Vaatasime mobiilseadmete jaoks mõeldud lihtsa autonoomse laadija vooluringi, mis töötab lihtsa stabilisaatori põhimõttel akupinge langetamisega. Seekord proovime kokku panna veidi keerulisema, kuid mugavama mälu. Miniatuursetesse mobiilsetesse multimeediumiseadmetesse sisseehitatud akud on tavaliselt väikese mahutavusega ja reeglina on ette nähtud helisalvestiste esitamiseks kuni mitukümmend tundi, kui ekraan on välja lülitatud, või mitmetunnise või mitmetunnise video esitamiseks. tundide kaupa e-raamatute lugemist. Kui pistikupesa pole saadaval või on halbade ilmastikuolude või muude põhjuste tõttu toide pikemaks ajaks välja lülitatud, tuleb erinevate värvilise ekraaniga mobiilseadmete toiteallikana kasutada sisseehitatud energiaallikaid.

Arvestades, et sellised seadmed tarbivad märkimisväärselt voolu, võivad nende akud tühjeneda enne, kui seinakontaktist elekter on saadaval. Kui te ei soovi sukelduda primitiivsesse vaikusesse ja meelerahu, siis saate oma pihuseadmete toiteks varustada autonoomse varuenergiaallikaga, mis aitab hädast nii pikal looduses reisil kui ka tehis- või loodusõnnetused, kui teie paikkond võib mitu päeva või nädalat olla ilma toiteallikata.

Mobiililaadija vooluring ilma 220V võrguta

Seade on kompensatsioonitüüpi lineaarne pingestabilisaator, millel on madal küllastuspinge ja väga madal sisevoolutarve. Selle stabilisaatori energiaallikaks võib olla lihtne aku, aku, päikese- või käsitsi elektrigeneraator. Stabilisaatori poolt tarbitav vool, kui koormus on välja lülitatud, on umbes 0,2 mA sisendtoitepinge 6 V korral või 0,22 mA 9 V toitepinge korral. Sisend- ja väljundpinge minimaalne erinevus on alla 0,2 V koormusvool 1 A! Kui sisendtoitepinge muutub 5,5-lt 15 V-le, muutub väljundpinge koormusvoolul 250 mA mitte rohkem kui 10 mV. Kui koormusvool muutub 0-lt 1 A-le, muutub väljundpinge sisendpinge 6 V korral mitte rohkem kui 100 mV ja sisendpinge 9 V korral mitte rohkem kui 20 mV.

Isetaastuv kaitse kaitseb stabilisaatorit ja akut ülekoormuse eest. Pöördühendusega diood VD1 kaitseb seadet toitepinge vastupidise polaarsuse eest. Toitepinge kasvades kipub tõusma ka väljundpinge. Väljundpinge stabiilsena hoidmiseks kasutatakse VT1, VT4 monteeritud juhtseadet.

Võrdluspingeallikana kasutatakse ülierksat sinist LED-i, mis, täites mikrovõimsusega zeneri dioodi funktsiooni, on väljundpinge olemasolu indikaator. Kui väljundpinge kipub tõusma, siis suureneb LED-i läbiv vool, samuti suureneb vool läbi emitteri ristmiku VT4 ja see transistor avaneb rohkem ja VT1 avaneb ka rohkem. mis möödub võimsa väljatransistori VT3 paisuallikast.

Selle tulemusena suureneb väljatransistori avatud kanali takistus ja koormuse pinge väheneb. Trimmeri takistit R5 saab kasutada väljundpinge reguleerimiseks. Kondensaator C2 on ette nähtud stabilisaatori iseergastuse mahasurumiseks, kui koormusvool suureneb. Kondensaatorid C1 ja SZ on blokeerivad kondensaatorid toiteahelates. Transistor VT2 on kaasas mikrovõimsusega zeneri dioodina, mille stabiliseerimispinge on 8...9 V. See on mõeldud kaitsma VT3 paisu isolatsiooni kõrgepinge purunemise eest. Toite sisselülitamisel või selle transistori klemmide puudutamisel võib ilmneda VT3 jaoks ohtlik paisuallika pinge.

Üksikasjad. KD243A dioodi saab asendada mis tahes KD212, KD243 seeriaga. KD243, KD257, 1N4001..1N4007. KT3102G transistoride asemel sobivad kõik sarnased madala pöördkollektori vooluga, näiteks KT3102, KT6111, SS9014, BC547, 2SC1845 seeriatega. KT3107G transistori asemel sobivad kõik KT3107, KT6112, SS9015, VS556, 2SA992 seeriad. Võimas p-kanaliga väljatransistor tüüp IRLZ44 TO-220 pakendis, madala väravaallika avanemislävipingega, maksimaalne tööpinge 60 V. Maksimaalne alalisvool - kuni 50 A, avatud kanali takistus 0,028 Ohm. Selles disainis saab selle asendada mudelitega IRLZ44S, IRFL405, IRLL2705, IRLR120N, IRL530NC, IRL530N. Väljatransistor paigaldatud jahutusradiaatorile, millel on konkreetse rakenduse jaoks piisav jahutuspind. Paigaldamise ajal lühistatakse väljatransistori klemmid hüppaja juhtmega.

Autonoomse laadija saab paigaldada väikesele trükkplaadile. Autonoomse toiteallikana saate kasutada näiteks nelja tükki järjestikku ühendatud leeliselist galvaanilised elemendid võimsus alates 4 A/H (RL14, RL20). See valik on eelistatavam, kui kavatsete seda disaini suhteliselt harva kasutada.

Kui plaanite seda seadet suhteliselt sageli kasutada või teie mängija tarbib oluliselt rohkem voolu ka siis, kui ekraan on välja lülitatud, siis oleks soovitatav kasutada 6 V laetavat akut, näiteks suletud mootorratta akut või suurest käeshoitavast akust. taskulamp. Võite kasutada ka 5 või 6 järjestikku ühendatud nikkel-kaadmiumpatareid. Matkamisel, kalal, akude laadimiseks ja pihuseadme toiteks võib olla mugav kasutada päikesepatarei, mis on võimeline andma 6 V väljundpinge juures vähemalt 0,2 A voolu. Sellest stabiliseeritud energiaallikast toite andmisel tuleb arvestada, et juhttransistor on ühendatud miinusahelaga, seega samaaegne toide pleieri ja näiteks väikese aktiivse kõlarisüsteemi toide on võimalik ainult siis, kui mõlemad seadmed on ühendatud stabilisaatori väljundiga.

Selle vooluringi eesmärk on vältida liitiumaku kriitilist tühjenemist. Indikaator süttib punase LED-tule, kui aku pinge langeb läviväärtuseni. LED-i sisselülituspinge on seatud 3,2 V peale.

Zener-dioodi stabiliseerimispinge peab olema madalam kui soovitud LED-i sisselülituspinge. Kasutatud kiip oli 74HC04. Kuvari seadistamine hõlmab LED-i sisselülitamise läve valimist R2 abil. 74NC04 kiip paneb LED-i süttima, kui tühjenemine jõuab trimmeri poolt määratud läveni. Seadme voolutarve on 2 mA ja LED ise süttib ainult tühjenemise hetkel, mis on mugav. Leidsin need 74NC04 vanadelt emaplaatidelt, seega kasutasin neid.

PCB:

Disaini lihtsustamiseks ei pruugita seda tühjenemise indikaatorit installida, kuna SMD kiipi ei pruugita leida. Seetõttu on sall spetsiaalselt küljele asetatud ja seda saab joont mööda lõigata ning hiljem vajadusel eraldi lisada. Edaspidi tahtsin sinna TL431-le indikaatori panna, kui detailide poolest tulusamat varianti. Väljatransistor on saadaval reserviga erinevatele koormustele ja ilma radiaatorita, kuigi arvan, et on võimalik paigaldada nõrgemaid analooge, kuid radiaatoriga.

SMD takistid on paigaldatud SAMSUNGi seadmetele (nutitelefonid, tahvelarvutid jne, neil on oma laadimisalgoritm ja ma teen kõike reserviga tuleviku jaoks) ja neid ei saa üldse paigaldada. Ärge paigaldage koduseid KT3102 ja KT3107 ja nende analooge, et nende transistoride pinge h21 tõttu ujus. Võtke BC547-BC557, see on kõik. Diagrammi allikas: Butov A. Raadiokonstruktor. 2009. Kokkupanek ja reguleerimine: Igoran .

Arutage artiklit TELEFONI LADIMINE

Laadija jaoks mobiiltelefon on muutunud üheks kõige vajalikumaks tehnoloogiliseks pisiasjaks meie elus. Lõppude lõpuks on meie mobiiltelefon ilma selleta lihtsalt elutu kast. Kuid kui see katki läheb, sureb telefon välja ja ootate olulist kõnet, peate katsetama ja proovima seda ise laadida.

Laadija esimene disain hõlmab arvuti USB-pistiku või pistikupessa ühendatud võrguadapteri kasutamist. Niisiis, kõigepealt vajate vana välkmälu, millest peate pistiku eemaldama, lihtsalt olge ettevaatlik, et sellel olevat tahvlit ei puruneks. Järgmiseks võtke tükk kahesoonelist kaablit, eemaldage ühelt poolt kontaktid ja alustage jootekolbi kuumutamist.

Nüüd uurime pistikuga kokku joodetud vooluringi. Sellel näete nelja kontakti, kesksed vastutavad andmete edastamise eest arvutist mälupulga mälukiipidele, need meid ei huvita. Kuid külgmised vastutavad toiteallika eest ja peaksite hoolikalt jootma kaabli, mille me neile valmistasime. Lihtsalt jootmise parandamiseks ärge kasutage hapet, kuna kontaktid on üsna õrnad ja mõne aja pärast võivad need halveneda.

Jootsime vana laadija pistiku teisele küljele ja üks juhtmetest peaks olema isoleeritud: kui need kokkupandud kujul ootamatult kokku puutuvad, ei teki lühist, mis võib telefoni läbi põleda. Seejärel helisege konstruktsiooni testeriga, asetage üks sond laadimispistikule ja tooge teine ​​kordamööda iga USB-kontakti külge. Nüüd mähkige mõlemad otsad elektrilindiga ja oletegi telefoni laadimiseks valmis.

Järgmisena ühendage kõik akud järjestikku, see tähendab, et pluss peaks puudutama miinust, seejärel mähkige see elektrilindiga, et improviseeritud "aku" püsiks, ja ühendamise hõlbustamiseks võite kasutada plastkarpi. Nüüd peate testima seda konstruktsiooni voolu olemasolu suhtes, selleks võtke kaks juhtmest, ühendage üks plussiga ja teine ​​negatiivsega ning proovige seda oma keelega. Te peaksite tundma kerget kipitustunnet, justkui lakkuksite kroonpatarei kontakte. Kui kõik töötab, võtke kahe oomi takisti ja jootke see meie toiteallika positiivse külge.

Seejärel peate tegelema algse laadimise kaabliga. Sees on näha kaks töötavat, need peaksid olema joodetud plussiga takisti vaba otsa külge ja teine ​​aku miinusesse. See on kõik, nüüd saate telefoni laadida, kuid kõigepealt vaadake laadimisprotsessi mõne minuti jooksul, kui see disain kuumeneb kiiresti, siis olete kaabli juhtmetes polaarsuse muutnud ja need tuleb vahetada.

Loomulikult sobivad need valikud ainult lihtsatele telefonidele nagu Nokia, kuna iPhone'i, uute Samsungi mudelite ja muu sarnase puhul on laadimine palju keerulisem.

Aktiivses kasutuses olevate mobiilsideseadmete arv kasvab pidevalt. Läheb igaühe juurde laadija, komplektis kaasas. Kuid mitte kõik tooted ei pea kinni tootjate määratud tähtaegadest. Peamised põhjused on halb kvaliteet elektrivõrgud ja seadmed ise. Need lagunevad sageli ja asendust pole alati võimalik kiiresti osta. Sellistel puhkudel on vaja telefonilaadija elektriskeemi, mille abil on täiesti võimalik rikkis seadet parandada või ise uus teha.

Põhilised laadija vead

Laadijat peetakse mobiiltelefonide nõrgimaks lüliks. Sageli ebaõnnestuvad need madala kvaliteediga osade tõttu, ebastabiilsed võrgupinge või tavalise mehaanilise kahjustuse tagajärjel.

Lihtsaim ja parim võimalus on osta uus seade. Vaatamata tootjate erinevustele on üldised skeemid üksteisega väga sarnased. Selle tuumaks on standardne blokeeriv generaator, mis alaldab voolu trafo abil. Laadijad võivad erineda pistiku konfiguratsioonis, neil võivad olla erinevad sisendvõrgu alaldid, mis on valmistatud silla- või poollaineversioonis. Erinevused on pisiasjades, millel pole määravat tähtsust.

Nagu praktika näitab, on mälu peamised vead järgmised:

• Võrgualaldi taha paigaldatud kondensaatori rike. Rikke tagajärjel ei kahjusta mitte ainult alaldi ise, vaid ka madala takistusega pidev takisti, mis lihtsalt põleb läbi. Sellistes olukordades toimib takisti praktiliselt kaitsmena.
• Transistori rike. Reeglina kasutatakse paljudes ahelates kõrgepinge suure võimsusega elemente, mis on märgistatud 13001 või 13003. Remondiks võite kasutada kodumaist toodet KT940A.
• Kondensaatori rikke tõttu genereerimine ei käivitu. Zeneri dioodi kahjustamisel muutub väljundpinge ebastabiilseks.

Peaaegu kõik laadija korpused on lahutamatud. Seetõttu muutub remont paljudel juhtudel ebaotstarbekaks ja ebaefektiivseks. Palju lihtsam on kasutada valmis allikat DC, ühendades selle vajaliku kaabliga ja lisades puuduvad elemendid.

Lihtne elektrooniline skeem

Paljude kaasaegsete laadijate aluseks on blokeerivate generaatorite kõige lihtsamad impulssahelad, mis sisaldavad ainult ühte kõrgepingetransistori. Need on kompaktse suurusega ja suudavad pakkuda vajalikku võimsust. Neid seadmeid on täiesti ohutu kasutada, kuna mis tahes rike põhjustab väljundis täieliku pinge puudumise. See hoiab ära kõrge stabiliseerimata pinge sattumise koormusse.

Võrgu vahelduvpinge alaldamine toimub dioodiga VD1. Mõned ahelad sisaldavad tervet 4 elemendist koosnevat dioodisilda. Vooluimpulssi piirab sisselülitamise hetkel takisti R1 võimsusega 0,25 W. Ülekoormuse korral põleb see lihtsalt läbi, kaitstes kogu vooluringi rikke eest.

Konverteri kokkupanekuks kasutatakse tavalist tagasilöögiahelat, mis põhineb transistoril VT1. Stabiilsema töö tagab takisti R2, mis hakkab genereerima toiteallika hetkel. Täiendav põlvkonna tugi tuleb kondensaatorist C1. Takisti R3 piirab baasvoolu ülekoormuste ja voolutõusude ajal.

Kõrge töökindlusega vooluring

Sel juhul sisendpinge alaldatakse dioodsilla VD1, kondensaatori C1 ja takisti abil, mille võimsus on vähemalt 0,5 W. Vastasel juhul võib kondensaatori laadimise ajal seadme sisselülitamisel see läbi põleda.

Kondensaatori C1 maht peab olema võrdne kogu laadija võimsusega vattides. Konverteri põhiahel on sama, mis eelmises versioonis, transistoriga VT1. Voolu piiramiseks kasutatakse takistil R4, dioodil VD3 ja transistoril VT2 põhinevat vooluanduriga emitterit.

See telefonilaadija ahel pole eelmisest palju keerulisem, kuid palju tõhusam. Inverter võib lühistest ja koormustest hoolimata stabiilselt ilma piiranguteta töötada. Transistor VT1 on kaitstud iseinduktsiooni EMF-i emissiooni eest spetsiaalse ahelaga, mis koosneb elementidest VD4, C5, R6.

On vaja paigaldada ainult kõrgsageduslik diood, vastasel juhul ei tööta vooluahel üldse. Seda ketti saab paigaldada mis tahes sarnastesse ahelatesse. Tänu sellele soojeneb lüliti transistori korpus palju vähem ja kogu muunduri kasutusiga pikeneb oluliselt.

Väljundpinget stabiliseerib spetsiaalne element - zeneri diood DA1, mis on paigaldatud laadimisväljundisse. Kasutatakse optroni V01.

DIY laadija remont

Omades mõningaid teadmisi elektrotehnikast ja praktilisi oskusi tööriistadega töötamisel, võite proovida mobiiltelefoni laadijat iseseisvalt parandada.

Kõigepealt peate laadija korpuse avama. Kui see on lahtivõetav, vajate sobivat kruvikeerajat. Eraldamatu valiku korral peate kasutama teravaid esemeid, eraldades laengu mööda joont, kus pooled kohtuvad. Reeglina näitab mitteeraldatav disain madala kvaliteediga laadijaid.

Pärast lahtivõtmist, visuaalne kontroll tahvlid defektide tuvastamiseks. Kõige sagedamini on vigased kohad tähistatud põlevate takistite jälgedega ja plaat ise on nendes kohtades tumedam. Mehaanilistest kahjustustest annavad märku praod korpuses ja isegi plaadil endal, samuti painutatud kontaktid. Võrgupinge tarnimise jätkamiseks piisab, kui painutada need tagasi plaadi poole.

Sageli on seadme väljundis olev juhe katki. Katked tekivad kõige sagedamini aluse lähedal või otse pistiku juures. Defekt tuvastatakse takistuse mõõtmise teel.

Kui nähtavaid kahjustusi pole, on transistor lahti joodetud ja rõngastatud. Vigase elemendi asemel sobivad põlenud osad energiasäästulambid. Kõik muu sai tehtud - takistid, dioodid ja kondensaatorid - kontrollitakse samamoodi ja vajadusel asendatakse töökorras olevate vastu.

Mõnikord veavad vidinate kasutatavad laadijad üles. On inimesi, kes on huvitatud kõike ise proovimast. Selle tulemusena sünnivad isetehtud telefonilaadijad.

Oma laadija valmistamise põhjused

Kuidas telefoni laadida? See küsimus ei puuduta paljusid inimesi, vaid ainult seni, kuni nad seisavad silmitsi probleemidega, mis võivad kõiki varitseda.

Miks peaksime siis telefonilaadija looma?

• Telefoni aku ei tööta enne, kui ostate uue.
• Võimalus telefoni laadida kohtades, kus pole võrku.
• Võimalus luua varulaadija.

Lihtsaim viis küsimuse lahendamiseks on akude abil kaasaskantava telefonilaadija valmistamine.

Kaasaskantava laadimise valmistamine

Kuidas laadida telefoni, kui sul on akud, nende jaoks sahtel, nende jaoks või vana mobiiltelefon ja USB pikendusjuhe?

Patareid peavad olema AA tüüpi. Lisaks peaks käepärast olema jootekolb ja tester.

Võtame 4 akut (soovitavalt suur võimsus) ja sisestage need nende jaoks mõeldud lahtrisse. Mõõdame pinget testeriga, see peaks olema vähemalt 5 volti. See on tingitud asjaolust, et tänapäevaseid telefone saab laadida USB-pistikust, mille pinge on 5 V.

Lõika ära USB-pikenduskaabli pistik, mida te ei soovi kasutada. Uurime kontaktide pinouti, helistame testijale. Leiame + ja -, eemaldame traadilõikuritega ülejäänud juhtmed ja isoleerime need.

Panime juhtmetele termoümbrise ja töötleme seda tulemasinaga, et tagada tihe sisenemine. Proovime pistiku kinnituskoha peal.

Peame juhtmed metallneetide külge jootma. Selleks kasutatakse jootehapet, mida saab peale kanda plekipulgaga, misjärel tinatame needid.

Jootme juhtmed vastavalt nende laengule.

Ühendus tuleb liimida korpuse külge, eelnevalt rasvatustades või kraapides noaga konnektori ja plastiku maha.

Kandke kehale kuumutatud liim ja vajutage. Kandke selle ümber liim, sulgedes avatud kontaktid. Ülejäänud mittevajalikud juhtmed hammustatakse ära ja kaetakse liimiga. Vajadusel saab seda markeri abil maskeerida.

Sisestame patareid. Need peavad olema sama mahutavusega. Lisaks peab nende kogumaht ületama telefoni aku mahtu.

Laadimiskaabli valmistamine

Pärast laadija enda valmistamist tekib küsimus "Kuidas oma telefonile laadijat teha?" ei saa eemaldada, sest kaabel tuleb veel teha.

Lõikasime ära USB-kaabli väikese pistiku, kaabli pikkus peaks olema pool meetrit.

Samamoodi lõikame juhtmed läbi. + ja - on juba tuvastatud, pole vaja neid korrata. Hammustame ülejäänud juhtmed ära, asetame need termoümbrisesse, eemaldame need ja tinatame.

Akusid saab laadida erinevates neile mõeldud kohtades. Enamikul juhtudel saate kasutada ka mobiiltelefoni laadijaid.

Te ei pea oma elu keeruliseks tegema ja akusid laadima sobivates laadijates.

Laadimise kontrollimine

Sisestame laetud akud boosterisse, mille külge ühendame ühelt poolt USB kaabli ning teise küljega ühendame telefoniga ja kontrollime laadimist.

Mõne aja pärast võib võimendi pinge langeda, seega on parem kasutada suurema mahutavusega akusid.

Nii mõtlesime välja, kuidas oma kätega telefonilaadijat valmistada.

Juhtmeta laadimine

Pikendusjuhtmed võivad telefoni laadimise lõpetada, need võivad kuluda ja telefoni laadimispesa võib lahti tulla. Kõik see nõuab juhtmevaba laadimist. Vaatame allpool, kuidas oma telefoni jaoks juhtmevaba laadimist teha.

Juhtmeta laadimise põhimõte põhineb sellel, et laadijasse on sisse ehitatud mähis, mis tekitab telefoni kaane all veel üks mähis, mis toimib vastuvõtjana. Kui vastuvõtja on juhi levialas, aktiveeritakse elektromagnetilised impulsid. Telefoni akut mõjutavad alaldid ja kondensaatorid.

Kuid enne traadita laadimise kasuks otsustamist peate arvestama, et sellel on mitmeid negatiivseid omadusi:

• puuduvad usaldusväärsed andmed mõju kohta inimkehale;
• energiaülekanne on ebaefektiivne;
• aku täislaadimine taastub pikema aja jooksul võrreldes juhtmega laadimisega;
• Aku töömaht võib väheneda;
• Kui aku pole õigesti paigaldatud, võib aku üle kuumeneda, mis põhjustab enneaegset kulumist.

Mõelgem välja, kuidas oma telefoni juhtmevaba laadimist teha.

Selleks vajate mitu meetrit õhukest vasktraati. Me keerame juhi mähisesse, mille pöörete arv on võrdne 15-ga. Kuju säilitamiseks kinnitage spiraal kahepoolse teibi või liimiga. Jäta paar sentimeetrit traati jootmiseks. Ühendus laadimispesaga toimub kondensaatori ja impulssdioodi abil, mis on kinnitatud vastasotstesse.

Juhi ühe pöörde suurus peaks pärast keeramist olema 10 cm läbimõõt.

Saatja moodustamiseks kasutatakse veelgi peenemat 30 pöörde pikkust vasktraati. Ahel on suletud kondensaatori ja transistoriga. Asetame selle seadme saaterõnga piirkonda nii, et ekraan on ülespoole.

Kokkuvõtteks

Seega on küsimusel, kuidas telefoni laadida, mitu vastust. Laadimine võib olla kaasaskantav akudest või juhtmevabalt. Igal juhul peaks seda tegema inimene, kes elektrist aru saab, muidu võib probleeme tekkida.

Meetod 4. Väline energiasalvesti päikesepatareiga

Teine huvitav variant. Kuna päevavalgustundide arv hakkab suurenema, on õigeaegne arutada päikeseenergia salvestamise eeliseid. Näete, kuidas teha kaasaskantavat laadijat, mida saab laadida päikeseenergia salvestuspaneelidelt.

Vajame:

• Liitium-ioon energiasalvestus 18650 formaat,
• Korpus samadelt draividelt
• 5V 1A pingevõimendusmoodul.
• Aku laadimisplaat.
• Päikesepaneel 5,5 V 160 mA (mis tahes suurus)
• Juhtmed ühendamiseks
• 2 dioodi 1N4007 (võimalikud on ka teised)
• Velcro või kahepoolne teip fikseerimiseks
• Kuumsulav liim
• Takisti 47 oomi
• Kontaktid energia salvestamiseks (õhukesed terasplaadid)
• Paar lülituslülitit

1. Uurime välise aku põhiahelat.

Diagramm näitab 2 erinevat värvi ühendusjuhet. Punane on ühendatud “+”, must “-”-ga.

1. Liitium-ioonaku kontakte ei ole soovitatav jootma, seetõttu paneme klemmid korpusesse ja kinnitame need kuuma liimiga.
2. Järgmiseks ülesandeks on paigutada aku pingetõusu moodul ja laadimisplaat. Selleks teeme USB sisendile ja USB väljundile 5 V 1 A augud, lüliti ja juhtmestiku päikesepaneelile.
3. USB väljundisse, pinget tõstva mooduli tagaküljele jootme takisti (takistus 47 oomi). See on iPhone'i laadimiseks mõistlik. Takisti lahendab probleemi just selle juhtsignaaliga, mis käivitab laadimisprotsessi.
4. Paneelide kaasaskandmise hõlbustamiseks saate paneeli kontaktid kinnitada kahe väikese emas-meeskontakti abil. Teise võimalusena saate põhikorpuse ja paneelid ühendada Velcro abil.
5. Paneel 1 kontakti ja energiasalvesti laadimisplaadi vahele asetame dioodi. Diood tuleks asetada nii, et nool oleks suunatud laadimisplaadi poole. See hoiab ära päikesepaneeli aku tühjenemise.

TÄHTIS. Diood asetatakse suunas Päikesepaneelilt laadimisplaadile.

Mitu laadimist see Power Bank kestab? Kõik sõltub teie aku mahust ja vidina mahust. Pidage meeles, et liitiumajamite tühjendamine alla 2,7 V on äärmiselt ebasoovitav.

Mis puudutab seadme enda laadimist. Meie puhul kasutasime päikesepaneele kogumahutavusega 160 mAh ja aku mahutavus oli 2600 mAh. Seetõttu laeb aku otseste kiirte korral 16,3 tunniga. Normaalsetes tingimustes - umbes 20-25 tundi. Kuid ärge laske neil numbritel teid hirmutada. See laeb miniUSB kaudu 2-3 tunniga. Suure tõenäosusega päikesepaneel Kasutate seda reisimisel, matkamisel, pikkadel reisidel.

Kokkuvõtteks

Valige endale kõige sobivam meetod ja ehitage oma kaasaskantav aku. See asi tuleb kindlasti kasuks maanteel või reisil olles. Valmistatud seadmel on palju eeliseid: see on ainulaadne välimus ja ka viis, kuidas saada võimsust, mis rahuldab teie vajadusi. Kaasaskantava aku abil saad laadida lisaks telefonidele ka tahvelarvuteid, juhtmevabasid kõrvaklappe ja muid väikeseid vidinaid.