Električna struja koja teče kroz LED u smjeru naprijed uzrokuje optičko zračenje. Njegovo obrnuto uključivanje u električni krug neće dati takav učinak i čak može onemogućiti LED. Kako bi se izbjegle smetnje u radu, ova elektronska komponenta mora biti testirana, odnosno mora se odrediti njen polaritet. Sljedeće metode za određivanje minus i plus izlaza najčešće se koriste za diode male snage u paketu promjera 3,5, 5,0, 10,0 mm.

Vizuelna razlika između anodnih i katodnih provodnika

Novi LED obično ima dva izvoda (noge), od kojih je jedan nešto duži od drugog. Dugi vod je anoda. Priključuje se na pozitivnu stranu napajanja. Kratki terminal je katoda, koja je spojena na negativnu ili zajedničku žicu. Ponekad je katodni terminal označen tačkom ili malim rezom na tijelu. Zalemljena ili korištena LED dioda ima skraćene noge iste dužine. U ovom slučaju potrebno je odrediti gdje je plus, a gdje minus pažljivim ispitivanjem kristala kroz plastično sočivo. Anoda (plus) se odlikuje mnogo manjom veličinom kontakta unutar sočiva u odnosu na katodu. Katodni kontakt (minus), zauzvrat, podsjeća na zastavicu na kojoj je postavljen kristal.

Prilikom popravljanja elektroničkih komponenti mogu se naići na diode koje emitiraju svjetlost s nestandardnim pinoutom. Proizvođač ih može označiti sa strane nogu ili napraviti zadebljanje jednog od zaključaka. Ponekad pinout takvih LED dioda nije intuitivan, a posebna struktura ne dopušta vam vizualno određivanje polariteta. U takvim slučajevima morat ćete pribjeći električnim mjerenjima.

Detekcija polariteta napajanja

Za brzo testiranje trebat će vam izvor struje s naponom od 3 do 6 volti (baterija ili akumulator), otpornik od 300–470 Ohma bilo koje snage i, direktno, LED. Zbog niske vrijednosti obrnutog napona, ne preporučuje se testiranje LED diode iz izvora napona većeg od 6 V. Otpornik mora biti zalemljen na jednu od nogu i tada će se kontakti izvora napajanja dodirnuti . Dodirom anode na plus, a katodu na minus, radna emitivna dioda će zasvijetliti. Radnici u servisima često su naoružani istrošenim baterijama od tri volta sa matične ploče računara ili elektronskog zidnog sata (CR2032). Nakon što se uvjerimo da struja takve baterije ne prelazi 30 mA, nakratko se ubacuje između terminala LED bez otpornika. Plus i minus su određeni njegovim sjajem.

Provjera multimetrom

Multimetar je mali pomoćnik pravog majstora. Naziva se i tester zbog činjenice da može dijagnosticirati većinu elektroničkih komponenti, identificirati kratki spoj i izmjeriti glavne električne parametre. Testiranje LED-a multimetrom pruža sljedeće prednosti i određuje:

• polaritet (anoda, katoda);
• boja sjaja;
• pogodnost za upotrebu.

Možete odrediti polaritet LED-a pomoću jednog od sljedećih načina tri načina. U prvom slučaju, da biste izvršili mjerenja, trebate postaviti prekidač testera na položaj "provjera otpora - 2 kOhm" i kratko dodirnuti vodove sondama. Kada crvena (plus) sonda dodirne anodu, a crna (minus spojena na COM konektor multimetra) dodirne katodu, na ekranu će treptati broj unutar 1600–1800. Takvo ispitivanje neispravnog poluprovodnički uređajće prikazati samo jedan na ekranu. Nedostatak metode je nedostatak kristalnog osvjetljenja.

Druga metoda uključuje postavljanje prekidača u položaj "kontinuitet, test diode". Dodirujući crvenu sondu na anodu i crnu sondu na katodu, LED će lagano zasvijetliti. Na ekranu će se prikazati broj čija vrijednost ovisi o vrsti i boji diode koja emitira.
Treća metoda vam omogućava da radite bez sondi. Da biste to učinili, tester mora imati odjeljak za testiranje PNP i NPN tranzistora. Srećom, većina modela opremljena je takvom funkcijom. Da biste odredili polaritet, trebat će vam dvije utičnice s oznakom E - emiter i C - kolektor. Kao što znate, kolektor PNP tranzistora je negativno pristrasan. Stoga će tokom testiranja LED dioda zasvijetliti ako se katoda ubaci u otvor sa oznakom "C", a anoda u otvor sa oznakom "E" odjeljka PNP. Otkrivanjem polariteta u NPN ležištu, zdrava LED dioda će svijetliti ako su noge obrnute. Ova metoda je najbrža i najefikasnija, a sjaj dostiže maksimalnu svjetlinu. Multimetarske sonde se mogu koristiti za testiranje drugih tipova LED dioda. Na primjer, u načinu biranja možete upaliti pojedinačne segmente LED indikatora. Osim jednobojnih LED dioda, u pakovanju od pet milimetara proizvode se dvobojni i višebojni pandani. Štaviše, mogu imati 2, 3 ili 4 izlaza. Dvobojne dvobojne diode koje emituju svjetlost vizualno imaju složen kristalni oblik. Kada se testiraju testerom, plus i minus, provode struju u oba smjera, ali svijetle u različitim bojama. Određivanje polariteta 3 ili 4 pinske LED diode traži zajednički minus ili plus, ovisno o proizvođaču. Da biste to učinili, sonde multimetra razvrstavaju zaključke i fiksiraju sjaj kristala.

U bazi elemenata računara (i ne samo) postoji jedno usko grlo - elektrolitski kondenzatori. Sadrže elektrolit, elektrolit je tečnost. Stoga zagrijavanje takvog kondenzatora dovodi do njegovog kvara, jer elektrolit isparava. A grijanje u sistemskoj jedinici je uobičajena stvar.

Stoga je zamjena kondenzatora pitanje vremena. Više od polovine kvarova na matičnim pločama u srednjoj i nižoj cjenovnoj kategoriji uzrokovano je osušenim ili nabreklim kondenzatorima. Još češće, iz tog razloga, dolazi do kvara napajanja računara.

Budući da je otisak na modernim pločama vrlo gust, morate biti vrlo oprezni pri zamjeni kondenzatora. Moguće je oštetiti, a pritom ne primijetiti mali neupakovani element ili slomiti (zatvoriti) tragove, debljina i razmak između kojih je nešto veći od debljine ljudske dlake. Teško je to kasnije popraviti. Zato budite oprezni.

Dakle, da biste zamijenili kondenzatore, trebat će vam lemilica s tankim vrhom snage 25-30W, komad debele gitarske žice ili debela igla, fluks za lemljenje ili kolofonij.

U slučaju da obrnete polaritet prilikom zamjene elektrolitičkog kondenzatora ili instalirate kondenzator s niskim naponom, on može eksplodirati. A evo kako to izgleda:

Stoga pažljivo odaberite zamjenski dio i pravilno ga instalirajte. Na elektrolitskim kondenzatorima uvijek je označen negativan kontakt (obično vertikalna traka boje različite od boje tijela). Na štampanoj ploči je takođe označena rupa za negativni kontakt (obično crnom šrafurom ili potpuno belom). Vrijednosti su zapisane na kućištu kondenzatora. Ima ih nekoliko: napon, kapacitivnost, tolerancije i temperatura.

Prva dva su uvijek prisutna, ostali mogu ili ne moraju biti prisutni. Voltaža: 16V(16 volti). Kapacitet: 220µF(220 mikrofarada). Ove vrijednosti su vrlo važne prilikom zamjene. Napon se može odabrati jednak ili sa većom denominacijom. Ali kapacitivnost utječe na vrijeme punjenja / pražnjenja kondenzatora iu nekim slučajevima može biti važna za dio kruga.

Stoga, kapacitet treba odabrati jednak onome koji je naznačen na kućištu. Na lijevoj strani na slici ispod je zeleni natečeni (ili curi) kondenzator. Generalno, postoje stalni problemi sa ovim zelenim kondenzatorima. Najčešći kandidati za zamjenu. Sa desne strane je radni kondenzator, koji ćemo lemiti.

Kondenzator je zalemljen na sljedeći način: prvo pronađite noge kondenzatora na poleđini ploče (za mene je ovo najteži trenutak). Zatim zagrijte jednu nogu i lagano pritisnite tijelo kondenzatora sa strane zagrijane noge. Kako se lem topi, kondenzator se naginje. Izvedite isti postupak sa drugom nogom. Obično se kondenzator uklanja u dva koraka.

Nema potrebe da žurite, pritiskajte i vi. Matična ploča nije dvostrani tekstolit, već višeslojni (zamislite vafle). Zbog prevelike revnosti mogu se oštetiti kontakti unutrašnjih slojeva. štampana ploča. Dakle bez fanatizma. Usput, dugotrajno zagrijavanje također može oštetiti ploču, na primjer, dovesti do delaminacije ili odvajanja jastučića. Stoga također nije potrebno snažno pritiskati lemilom. Naslonimo lemilicu, lagano pritisnemo kondenzator.

Nakon uklanjanja oštećenog kondenzatora, moraju se napraviti rupe tako da se novi kondenzator umetne slobodno ili uz malo napora. Za ove svrhe koristim žicu za gitaru iste debljine kao i noge dijela koji se lemi. Igla za šivanje je također prikladna za ove svrhe, međutim, igle se sada prave od običnog željeza, a žice od čelika. Postoji šansa da će se igla zaplesti lemom i slomiti kada pokušate da je izvučete. A struna je dovoljno fleksibilna i čelik sa lemljenjem hvata mnogo gore od željeza.

Prilikom demontaže kondenzatora, lem najčešće začepljuje rupe na ploči. Ako pokušate zalemiti kondenzator na isti način na koji sam vam savjetovao da ga zalemite, možete oštetiti kontaktnu ploču i stazu koja vodi do njega. Nije smak svijeta, već vrlo nepoželjna pojava. Stoga, ako rupe nisu začepljene lemom, samo ih treba proširiti. A ako ste ipak zabili, onda morate čvrsto pritisnuti kraj strune ili igle na rupu, a s druge strane ploče nasloniti lemilicu na ovu rupu. Ako je ova opcija nezgodna, tada vrh lemilice mora biti naslonjen na strunu gotovo pri dnu. Kada se lem otopi, struna će ući u rupu. U ovom trenutku, morate ga rotirati tako da se ne zaglavi sa lemljenjem.

Nakon primanja i proširenja rupe, potrebno je ukloniti višak lema s njegovih rubova, ako ih ima, inače se tijekom lemljenja kondenzatora može formirati limeni poklopac koji može lemiti susjedne staze na mjestima gdje je brtva gusta. Obratite pažnju na fotografiju ispod - koliko su staze blizu rupa. Ovo je vrlo lako zalemiti, ali je teško primijetiti, jer ugrađeni kondenzator ometa pregled. Stoga je vrlo poželjno ukloniti višak lema.

Ako nemate radio tržište u blizini, najvjerovatnije će postojati samo polovni kondenzator za zamjenu. Prije ugradnje, njegove noge treba obraditi, ako je potrebno. Preporučljivo je ukloniti sav lem sa nogu. Obično mažem noge fluksom i čistim vrh lemilice, lem se skuplja na vrhu lemilice. Zatim stružem nožice kondenzatora činovničkim nožem (za svaki slučaj).

To je, u stvari, sve. Ubacujemo kondenzator, podmazujemo noge fluksom i lemimo. Inače, ako se koristi borovina kolofonija, bolje je samljeti u prah i nanijeti na mjesto ugradnje nego umočiti lemilicu u komad kolofonija. Onda će biti uredno.

Zamjena kondenzatora bez lemljenja sa ploče

Uslovi popravke su različiti i promjena kondenzatora na višeslojnoj (na primjer PC matičnoj ploči) štampanoj ploči nije isto što i zamjena kondenzatora u napajanju (jednoslojna jednostrana štampana ploča). Morate biti izuzetno oprezni i oprezni. Nažalost, nisu svi rođeni s lemilom u rukama i vrlo je potrebno nešto popraviti (ili pokušati popraviti).

Kao što sam napisao u prvoj polovini članka, kondenzatori su najčešći uzrok kvarova. Stoga je zamjena kondenzatora najčešća vrsta popravka, barem u mom slučaju. Specijalizovane radionice imaju posebnu opremu za ovu svrhu. Ako ga nema, morate koristiti uobičajenu opremu (fluks, lemljenje i lemilo). Ovdje iskustvo mnogo pomaže.

Glavna prednost ove metode je da će kontaktne jastučiće ploče morati biti podvrgnute toplini u mnogo manjoj mjeri. Najmanje dva puta. Štampanje na jeftinim matičnim pločama se često ljušti od zagrijavanja. Tragovi se skidaju, a kasnije je to popraviti prilično problematično.

Nedostatak ove metode je što još uvijek morate pritisnuti na ploču, što također može dovesti do negativne posljedice. Iako iz mog ličnog iskustva nikada nisam morao da pritiskam jako. U ovom slučaju postoji sva prilika da se lemi na noge koje su ostale nakon mehaničkog uklanjanja kondenzatora.

Dakle, zamjena kondenzatora počinje uklanjanjem oštećenog dijela s matične ploče.

Trebate staviti prst na kondenzator i uz lagani pritisak pokušati ga protresti gore-dolje i lijevo-desno. Ako se kondenzator ljulja lijevo-desno, tada se noge nalaze duž okomite ose (kao na fotografiji), inače su horizontalne. Položaj nogu možete odrediti i negativnim markerom (traka na kućištu kondenzatora koja označava negativni kontakt).

Zatim trebate pritisnuti kondenzator duž osi njegovih nogu, ali ne oštro, već glatko, polako povećavajući opterećenje. Kao rezultat toga, noga se odvaja od tijela, a zatim ponavljamo postupak za drugu nogu (pritisnite sa suprotne strane).

Ponekad se noga izvuče zajedno s kondenzatorom zbog lošeg lema. U tom slučaju možete malo proširiti nastalu rupu (ja to radim komadom žice za gitaru) i u nju umetnuti komad bakrene žice, po mogućnosti iste debljine kao i noga.

Pola posla je obavljeno, sada idemo direktno na zamjenu kondenzatora. Vrijedi napomenuti da lem ne prianja dobro na onaj dio noge koji je bio unutar kućišta kondenzatora i bolje ga je odgristi rezačima žice, ostavljajući mali dio. Zatim su noge kondenzatora pripremljene za zamjenu i noge starog kondenzatora zalemljene i zalemljene. Najpogodnije je lemiti kondenzator tako što ćete ga pričvrstiti na ploču pod uglom od 45 stepeni. Tada se lako može skrenuti pažnja.

Pogled kao rezultat je, naravno, neestetski, ali ova metoda također radi mnogo jednostavnije i sigurnije od prethodne u smislu zagrijavanja ploče lemilom. Srećna popravka!

Ako su vam materijali stranice bili korisni, možete podržati daljnji razvoj resursa dajući njemu (i meni) .

Danas nije neuobičajeno vidjeti ljude kako bacaju kompjuterska napajanja. Pa, ili PSU samo leže u praznom hodu i skupljaju prašinu.

Ali mogu se koristiti na farmi! U ovom članku ću vam reći koji se naponi mogu dobiti na izlazu konvencionalnog računarskog napajanja.

Mali edukativni program o naponima i strujama računarske PSU

Prvo, nemojte zanemariti sigurnosne mjere.

Ako na izlazu napajanja imamo posla s naponima koji su sigurni za zdravlje, onda na ulazu i unutar njega ima 220 i 110 volti! Stoga se pridržavajte sigurnosnih mjera opreza. I pobrinite se da niko drugi ne bude povrijeđen eksperimentima!

Drugo, potreban nam je voltmetar ili multimetar. Pomoću njega možete mjeriti napone i odrediti polaritet napona (pronaći plus i minus).

Treće, na napajanju možete pronaći naljepnicu koja će označavati maksimalnu struju za koju je napajanje predviđeno, za svaki napon.

Za svaki slučaj oduzmite 10% od napisane brojke. Na taj način ćete dobiti najprecizniju vrijednost (proizvođači često lažu).

Četvrto, PC napajanje tipa ATX je dizajnirano da generiše konstantne napone napajanja +3,3V, +5V, +12V, -5V, -12V. Stoga ne pokušavajte dobiti naizmjenični napon na izlazu, skup napona ćemo proširiti kombiniranjem nominalnih.

Pa, jesi li dobio? Onda nastavljamo. Vrijeme je da se odlučite za konektore i napone na njihovim kontaktima.

Konektori i naponi napajanja računara

Označavanje napona napajanja računara bojama

Kao što vidite, žice koje izlaze iz napajanja imaju svoju boju. Nije samo tako. Svaka boja predstavlja napon. Većina proizvođača pokušava se držati jednog standarda, ali postoje potpuno kineska napajanja i boja se možda neće podudarati (zbog čega je multimetar od pomoći).

U normalnim PSU-ovima, oznake boje žice su sljedeće:

• Crna - obična žica, "zemlja", GND
• Bijela - minus 5V
• Plava - minus 12V
• Žuta - plus 12V
• Crvena - plus 5V
• Narandžasta - plus 3,3V
• Zeleno - uključeno (PS-ON)
• Siva - POWER-OK (POWERGOOD)
• Ljubičasta - 5VSB (održavanje).

Pinout konektora za napajanje AT i ATX

Radi vaše udobnosti, odabrao sam nekoliko slika sa pinoutom svih vrsta konektora za napajanje danas.

Za početak, proučimo vrste i vrste konektora(konektori) standardnog napajanja.

Matična ploča se napaja preko 24-pinskog ATX konektora ili 20-pinskog AT konektora. Koristi se i za uključivanje napajanja.

Za hard diskove, CDROM-e, čitače kartica i ostalo koristi se MOLEX.

Danas je rijetkost konektor za flopi diskove. Ali na starim izvorima napajanja možete se sresti.

4-pinski CPU konektor se koristi za napajanje procesora. Postoje dva ili čak dual, odnosno 8-pinski, za moćne procesore.

SATA konektor je zamijenio MOLEX konektor. Koristi se u iste svrhe kao i MOLEX, ali na novijim uređajima.

PCI konektori se najčešće koriste za dodatno napajanje raznih vrsta PCI express uređaja (najčešće za video kartice).

Idemo direktno na pinout i označavanje. Gdje su naše voljene tenzije? I evo ih!

Još jedna slika sa pinoutom i oznaka boje napon na PSU konektorima.

Ispod je pinout napajanja tipa AT.

Izvoli. Shvatili smo pinout kompjuterskih napajanja! Vrijeme je da prijeđemo na to kako dobiti potrebne napone iz izvora napajanja.

Dobijanje napona iz konektora napajanja računara

Sada kada znamo gdje da dobijemo napone, koristimo tabelu koju sam dao ispod. Trebalo bi da se koristi ovako: pozitivni napon + nula = ukupno.

pozitivno	nula	ukupno (razlika)
+12V	0V	+12V
+5V	-5V	+10V
+12V	+3.3V	+8.7V
+3.3V	-5V	+8.3V
+12V	+5V	+7V
+5V	0V	+5V
+3.3V	0V	+3.3V
+5V	+3.3V	+1.7V
0V	0V	0V

Važno je zapamtiti da će konačna struja napona biti određena minimalnom vrijednošću ocjena koje se koriste za dobivanje.

Također ne zaboravite da je za velike struje poželjno koristiti debelu žicu.

Najvažniji!!! Napajanje se pokreće kratkim spojem žica GND I PWR SW. Radi sve dok su ovi krugovi zatvoreni!

ZAPAMTITE! Svi eksperimenti s električnom energijom moraju se provoditi uz strogo poštivanje pravila električne sigurnosti !!!

Dodatak konektora. Pojašnjenje pinout-a za PCIe i EPS konektore.

Mnoge vrste električnih kondenzatora nemaju polaritet i stoga njihovo uključivanje u krug nije teško. Akumulatori elektrolitičkog punjenja su posebna klasa, jer. imaju pozitivne i negativne terminale, pa kada su spojeni, često se javlja problem - kako odrediti polaritet kondenzatora.

Kako odrediti polaritet elektrolitskog kondenzatora?

Postoji nekoliko načina da provjerite lokaciju plusa i minusa na uređaju. Polaritet kondenzatora se određuje na sljedeći način:

• markiranjem, tj. prema natpisima i crtežima apliciranim na njeno tijelo;
• By izgled;
• pomoću univerzalnog mjernog uređaja - multimetra.

Važno je pravilno odrediti pozitivne i negativne kontakte tako da nakon instalacije, kada se primijeni napon, krug ne pokvari.

Označavanjem

Označavanje uređaja za skladištenje punjenja, uključujući i elektrolitičke, ovisi o zemlji, proizvođaču i standardima koji se vremenom mijenjaju. Stoga, pitanje kako odrediti polaritet na kondenzatoru nema uvijek jednostavan odgovor.

Kondenzator plus oznaka

Na domaćim sovjetskim proizvodima naznačen je samo pozitivan kontakt - sa znakom "+". Ovaj znak je primijenjen na kućište pored pozitivnog terminala. Ponekad se u literaturi pozitivni terminal elektrolitskih kondenzatora naziva anodom, jer oni ne samo da pasivno akumuliraju naboj, već se koriste i za filtriranje naizmjenične struje, tj. imaju svojstva aktivnog poluvodičkog uređaja. U nekim slučajevima, znak "+" se nalazi i na štampanoj ploči, blizu pozitivnog terminala pogona koji se nalazi na njoj.

Na proizvodima serije K50-16, oznaka polariteta se nanosi na dno, napravljeno od plastike. Ostali modeli iz serije K50, kao što je K50-6, imaju znak plus naslikan na dnu aluminijumskog kućišta, pored pozitivnog terminala. Ponekad su na dnu označeni i uvozni proizvodi iz zemalja bivšeg socijalističkog logora. Savremeni domaći proizvodi zadovoljavaju svetske standarde.

Označavanje SMD (Surface Mounted Device) kondenzatora dizajniranih za površinsku montažu (SMT - Surface Mount Technology) razlikuje se od uobičajenog. Ravni modeli imaju crno ili smeđe kućište u obliku male pravokutne ploče, čiji je dio, na pozitivnom terminalu, obojen srebrnom trakom na kojoj je otisnut znak plus.

Minus notacija

Princip označavanja polariteta uvezenih proizvoda razlikuje se od tradicionalnih standarda domaće industrije i sastoji se u algoritmu: "da biste saznali gdje je plus, prvo morate pronaći gdje je minus." Lokacija negativnog kontakta prikazana je i posebnim znakovima i bojom kućišta.

Na primjer, na crnom cilindričnom tijelu, na strani negativnog terminala, koji se ponekad naziva i katoda, nanesena je svijetlo siva pruga duž cijele visine cilindra. Traka se štampa isprekidanom linijom, ili izduženim elipsama, ili znakom minus, kao i 1 ili 2 ugaone zagrade usmerene na katodu sa oštrim uglom. Postava kod ostalih apoena, odlikuje se plavim kućištem i blijedoplavom prugom na strani negativnog kontakta.

Za obeležavanje se koriste i druge boje, po opštem principu: tamno telo i svetla pruga. Takva oznaka se nikada ne briše u potpunosti i stoga je uvijek moguće pouzdano odrediti polaritet "elektrolita", kako se elektrolitički kondenzatori nazivaju za kratkoću u radiotehničkom žargonu.

Kućište SMD kontejnera, izrađeno u obliku metalnog aluminijskog cilindra, ostaje neobojeno i ima prirodnu srebrnu boju, a segment okruglog gornjeg kraja je obojen intenzivno crnom, crvenom ili plavom bojom i odgovara poziciji negativni terminal. Nakon montaže elementa na površinu štampane ploče, na dijagramu se jasno vidi djelomično obojeni kraj kućišta, koji označava polaritet, jer ima veću visinu u odnosu na ravne elemente.

Polaritet cilindričnog SMD uređaja koji odgovara oznaci nanosi se na površinu ploče: ovo je krug sa segmentom zasjenjenim bijelim linijama gdje se nalazi negativni kontakt. Međutim, treba napomenuti da neki proizvođači radije označavaju pozitivan kontakt uređaja bijelom bojom.

Po izgledu

Ako je oznaka istrošena ili nejasna, tada je određivanje polariteta kondenzatora ponekad moguće analizom izgleda kućišta. Mnogi neožičeni kontejneri s jednim krajem imaju dužu pozitivnu nogu od negativne noge. Proizvodi marke ETO, koji su sada zastarjeli, izgledaju kao 2 cilindra naslagana jedan na drugi: većeg prečnika i male visine, i manjeg prečnika, ali znatno većeg. Kontakti se nalaze u sredini krajeva cilindara. Pozitivni terminal je montiran na kraju cilindra većeg prečnika.

Za neke moćne elektrolite, katoda se dovodi do kućišta, koja je spojena lemljenjem na kućište električni krug. U skladu s tim, pozitivni terminal je izoliran od kućišta i smješten na njegovom gornjem dijelu.

Polaritet široke klase stranih, a sada domaćih elektrolitskih kondenzatora, određen je svjetlosna pruga povezan sa negativnim polom uređaja. Ako je nemoguće odrediti polaritet elektrolita bilo označavanjem ili izgledom, onda se čak i tada problem "kako saznati polaritet kondenzatora" rješava korištenjem univerzalnog testera - multimetra.

Korišćenje multimetra

Prije izvođenja eksperimenata, važno je sklopiti krug tako da ispitni napon DC izvora (PS) ne prelazi 70-75% nominalne vrijednosti naznačene na kućištu pogona ili u referentnoj knjizi. Na primjer, ako je elektrolit ocijenjen na 16 V, tada napajanje ne bi trebalo proizvesti više od 12 V. Ako je ocjena elektrolita nepoznata, eksperiment treba započeti s malim vrijednostima u rasponu od 5-6 V, a zatim postepeno povećavajte napon na izlazu napajanja.

Kondenzator mora biti potpuno ispražnjen - za to trebate kratko spojiti njegove noge ili vodove na nekoliko sekundi metalnim odvijačem ili pincetom. Na njih možete spojiti žarulju sa žarnom niti baterijska lampa dok se ne ugasi ili otpornik. Zatim pažljivo pregledajte proizvod - ne bi trebao imati oštećenje i oticanje tijela, posebno zaštitni ventil.

Trebat će vam sljedeći uređaji i komponente:

• IP - baterija, akumulator, napajanje računara ili specijalizovani uređaj sa podesivim izlaznim naponom;
• multimetar;
• otpornik;
• pribor za montažu: lemilica sa lemom i smolom, bočni rezači, pinceta, odvijač;
• marker za nanošenje znakova polariteta na tijelo ispitivanog elektrolita.

Zatim trebate sastaviti električni krug:

• paralelno s otpornikom pomoću "krokodila" (tj. sondi sa kopčama) spojite multimetar konfiguriran za mjerenje istosmjerne struje;
• spojite pozitivni terminal napajanja na izlaz otpornika;
• spojite drugi izlaz otpornika na kontakt kapacitivnosti, a njegov 2. kontakt spojite na negativni terminal IP-a.

Ako je polaritet priključka elektrolita ispravan, multimetar neće bilježiti struju. Tako će kontakt spojen na otpornik biti pozitivan. U suprotnom, multimetar će pokazati prisutnost struje. U ovom slučaju, pozitivni kontakt elektrolita spojen je na negativni terminal napajanja.

Druga metoda ispitivanja razlikuje se po tome što se multimetar, povezan paralelno s otporom, prebacuje na način mjerenja istosmjernog napona. U tom slučaju, kada je kapacitivnost pravilno spojena, uređaj će pokazati napon čija će vrijednost tada težiti nuli. Ako je spojen pogrešno, napon će prvo pasti, ali će se onda fiksirati na vrijednost koja nije nula.

Prema metodi 3, uređaj koji mjeri konstantan pritisak, spojen je paralelno ne na otpor, već na kapacitivnost koja se testira. Pravilnim spajanjem polova kapacitivnosti, napon na njemu će dostići vrijednost postavljenu na IP-u. Ako je minus IP-a povezan sa plusom kapacitivnosti, tj. pogrešno, napon na kondenzatoru će porasti na vrijednost jednaku polovini vrijednosti koju daje napajanje. Na primjer, ako postoji 12 V na IP terminalima, tada će biti 6 V na kapacitivnosti.

Nakon završetka provjere, kontejner treba isprazniti na isti način kao na početku eksperimenta.

Svaki hobi DIY i elektronike koristi diode kao indikatore, ili kao svjetlosne efekte i osvjetljenje. Da bi LED uređaj svijetlio, potrebno ga je pravilno povezati. Već znate da dioda provodi. Stoga, prije lemljenja, morate odrediti gdje su anoda i katoda LED-a.

Možete vidjeti dvije LED oznake na dijagramu strujnog kola.

Trokutasta polovina oznake je anoda, a okomita linija je katoda. Dvije strelice pokazuju da dioda emituje svjetlost. Dakle, anoda i katoda diode su naznačene na dijagramu, kako je pronaći na stvarnom elementu?

Pinout 5mm diode

Da biste spojili diode kao na dijagramu, morate odlučiti gdje LED ima plus i minus. Za početak, pogledajmo primjer uobičajenih dioda male snage od 5 mm.

Gornja slika prikazuje: A - anoda, K - katodu i šematsku oznaku.

Obratite pažnju na bocu. U njemu su vidljiva dva dijela - ovo je mala metalna anoda, a široki dio koji izgleda kao zdjela je katoda. Plus je spojen na anodu, a minus na katodu.

Ako koristite nove LED elemente, još vam je lakše odrediti njihov pinout. Dužina nogu će pomoći u određivanju polariteta LED-a. Proizvođači prave kratke i duge noge. Plus je uvijek duži od minusa!

Ako ne lemite novu diodu, onda su plus i minus iste dužine. U ovom slučaju, tester ili jednostavan multimetar pomoći će odrediti plus i minus.

Kako odrediti anodu i katodu za diode od 1W ili više

U reflektorima od 5 mm uzorci se sve manje koriste, zamijenili su ih snažni elementi snage 1 vat ili SMD. Da shvatite gdje je plus, a gdje minus moćna LED dioda, potrebno je pažljivo pogledati element sa svih strana.

Najčešći modeli u ovom slučaju imaju snagu od 0,5 vata. Na slici je oznaka polariteta zaokružena crvenom bojom. U ovom slučaju, znak plus označava anodu na 1W LED diodi.

Kako znati polaritet SMD-a?

SMD se aktivno koristi u gotovo svakoj tehnici:

• sijalice;
• LED trake;
• baterijske lampe;
• pokazatelj nečega.

Nećete moći vidjeti njihovu unutrašnjost, tako da ćete morati ili koristiti alate za testiranje ili se osloniti na LED kućište.

Na primjer, na kućištu SMD 5050 nalazi se oznaka na uglu u obliku reza. Sve igle koje se nalaze na strani etikete su katode. U njegovom tijelu se nalaze tri kristala, to je neophodno za postizanje visoke svjetline sjaja.

Slična oznaka za SMD 3528 također označava katodu, pogledajte ovu fotografiju LED trake.

Označavanje pinova SMD 5630 je slično - rez označava katodu. To se može prepoznati i po tome što je hladnjak na dnu kućišta pomaknut prema anodi.

Kako odrediti plus na malom SMD-u?

U nekim slučajevima (SMD 1206) možete pronaći drugi način za označavanje polariteta LED dioda: korištenjem trokuta, piktograma u obliku slova U ili T na površini diode.

Izbočina ili strana na koju trokut pokazuje je smjer toka struje, a terminal koji se tu nalazi je katoda.

Odredite polaritet pomoću multimetra

Prilikom zamjene dioda novim, možete odrediti plus i minus napajanja vašeg uređaja s ploče.

LED diode u reflektorima i lampama obično su lemljene na aluminijsku ploču, na koju se postavljaju dielektrične i strujne trake. Odozgo obično ima bijeli premaz, često sadrži informacije o karakteristikama izvora napajanja, a ponekad i pinove.

Ali kako saznati polaritet LED-a u sijalici ili matrici ako na ploči nema informacija?

Na primjer, ova ploča prikazuje polove svake od LED dioda i njihovo ime je 5630.

Da bismo provjerili ispravnost i odredili plus i minus LED-a, koristit ćemo multimetar. Crnu sondu spajamo na minus, com ili utičnicu sa znakom uzemljenja. Oznaka se može razlikovati ovisno o modelu multimetra.

Zatim odaberite način rada Ohmmetra ili način testiranja dioda. Zatim naizmjence povezujemo sonde multimetra na terminale diode, prvo istim redoslijedom, a zatim obrnuto. Kada se na ekranu pojave barem neke vrijednosti ili se dioda upali, onda je polaritet ispravan. U režimu testiranja dioda, vrijednosti su jednake 500-1200mV.

U načinu mjerenja vrijednosti će biti slične onima na slici. Jedinica u krajnjoj lijevoj cifri označava prekoračenje granice ili beskonačnost.

Drugi načini za određivanje polariteta

Najlakša opcija za određivanje gdje LED ima plus su baterije sa matične ploče, veličine CR2032.

Napon mu je oko 3 volta, što je sasvim dovoljno da upali diodu. Spojite LED, ovisno o njegovom sjaju, odredit ćete lokaciju njegovih izlaza. Na ovaj način se može testirati bilo koja dioda. Međutim, ovo nije baš zgodno.

Možete sastaviti jednostavnu sondu za LED diode i ne samo odrediti njihov polaritet, već i radni napon.

Dijagram domaće sonde

S pravilno spojenom LED diodom, kroz nju će teći struja od 5-6 miliampera, što je sigurno za bilo koju LED diodu. Voltmetar će pokazati pad napona na LED diodi pri toj struji. Ako se polaritet LED diode i sonde poklapaju, ona će zasvijetliti i odredit ćete pinout.

Morate znati radni napon, jer se razlikuje ovisno o vrsti LED-a i njegovoj boji (crvena ima manje od 2 volta).

I posljednji način je prikazan na fotografiji ispod.

Uključite Hfe mod na testeru, umetnite LED u konektor za ispitivanje tranzistora, u područje označeno kao PNP, u otvore E i C, sa dugom nogom u E. Na taj način možete provjeriti rad LED diode i njen pinout.

Ako je LED dioda napravljena u drugom obliku, na primjer, smd 5050, ovu metodu možete jednostavno koristiti - umetnuti obične igle za šivanje u E i C i dodirnuti ih LED kontaktima.

Svaki zaljubljenik u elektroniku, i općenito domaće proizvode, mora znati kako odrediti polaritet LED diode i kako ih provjeriti.

Budite pažljivi pri odabiru elemenata vašeg kola. U najboljem slučaju, jednostavno će brže propasti, au najgorem, odmah će se rasplamsati plavim plamenom.