostavad kaevude kvaliteetse kaevamise tööd kogenud spetsialistide meeskonnad, kellel on oma spetsialiseeritud seadmed. Algajal on sellise ülesandega peaaegu võimatu hakkama saada - liiga palju on nüansse, mis on tuttavad ainult meistritele, ja töös on liiga palju ohte.

Sellega pole äärelinna kaevu rajamine veel kaugeltki lõppenud. Tõsist tööd on veel teha hüdroisolatsiooni, soojustamise, savilossi ehitamise, betoonsillutise, veetorude paigaldamise, korgi varustamise ja muude etappide osas. Neid käsitletakse üksikasjalikumalt meie portaali teistes väljaannetes.

Kui teie suvila või maamaja territooriumi läheduses pole tsentraliseeritud veevarustusvõrke ja kaevu puurimise tellimine on liiga kallis, on selles olukorras ainus väljapääs veehaarde kaevamine oma kätega. Selline rajatis annab teile joogivett ja majapidamistarbeid. Esmapilgul võib tunduda, et kaevu kaevamine on üsna keeruline ja aeganõudev protsess. Kuid kui teate selle nüansse, rakendamise meetodeid ja toimingute järjestust, pole midagi keerulist. Toimingute jada ja töö iseärasuste mõistmise hõlbustamiseks juhime teie tähelepanu üksikasjalikule videole kaevu iseehitamise protsessist.

Esialgsel etapil on kõige olulisem ülesanne määrata kaevamise koht ja aeg. Parem on kaevata kaev kohas, kus veehorisondid asuvad maapinnale kõige lähemal. See ei tohiks aga olla kaljuvesi, mis on tavaliselt reovee ja sademetega reostunud. Kaevamiskoha valimiseks võite kasutada rahvapäraseid märke ja meetodeid, vitspunutist, raami või pöörduda spetsialistide poole.

Oluline on teada: kaevu optimaalne sügavus on 15-20 m. Sellest märgist kõrgemal on suur tõenäosus ahvenasse kukkuda ja sügavamale ei tasu kaevata, sest siis on kasulikum korraldada kaev.

Samuti peaksite veevõtukoha valimisel järgima järgmisi soovitusi:

• Ärge kaevake kaevu sõnnikuhunnikute, septikute, kanalisatsiooni ja muude võimalike saasteainete läheduses.
• Kaevu kohal ei tohiks olla kanalisatsiooni hüdraulilisi rajatisi, näiteks prügikastid. Nendest tasub taganeda vähemalt 50 m.
• Kaevu kaevamine ei ole majast lähemal kui 5 meetrit.
• Lemmikloomadele mõeldud puudest ja ehitistest kaevatakse kaev vähemalt 4 m kauguselt.
• Kuuridest ja põõsastest on parem kaevata süvend vähemalt 1 m kaugusel.

Mis puudutab veevõtukoha kaevamise aega, siis on kõige parem seda teha hilissügisel või talvel. Asi on selles, et sel ajal on põhjavee tase kõige madalam, nii et saate kaevata maksimaalse sügavusega kaevu, mis kindlustab teid kuumal suvel kuivamise eest ja annab teile maksimaalse veekoguse. Lisaks on kevadel või suve alguses hüdrokonstruktsiooni kaevamisel suur tõenäosus ahvenasse sattuda.

Struktuuri tüübi valimine

Oma kätega kaevu ehitamisel on oluline kaevu suurus õigesti määrata. Selle maht ja mõõtmed sõltuvad selle konstruktsiooni tüübi ja materjalide valikust. Niisiis eristatakse torukujulisi ja šahtikaevu. Esimest tüüpi nimetatakse ka kaevnõel- või Abessiinia kaevuks. Sellist kaevu ei saa aga käsitsi kaevata, kuna see puuritakse spetsiaalse varustuse abil. Selliste kaevude suurus ja sügavus on minimaalsed, kuid veekogused on piisavad elanike vajaduste rahuldamiseks.

Lihtsaim viis on kaevanduskaev oma kätega kaevata. Sel juhul on kaevu mõõtmed torukujuliste konstruktsioonide omadest suuremad. Samas on päevas toodetud vee maht (rajatise deebet) piisav eramaja igapäevase joogi- ja olmeveevajaduse katmiseks. Kaevamist saab teha oma kätega, kasutades kühvlit. Ise aga hakkama ei saa, mulla käsitsi pinnale tõstmiseks on vaja abilisi.

Lisaks saate oma kätega kaevanduskaevu teha, kasutades järgmisi materjale:

• plastrõngad võimaldavad saada hermeetilise ja vastupidava konstruktsiooni; selliseid konstruktsioone saab hõlpsasti käsitsi (kraanata) kaevu alla lasta;
• telliskivi ja kivi: suur töömaht, nende kestus ja konstruktsiooni madal tihedus on viinud selleni, et seda võimalust ei kasutata nüüd peaaegu kunagi;
• raudbetoonrõngad pole vähem vastupidavad kui plastikust valmistatud konstruktsioonid, neid ehitatakse kõige sagedamini oma kätega äärelinnas ja suvilates;
• puidust kaev: selliseid konstruktsioone ei kasutata peaaegu kunagi ka suure töömahu, madala vastupidavuse ja veevõtu tiheduse tõttu.

Võlli kaevu konstruktsioonilised omadused

Erinevalt kaevust koosneb kaev järgmistest konstruktsiooniosadest:

1. Konstruktsiooni madalaimat osa nimetatakse veevõtuks. Selle peamine eesmärk on koguda ja filtreerida vett.
2. Konstruktsiooni maa-alust osa, mis asub veevõtukoha kohal, nimetatakse pagasiruumiks. See osa peab olema kindlalt tugevdatud ja isoleeritud, et kaitsta kaevu seinu varisemise eest ja veevõtuava ahvenasse kukkumise eest.
3. Kaevu pea on konstruktsiooni osa, mis ulatub maapinnast kõrgemale. Tavaliselt on see valmistatud tellistest või plastist betoonrõngast. See disain kaitseb kaevu prahi, tolmu, sademete eest ning kaitseb ka vett külma aastaajal allikas külmumise eest. Pearuum peab olema varustatud uksega katusega.

Tähelepanu: veevõtu konstruktsiooni pea peab tõusma pinnast vähemalt 50 cm kõrgemale.

Kaevu teeme ise

Kuna kõige populaarsemad on raudbetoonrõngastest kaevanduskaevud, kaalume selle konstruktsiooni oma kätega tegemise järjekorda. Kaevu kaevamine algab vundamendi süvendi kaevamisega. Samal ajal, nagu kaevu, tuleks kaevu alla kaevata auk, mille läbimõõt on pisut suurem kui raudbetoonrõnga suurus. See hõlbustab elementide langetamist võlli. Ja kaevu laiendamine ülemises osas (1,5-2 m kõrgusele) võimaldab rajada konstruktsiooni ümber liiva ja kruusa segust kaitsva lossi. See kaitseb pagasiruumi usaldusväärselt pinnavee sissepääsu eest.

Parem on kasutada rõngaid läbimõõduga 1 m ja kõrgusega 1-1,2 m. Sellised elementide mõõtmed võimaldavad teil käsitsi või elektrilise vintsi abil need iseseisvalt süvendisse langetada. Suurema mahu ja kaaluga konstruktsioone on raske iseseisvalt tõsta, vaja on tõsteseadmeid meelitada.

Enne kaevama asumist paigaldatakse süvendi asukoha kohale palkidest või teraskonstruktsioonidest statiiv. Selle külge saab kinnitada käsitsi või elektrilise vintsi, mis võimaldab mulda kiiresti pinnale tõsta ja rõngad võlli langetada.

Kaevu võlli ehitus

Töö maht sõltub kaevanduse sügavusest ja mõõtmetest. Toimingute jada on järgmine:

1. Olles kaevanud augu, mille sügavus on võrdne raudbetoonrõnga kõrgusega, paigaldatakse see süvendisse. Tõstmiseks kasutage elektrilist või manuaalset vintsi.
2. Lisaks jätkavad nad rõnga all oleva pinnase kaevamist. Sel juhul tõstetakse kogu väljakaevatud pinnas vastavalt vajadusele ämbris pinnale.
3. Süvenedes vajub esimene betoonrõngas järk-järgult sügavamale. Pärast selle süvendamist meetri võrra paigaldatakse teine ​​rõngas. Selleks kasutatakse ka elektrilist või manuaalset vintsi. Rõngad on omavahel kinnitatud terasklambritega.
4. Edasine töö toimub samal viisil. Kaevanduse suurus (sügavus) sõltub põhjaveekihi kõrgusest. Kui töö on tehtud õigesti, on 5-7 päeva jooksul võimalik jõuda soovitud horisondini. Sel juhul hakkab kaevu põhi täituma mudase veega.

Näpunäide: mõnikord kaevavad nad kõigepealt augu ja seejärel paigaldavad sellesse rõngad. Kuid see on võimalik, kui kaevate tihedas, mittevoolavas pinnases ja vastavate kogemustega. Sõltumatuks täitmiseks on sobivam ülalkirjeldatud suletud meetod.

Valmistame filtri ja veevõtuava

Allikas oleva vee kvaliteet sõltub sellest, kui õigesti te selle konstruktsiooni osa valmistate. Alumise filtri ise tegemiseks tehke järgmist toimingute jada:

1. Kaevu põhjast pumbatakse välja kogu sogane vesi.
2. Põhja süvendatakse 15 cm Pind tasandatakse hoolikalt ja puhastatakse mustusest.
3. Seejärel kaetakse põhi 25 cm kõrguse pestud jõeliiva kihiga.
4. Pärast seda laotakse liivale kruusakiht. See on eelnevalt pestud valgendi lahuses. Kihi kõrgus on 20 cm.
5. Seejärel laotakse kiht samas lahuses pestud suuremõõtmelist killustikku. Viimase tagasitäite paksus on 20 cm.

Tähelepanu: kui vesi koguneb väga kiiresti süvendi põhja, kaetakse põhi enne tagasitäitmist laudadega. Need sobivad väikese vahega. Pärast seda saate teha töid filtri ehitamisel.

Hüdroisolatsioonitööd

Kaevu nõuetekohaseks ehitamiseks on vaja teha välimine ja sisemine hüdroisolatsioon. Rõngaste vaheliste õmbluste tihendamiseks kasutatakse parandussegusid, vedelklaasi või spetsiaalseid hüdroisolatsiooninööre, mis paigaldatakse paigaldamise ajal elementide vahele.

Oluline teada: siseisolatsiooniks ei saa kasutada bituumenmastikseid. Nad võivad rikkuda vee maitse.

Välise isolatsiooni teostamiseks võite kasutada ühte pakutud meetoditest:

• Läbistavad hüdroisolatsioonisegud pakuvad kõrget kaitset. Neid rakendatakse kahes kihis.
• Võite teha bituumenkatte, millele järgneb pagasiruumi ülemise osa mähimine 3-4 kihiga katusekattematerjaliga.
• Mõnikord kasutatakse nendel eesmärkidel polüetüleenkilet.

Pärast seda täidetakse rõngaste ja kaevu seinte vahe kruusa-liiva seguga või tehakse saviloss. Lisaks kõigele konstruktsiooni ümbritsevale tehakse kaevu seintest kaldega betoonsillutis.

Videojuhised kaevu ise ehitamiseks: