След като завършиха изграждането на основата, давайки й време да се втвърди, те работят по стените на бъдещата къща. От какво ще ги построи предприемачът зависи от климата на района, както и от финансовите възможности на предприемача да закупи този или онзи материал.

Стените на къщите трябва да отговарят на следните изисквания: да са здрави (да издържат на проектни натоварвания); издръжлив (издържа на атмосферни условия);имат шумо и топлоизолация.

За да изглежда къщата привлекателна, тя трябва да бъде украсена

различни материали . Основните от тях: 1. Тухла. 2. Монолитен. 3. Рамка. 4. Нарязани. 5. Павета. 6. Панел. 7. Малък блок.Тухлени стени. Тухлата като строителен материал се използва широко в градското и селското строителство. Основно е червено, бяло (силикатно). Жълтото се използва за облицовка на стени. Всички видове тухли се произвеждат плътни или кухи, с кръгли или правоъгълни празнини.-30°C стени, облицовани с масивна тухлена зидария, могат да бъдат с дебелина 64 cm (като се вземе предвид марката тухла и хоросан). За сравнение, дебелината на стените от дървени блокове при същото температурно „натоварване“ е 25-30 см. За да се намалят загубите на топлина и консумацията на тухли, икономичен дизайн на външни стени - добре зидария - е доста често срещан. При този тип зидария стената на практика е изградена от две независими стени с дебелина половин тухла, свързани помежду си с вертикални и хоризонтални тухлени мостове, за да образуват затворени кладенци. Кладенците се пълнят с шлака, експандирана глина и лек бетон. Недостатъкът е отслабената структурна здравина на стената.

Обикновено обикновената тухла има непривлекателна, груба повърхност, в резултат на което вътрешните и външните стени, изградени от нея, впоследствие трябва да бъдат измазани. ориз. 8.
Видове тухли:

1 - обикновена масивна тухла; 2 - куха тухла; 3 - облицовъчна тухла; 4 - силикатна тухла; 5 - огнеупорна тухла (шамот);

6 - клинкерна тухла Куха тухла - за изграждане на външни стени с повишена топлоизолационна способност. Цвят: бледочервен, тъмночервен, кафяв, жълт. За изтъняване на стените се използва куха тухла. Наличието на кухини в тухла намалява необходимостта от суровини, транспортни разходи, улеснява изпичането и повишава устойчивостта на замръзване. За да се намали потреблението на тухли, да се намали теглото на стените и натоварването на основата, понякога външните стени могат да бъдат изцяло изградени от кухи тухли., като им придава допълнителен декоративен ефект. С използването на облицовъчни тухли цената на стените се увеличава, но разликата е приблизително равна на цената на мазилката на фасадата. Ако вземем предвид разходите за ремонт на мазилка и периодично боядисване на външни стени, се оказва, че стените, облицовани с тухли, са с 15% по-евтини като материали от измазаните и с 25% по-евтини като разходи за труд.Облицовъчните тухли са красиви в светли цветове - жълто и кремаво, изработени от светлогорещи глини. Като цяло в естественото си състояние глините са сиви, жълти, червеникави, зеленикави, кафяви и почти черни. Но цветът на вече изпечената тухла до голяма степен се влияе от съдържанието на различни съединения в глината, предимно железен оксид.

При използване на профил се постига уникален естетически ефект лицева тухла. В старите дни профилните тухли се получават чрез рязане на обикновени тухли или в специални форми. Така в катедралата "Св. Василий Блажени" са използвани 7 вида профилни тухли, представени в различни варианти на зидария.

Глазирана тухла - за облицовка на вътрешни и външни стени. Цвят - различна гама от цветове. Глазираната тухла се отнася до облицовъчни тухли и е предназначена главно за оригинална облицовка. Дори архитектите на Вавилон са украсявали с него фасадите на царските дворци. Сега глазираната тухла се произвежда чрез добавяне на различни химични разтвори към глинената маса, които по време на изпичането на суровината образуват оцветен стъкловиден слой. Освен това декоративният слой има добра адхезия към основната маса и има повишена устойчивост на замръзване. По отношение на основните си свойства глазираната тухла е подобна на клинкерната керамика, но в сравнение с други видове облицовъчни тухли тя е най-крехка. Този факт значително ограничава обхвата на възможното му приложение. Въпреки това е много интересно при поставяне на различни видове мозаечни картини както на фасадите на къщи, така и на закрито. Имаме глазирана тухла - доста рядкодовършителни материали

. Като правило се прави по поръчка и в чужбина.

Тухла със слама - за облицовка на външни стени. Цвят червено-кафяв. Тухлата има грапава, сравнително равна повърхност и вдлъбнатина от едната страна, което е типично за античните ръчно изработени тухли. Зидарията, изработена от такива тухли, създава илюзията за древна сграда, която сама по себе си е красива, а понякога и просто необходима (например при реконструкция на древни сгради или изграждане на нови на исторически места). Използването на слама при производството на тухли може значително да повиши нейните якостни характеристики. Освен това самата рецепта за „сламената“ тухла не е нова - дори древните египтяни, за да се борят с крехкостта, „подсилваха“ тухлата със сламени влакна.се състои в неговата устойчивост на замръзване (издържа най-малко 50 цикъла на нагряване-охлаждане), устойчивост на топлина. ниско ниво на абсорбция на влага (0,2%). Това се постига както чрез избора на изходни материали, така и чрез специална технология на изпичане (при температура 1800°).

Тухлата има гладки крайни стени, като керамични плочки, и нестандартен размер - по-голям от този на обикновените облицовъчни тухли (затова се нарича "модулен").

Следователно, поради по-малкия брой тухли, необходими за изгражданата стена, времето за полагане може да бъде намалено. Външните стени на къщите са с дебелина една, една и половина тухли или повече. Това зависи от минималните зимни температури.
Здравината на стената се осигурява чрез превръзка на шевовете.

Има две системи за превръзка - едноредова и многоредова. При едноредова система за лигиране всеки ред тухли се лигира.

Многоредовото превръзка е много по-просто. Многоредовата система се препоръчва като основна за полагане на стените на къща. Дебелината на шевовете за всяка система за превръзка трябва да бъде 8-10 mm. Проверявайте хоризонталността на зидарията на всеки 2-3 реда и, ако е необходимо, я коригирайте (намалете или увеличете дебелината на шева). ориз. 9.
Тухлена стена:

1-4 - редове зидария; 5 - напречна стена; 6 - тухлено оформление; 7 - пълнене с изолация; 8 - хоросан легло

Полагането на стени винаги започва от челния ред и се извършва от ъгъла от предната миля. По ръбовете на отворите за прозорци и врати за монтиране на кутии от всяка страна се полагат 2 дървени тапи с размер 1/2 тухла. Щепселите са обвити в един слой покривен филц, кутията също е изолирана с покривен филц. ориз. 9.
ориз. 10. Елементи от тухлена зидария:а - без лигиране на шевове; b - с лигиране на шевове

Леката тухлена зидария с изолация на плочи е обикновена зидария, облицована с изолация отвътре с помощта на хоросанови маяци. Това създава въздушна междина с ширина 2-4 см. Изолацията на плочата се закрепва към тухлената зидария и с помощта на дървени летви се приковава към дюбели, вградени в зидарията. Изолацията на плочата може да бъде от дървобетон, фазер, минерална вата, лек бетон и др.

При температура на въздуха от -30°C се получава необходимата топлоизолация с дебелина на стената тухла и половина, изолация от плочи с дебелина 80 мм. При полагане на стена от кухи тухли е достатъчна дебелина на стената 25 см, т.е. в една тухла.

Стена от кладенец. Напречните стени са направени от 3 тухли, външните ъгли са разположени в ред тухли. Засипката се полага при издигането на стените, на слоеве от 10-15 cm, внимателно уплътнени. Всеки два слоя се поливат с варов разтвор. Като запълване се използват шлака, експандирана глина, пясък, смесен с дървени стърготини и пухкава вар в съотношение 1: 4: 1. В края на зидарията на кладенеца се полагат 3 реда плътна зидария с армирана мрежа в последния ред. За къщи с дървени подове се препоръчва зидария от кладенци.

K категория:

Изграждане на градинска къща

Изграждане на стени: видове

Полагането обикновено започва от ъглите, като се поставят вид маяци с височина 6-8 реда, между които се изтегля шнур за акостиране. Шнурът служи като водач и се повдига след полагане на всеки ред.

Над отворите за прозорци и врати се правят прегради.

За последващо закрепване на рамките на прозорците и вратите в отворите по протежение на зидарията се монтират насмолени дървени тапи - две в прозорци, три от всяка страна във врати.

При изграждането на голяма тухлена къща се налага изграждането на вътрешни носещи стени. Въпреки това, вместо тях, за да се спестят тухли, е позволено да се поставят отделни носещи стълбове, които поемат товара от подовете или покрива. Носещите стълбове трябва да се поставят много внимателно (фиг. 4).

Тухлените стени се изграждат като правило леки (с кухини, запълнени с шлака или друга изолация), смесени (покрити отвън с глина или силикатна тухла от лек материал, например шлакобетон, напълнен с изолация и др.), тъй като не е възможно масивните стени винаги да са икономични. Леките стени имат по-ниска топлопроводимост от плътните. Дебелината на леките външни стени в южните райони е 25 см, в районите на средната климатична зона - 38 см, в северните райони - най-малко 51 см.

За зидария се използват плътни глинени или силикатни тухли. Дебелината на стената в този случай няма да надвишава 25 см. Стените, изработени от ефективна куха тухла, както и с разширен изолационен шев, трябва да бъдат положени от основата и корниза масивна тухла, за да се предотврати проникването на влага в стените на сградата.

ориз. 1. Каменни стени: а - тухла; b - от газови силикатни блокове: 1 - удебелена керамична тухла; 2 - газови силикатни блокове; 3 - удебелен шев; 4 - мазилка с циментова замазка; 5 - отвор на прозореца; 6 - покривен филц; 7 - единична твърда керамична тухла; 8 - джъмпер; 9 - отлив от поцинкована стомана

Зидария тухлена стенас разширен шев са изработени от керамични и удебелени тухли.

Прозоречните первази на външните стени трябва да имат отводнителни тръби от галванизирана стомана. За закрепване на блокове за прозорци и врати, дървени антисептични тапи се полагат през шест реда зидария по височина.

За зидария от силикатни плътни тухли пълнителите за фуги са минерална вата, газови силикатни стърготини, експандирана глина или аглопорит; за зидария от глинени кухи тухли - варо-пясъчен разтвор, минерална вата, експандирана глина или аглопорит.

Тухлените прегради са разположени с дебелина 12 (1/2 тухла) и 6,5 cm (тухла на „ръба“). Когато дължината на преградите, изработени от тухла „на ръба“, е повече от 1,5 m, те се подсилват с тел с диаметър 2-4 mm на всеки 2-3 реда височина.

Тухлените стени се полагат с варовикови, смесени цименто-варови или цименто-глинести разтвори; зидарията под нивото на хидроизолацията се извършва с циментова замазка (Таблица 2). Видът и марката на разтвора са посочени в проекта. Средната дебелина на фугите в зидарията трябва да бъде 10 mm.

Има много възможности за зидария - всичко зависи от климатичните условия, в които се строи къщата.

Всеки предприемач може да разбере възможните дизайни на стени в зависимост от допустимата проектна температура на въздуха от районния архитект.

При изграждане на масивни тухлени стени едноетажни сградиНе е подходящо да се използват плътни глинени и силикатни тухли, тъй като якостните характеристики се използват само с 20-30%.

Стените от развалини в южните райони са с дебелина 60 см, в средните - 79-85 см. Това се дължи на повишената топлопроводимост на развалините.

Стените от варовикови черупки имат ниска топлопроводимост и са устойчиви на замръзване. Варовиково-черупчестите скали са добре обработени. Животновъдните сгради с такива стени са топли. Дебелината на стените зависи от плътността на материала и е 38-51см.

Стените от туф също имат ниска топлопроводимост и голяма здравина. Тяхната дебелина, в зависимост от климатичната зона, в която се извършва строителството, се приема за 25-51 см. Такива стени са издигнати от нарязани камъни и големи блокове с различни размери.

Шлакобетонните стени се изработват от фабрично произведени шлакобетонни блокове. Те са по-икономични от тухлените, имат по-ниска топлопроводимост и са по-малко трудоемки за изграждане.

Панелните стени са основният тип стени за рамкови сгради. Използването на големи панели в комбинация с други големи сглобяеми елементи може значително да намали времето за изграждане на сграда, да повиши степента на индустриализация на строителството и производителността на труда и да намали разходите за строителство.

Въз основа на естеството на работата в сградата панелите се разделят на самоносещи и шарнирни. Самоносещите панели се опират един върху друг и върху фундаментни греди, които се полагат с краищата си върху фундаментните обувки на колоните. Шарнирните панели са закрепени към други рамкови елементи (колони, рамки), които поемат натоварването от теглото си.

По дизайн външните панели са разделени на еднослойни и слоести. Еднослойните панели се изработват от лек бетон с порести добавъчни материали (керамзитобетон, перлит, шлакова пемза, аглопорит и др.) или автоклавен клетъчен бетон. Ламинираните плоскости могат да бъдат дву- или трислойни с носещ оребрен или плътен слой от стоманобетон. Външният слой на панела се състои от топлоизолационен лек или клетъчен бетон. Широко използвани са трислойните панели, състоящи се от външен и вътрешен слой с изолация между тях.

В зависимост от разположението на панелите в стената се делят на обикновени, стенни, цокълни, корнизни и др.

Стените, изработени от газосиликатни блокове, са лесни за издигане, по-евтини от тухли и имат високи топлоизолационни свойства.

Недостатъците на газовите силикатни блокове включват хигроскопичност. Те изискват защита от влага. СЪС вътреблоковете са покрити с довършителна дъска - "облицовка", ПДЧ, измазани с цименто-варов разтвор, а външната страна също е измазана или шевовете са само внимателно изрязани. Полагането на газови силикатни блокове започва по протежение на ред добре изгорени червени тухли; долният ръб на първия ред блокове е покрит с битумен мастик.

В допълнение към газосиликатните, в строителството на къщи се използват и други блокове, които имат голямо разнообразие както от вида на използваните материали, така и от техните форми и размери. Те използват предимно малки блокове с тегло не повече от 50 кг, които могат да се полагат ръчно, без повдигащи механизми.

Блоковете се правят лесно на място. Най-достъпните материали за направата например на шлакови блокове са цимент и шлака (котел или металургичен), за блокове от бетон от стърготини - стърготини и вар върху циментово или цименто-варово свързващо вещество.

Стени от лек монолитен бетон. Такъв бетон се произвежда на базата на агрегати - шлака, експандиран глинен чакъл, тръстикова плява, дърва за огрев, дървени стърготини и др. Издръжлив и лек материал - шлакобетон - се получава на базата на гориво или металургична шлака. Съотношението на фината (0,2-5 mm) и едрата (5-40 mm) шлака в сместа може да варира от 3:7 до 4:6. За по-голяма якост към бетона се добавя 10-20% пясък от обема на шлаката.

Стените, изработени от този материал, се издигат с помощта на регулируем панелен кофраж с височина 40-60 см от дъски с дебелина 4 см. Вътрешната страна на дъските се покрива със синтетичен филм или пергамин и се притиска към стелажите, монтирани от двете страни на стената, която се изгражда. височина. Разстоянието между съседните стелажи не трябва да надвишава 1,5 m. Всяка двойка стелажи една срещу друга се завързва отгоре с усукани телове или се фиксират с дъски, а вътре в кофража се монтират временни дистанционни елементи.

Пепелният бетон се полага на слоеве от 15-20 см, внимателно уплътнени и уплътнени. След 2-3 дни кофражът се пренарежда, но в рамките на една седмица или дори десет дни стените от шлакобетон трябва да бъдат защитени от слънчева светлина и периодично да се навлажняват, за да се предотврати изсъхването им. Такива стени могат да бъдат измазани не по-рано от един месец.

Понякога стените от сгуробетон се изграждат с тухлена облицовка, която по този начин играе ролята на външен кофраж и предпазва много добре сгуробетона от атмосферни влияния. Вътрешният дървен кофраж е закрепен с помощта на стелажи и наклони. Много е важно да запомните, че прясната шлака често съдържа вредни вещества. Следователно, преди употреба, шлаката трябва да се съхранява на студено поне една година. на откритона добре дренирано място.

K категория:

: проектът е одобрен и .

Време е да преминете към изграждането на стени, зад които буквално ще се почувствате като в крепост.

Какъв материал препоръчват експертите?

Каква е технологията за изграждане на стени и колко време може да отнеме този процес?

Нашите професионалисти с увереност могат да кажат, че модерното строителство не означава, че някой от материалите е по-добър или по-лош - всичко зависи от особеностите на конструкцията, функциите на стените, както и дизайнерските предпочитания на клиента и, разбира се , бюджетът.

Характеристики на конструкцията на стените

На първо място, трябва да разберете какви детайли да обърнете внимание при избора на вида стени? Какви са изискванията?

"ТопДом" избра основните характеристики за този процес:

1. Стените определено трябва да са здрави и издръжливи. Дори това да звучи тривиално, някои безскрупулни изпълнители все пак успяват да спестят пари и да полагат нискокачествени блокове или тухли, да разреждат бетон и т.н. В нашата компания такива характеристики на дизайна като надеждност и устойчивост на износване се оценяват преди всичко.
2. Функционално натоварване на стените: преградите могат да бъдат изградени от по-леки материали и тук спестяванията ще бъдат оправдани. Що се отнася до носещите стени и подове, се обръща внимание на характеристиките на марката армировка, бетон и строителни блокове.
3. Физични свойства: топлоизолация, звукоизолация, пожароустойчивост и др.
4. Естетичен вид. Това важи особено за външните стени, ако не предполага използването на фасадни плочки, довършителни тухли и др.

Остава само да изберете бъдещето на вашия дом от широката гама строителни материали, които предлагаме.

Методи за изграждане на стени

Нашата строителна компания "TopDom" има достатъчно опит, за да проучи пазара на материали и да може да предложи на клиента най-печелившите и доказани методи за изграждане на стени.

Бетонни стени -Има няколко разновидности от тях.

• Клетъчният бетон се използва при изграждането на нискоетажни сгради и частни къщи. Тъй като включва пореста структура: вар, кварцов пясък и портланд цимент. Методът на производство е газообразуващ, но въпреки добрата аерация, стените ще имат висока якост и няма да създават проблеми по време на монтажа: бетонните блокове лесно се прилепват един към друг. Резултатът е издръжлива, дишаща структура.
• Монолитни стени - тяхното изграждане включва използването на сглобяем или постоянен кофраж. Стена от естествен камък, дърво или блокове хармонизира идеално с ландшафтен дизайн, единственото нещо, което не оправдава този метод, са разходите: най-добре е да се изградят монолити в мащаба на няколко структури.
• Стена от лек бетон е отличен вариант, без страх за издръжливост, устойчивост на огън и гниене. В допълнение, блоковете с малък размер ви позволяват да променяте конфигурацията на стената.

Тухлени стени -класика, изпитана от времето, огъня и водата. Лесно е да изберете сложни архитектурни форми с тухли, без да се страхувате за тяхната здравина. Единственото нещо, което нашите експерти препоръчват да вземете предвид, е високата абсорбция на влага.

Рамкови стени- добър вариант за вилни селища и бързо строителство селски къщи. Конструкцията на рамка от здрави греди ви позволява да боравите с пълнителя и да изграждате частна къщакато се вземат предвид естетическите изисквания.

Блокови стени- истински спасителен пояс на строителния пазар. Блоковете от пяна имат отлични експлоатационни свойства, запазват топлината добре и издържат по-дълго, отколкото можете да си представите. С тях се изграждат както външни, така и вътрешни стени, а някои видове блокове вече съдържат слой изолация.

Ние практикуваме изграждане на стени до ключ, като се съобразяваме с инженерните идеи, изискванията за характеристиките на всяка една от стените и преградите, както и извършваме изолационни и довършителни работи.

Зад нашата строителна фирма се чувствате като зад стена, уверени в стриктното изпълнение на договора.

Пространството на всеки апартамент или частна къща се състои от отделни функционални обеми - дневни и спомагателни помещения - кухня, баня и склад.

За създаването им са необходими прегради - стенни конструкции с различни конфигурации. Те обикновено се изграждат едновременно с изграждането на външни стени.

Въпреки това, при реконструкция на помещения често има нужда от промяна на вътрешното оформление. Този проблем не може да бъде решен без демонтиране на стари дялове и инсталиране на нови. Ето защо трябва да разгледаме по-подробно въпроса какво може да се използва за направата на дял, така че да е издръжлив, да абсорбира добре шума и да изглежда естетически приятен.

Материали и проекти на стенни прегради

Основният строителен материал за прегради за дълго времеслужи като червена тухла. Конструкцията, изработена от него, беше здрава и твърда, но по отношение на топло- и звукоизолационните си качества беше несъвършена.

В допълнение, полагането на малки тухли е много трудоемко и невъзможно без опит и практически умения. Голямото тегло на тухлената зидария изисква издръжлива конструкция бетонна основаили мощна основа под формата на стоманобетонна подова плоча.

Постепенно тухлите в преградните конструкции започнаха да се заменят с по-леки, изработени от гипс. Те имат голяма площ и заключваща система от връзки, така че се сглобяват няколко пъти по-бързо от тухлената зидария.

Висока звукопроницаемост - значителен недостатък на всички гипсови плоскости трябваше да бъде елиминиран с помощта на звукопоглъщаща мазилка или листови материали с влакнеста структура.

Днес, в допълнение към тухли и гипсокартон, за изграждане на прегради се използват блокове от пяна и газобетон, поликарбонат, гипсокартон, ПДЧ и шперплат. Целесъобразността на използването на всеки конкретен материал се определя в зависимост от свойствата, които преградата трябва да притежава.

Газосиликатни и пенобетонни блокове

Ако се нуждаете от висока топлоизолационна способност и здравина, тогава е най-добре преградата да бъде монолитна. Те са оптимално подходящи за това.

Може да се използва и за тази работа, но е по-малко подходящ за довършване с гипсови разтвори, тъй като има затворена клетъчна структура.

Производителите на клетъчен бетон днес произвеждат блокове с дебелина от 10 до 15 см, специално проектирани за монтаж на леки вътрешни прегради.

Трябва да се отбележи, че керамзитобетонните блокове се използват и в преградни конструкции. Те обаче са почти два пъти по-тежки от газобетона и изолират шума по-зле.

Когато изграждате преграда от гипсови плочи, експандирани глинени блокове, газ или пенобетон, трябва да обърнете специално внимание на качеството на закрепване към основата и тавана на първия и последния ред зидария. Освен това на фугите с пода, тавана и стените трябва да се постави лента от влакнест шумоизолиращ материал, за да се отреже структурният шум от преградата.

Блоковете се полагат с лигиране на шевове по височина. Това гарантира здравината и здравината на конструкцията.

Рамкови прегради

Можете бързо и ефективно да изградите вътрешни прегради с помощта на рамкова технология. Основата му обикновено е лек стоманен профил, а като облицовка се използва гипсокартон.

Можете да намалите цената на такава конструкция, като закупите дървени блокове вместо стоманен профил. Трябва да изберете само най-гладката и добре изсушена дървесина, без дефекти под формата на падащи възли, сини петна и напречни слоеве. В противен случай дървената рамка ще се деформира и на повърхността на гипсокартона ще се появят пукнатини.

Важно предимство на рамковите прегради е лекотата на изолация и топлоизолация. Във вътрешното пространство на такива конструкции можете да поставите всякакъв вид изолация (минерална вата, ековата, пенополистирол, дървени стърготини или стърготини).

Когато избирате полистиролова пяна, не забравяйте, че тя запазва топлината добре, но не е ефективен звукоизолатор. Ето защо, за да намалите нивата на шума, използвайте влакнести материали в преградите - ecowool или минерална вата.

В допълнение към листовете от гипсокартон за покриване на рамката, можете да закупите по-трайни материали - шперплат или ПДЧ. Притежавайки висока твърдост и ниско тегло, те са по-ниски от гипсокартона по отношение на лекотата на довършване.

За нанасяне върху такива повърхности е необходимо да използвате мрежа от фибростъкло, а при лепене на тапети използвайте висококачествени лепила.

Поликарбонат

За да направите стените в къщата прозрачни за слънчева светлина, можете да използвате поликарбонат. За разлика от обикновеното стъкло, този материал е устойчив на наранявания и лек.

Поликарбонатните прегради са лесни за сглобяване и издръжливи при употреба. В допълнение, листовете от структура на пчелна пита запазват топлината добре и имат звукоизолационни качества. Те са идеални за създаване плъзгащи се конструкции, с помощта на които можете да преобразите вътрешното пространство на стаята.

Богатата гама от цветове и естетичен външен вид на поликарбонатните плоскости го правят основен материал за декориране на интериори в най-модерния стил. Поликарбонатна преграда, изработена от алуминиеви профили, може да има всякаква форма, така че естествено да се вписва в най-сложното оформление.

Сандвич панели

Тези конструкции обикновено се използват за монтиране на прегради в сглобяеми сгради със стоманена носеща рамка. Външните повърхности на "сандвича" са изработени от поцинкована боядисана стомана, с поставена вътре изолация от пяна или пенополиуретан с дебелина 8-10 cm.

IN жилищни сгради, които са изградени по така наречената „канадска технология“, монтират готови сандвич прегради от OSB плочи, вътре в които има изолация от пенополистирол.

Въпреки добрите енергоспестяващи показатели, екологичността на такива конструкции, особено когато са инсталирани в жилищни помещения, все още предизвиква много разгорещени дискусии.

Дървени прегради

Тук трябва да подчертаете рамковите конструкции и преградите от масивно дърво. Най-доброто място за инсталиране е в къща от дървен материал или заоблени трупи. Тук дървена конструкция ще бъде подходяща и естетически приятна дори без допълнителен външен декор.

За да покриете дървена рамка, можете да използвате дъска или блок, като изберете материала за основното завършване на носещите стени. Процесът на покриване на рамкова конструкция не е труден дори за начинаещи, тъй като всички облицовъчни формовани дървени продукти имат фуги с език и канал.

За да се елиминира рискът от изкривяване на дървото, изборът на материал трябва да се вземе отговорно, като се избират продукти не с естествена влажност, а с камерно сушене и висок клас (не по-нисък от първия). Когато сглобявате такава преграда, използвайте специални скоби, а не самонарезни винтове, които развалят външния вид на повърхността.

Преди да започнете сглобяването, не забравяйте да обработите прътите на рамката и целия облицовъчен материал със специално съединение, което ще го предпази от огън и влага.

Изграждането на вътрешни прегради от дървен материал няма фундаментални разлики от нарязаните стени. Най-добре е да използвате профилиран материал за тази работа. Прилепва много плътно към обща маса и не се деформира толкова много, колкото дървото без изрязване на език и жлеб на съединителните равнини.

В зоната, където дървеният материал контактува с външната дървена стена, е необходимо да се използват закрепващи стоманени плочи. Те ще увеличат пространствената твърдост на цялата конструкция и няма да се развалят външен вид, тъй като те ще бъдат скрити между гредите в слой от влакнест уплътнител.

Правене на разрез в съществуваща дървена стенав построена къща е непрактично. Това значително ще усложни работата и ще намали енергоспестяващите характеристики на външната ограда.

Стените, покривът и основата са в основата на цялата къща, така че трябва да се подготвите много внимателно за изграждането на стени.

Стените трябва да бъдат разделени на вътрешни и външни, носещи и неносещи. Външните стени, като правило, са носещи, но освен здравина, те трябва да имат и добри топлоизолационни свойства; би било хубаво стената да е и звукоизолатор. Вътрешната стена може да бъде направена от същия материал като външната, но може да се различава, например: външните и вътрешните стени могат да бъдат направени от тухла с лигатура, това ще даде допълнителна здравина на конструкцията на къщата или външната стена може да бъде изградена от газосиликатни блокове, а вътрешните прегради да са дървени и др.

Като начало ще продължим поредицата от статии за това как да възстановите къща със собствените си ръце.

В моя случай стените на къщата бяха направени от дървени трупи, но стените на тавана трябваше да бъдат построени наново. За да се изградят възможно най-бързо, просто и евтино и в същото време да се получи желаният резултат, беше решено да се използват кантирани дъски с дебелина 25 мм. Тъй като рамката на втория етаж се състоеше от вертикални греди, най-простото решение беше дъските да се поставят директно върху тези греди хоризонтално, за да не се изгражда допълнителна рамка.

От страната на фронтона го направих още по-просто; фронтонът остана там, където беше, и до него беше изградена стена от дъски, за да го свърже с новия ъгъл на втория етаж. Можете да видите как изглеждаше на снимката. Важен момент: новата стена трябва да бъде свързана към фронтона по такъв начин, че новата стена и фронтонът да са идеално в една и съща равнина, в противен случай ще е необходима допълнителна обшивка за сайдинг.

Веднага ще кажа, че след около месец дъските изсъхнаха и в стената се появиха пукнатини с ширина от 3 до 10 мм, така че не си струва особено да приспособявате такива дъски една към друга, работата ще бъде напразна, освен ако разбира се вашите дъски не са след техническо сушене. Номерът е, че благодарение на модерните, пукнатините в стената играят много незначителна роля, вятърът няма да духа през тях, благодарение на външното покритие на стената с пластмасов сайдинг, а за да бъде къщата топла и тиха, минералната вата се поставя отвътре в ниши между гредите на касата, в моя случай, произведени в Полша от Parok. След това минералната вата е покрита със слой пароизолационен филм, използвах немско производство, цената не беше много по-различна от другите производители и в крайна сметка вътрешността на стаята беше облицована с дъска. По този начин стената от дъски служи като проста рамка за закрепване на сайдинг и изолация, така че празнините в нея не трябва да предизвикват много безпокойство.

Топлоизолационните и шумопоглъщащи свойства на такава стена са тествани в продължение на 4 години и цялото ни семейство е много доволно от къщата, която построихме.

Въпреки това, преди да започнем строителството, ще разгледаме накратко материалите, от които можем да направим стени. 1. Каменна стена - изглежда, че камъкът е най-достъпният материал, лежащ под краката, но за изграждане на стениестествен камък Ще ви трябват умения на каменоделец; ако камъните са големи, тогава не можете да правите без повдигащо оборудване,необходимо количество Най-вероятно няма да намерите камъни, от които сами да изградите стената на жилищна сграда и ще трябва да ги закупите от кариера или кариера. Цената на такова количество камък ще бъде впечатляваща, доставката също няма да бъде евтина, защото... този материал има голяма маса. Една правилно положена зидана стена вероятно ще издържи по-дълго от своите тухлени или дървени двойници, но неправилно положена зидария може да се срути сама. В древни времена, когато каменните стени са били повсеместни и е имало малко разтвори за правилно закрепване на камъни, каменоделците са изрязали всеки камък, така че да лежи в зидарията дори без състав, който да закрепва зидарията; това не само е увеличило издръжливостта на стената, но но и го увеличи многократно над безопасността. Доста е трудно да овладеете занаята на такъв каменоделец веднага. Ще трябва да разберете на какво място трябва да ударите камъка, за да се разцепи, кой камък е подходящ за полагане на стена и. кой ще се разпадне след няколко години, какво е замък, как да оформите арки, как да положите камък, така че стената да изглежда гладка, как да поддържате чистота при полагане, така че изсъхналата стена да не изглежда като безформена циментова маса.Те обработват повърхността с киселина; това е доста опасен, трудоемък и скъп процес. Действах много по-демократично: след като положих следващия камък, го избърсах няколко пъти с влажен паралон, но в него не трябва да има твърде много восък, в противен случай той ще потече върху камъните и ще измие зидарията.

Паралелонът непрекъснато се изплаква в кофа с вода и се изцежда. Понякога, за да предотвратя падането на камъка от зидарията, го подпирах с малко камъче или парче втвърден цимент, но това не е съвсем правилно; най-добре е самият камък да лежи на мястото си в В идеалния случай изберете камъни с такава форма, че да лежат хоризонтални редове и да приличат на блокове, но има много малко такива в природата и ще трябва да им се даде тази форма ръчно.

Препоръчва се измазване на каменна стена отвътре и отвън. Камъните се избират без пукнатини, старателно се измиват, за да се отстрани останалата глина; ако остане тънък слой глина, това ще попречи на камъка да се залепи за хоросана. Полагането на каменна стена започва с изливане на слой циментова замазка върху подготвената площ и след това поставяне на първия ред камъни в него. Стена, изградена от развалин, се нарича развалина. Ако камъните са поставени върху глинен разтвор, тогава ще трябва да защитите стената от влага; няма да се спираме подробно на този метод. Циментовият разтвор се взема в размер на не повече от три части пясък към една част цимент. Обикновено използвах цимент с дебелина най-малко 500 в средноконтинентален климат, според различни източници се препоръчва да бъде около 0,75 - 0,8 m. Отворите за прозорци и врати, както и горният ред и ъглите най-често се изграждат от тухли, което ви позволява да изравнявате повърхността за по-лесен монтаж и да придадете на сградата по-естетичен вид. При полагането на каменна стена лъвският дял от времето се изразходва за избора на подходящия камък, който ще пасне точно на това място. Каменните стени имат много висока шумоизолация, но са доста студени. Къщата от камък има изключително голяма маса и изисква добре изчислена, здрава основа. Не се препоръчва полагане на каменни стени в райони с подвижна почва или подземни води. 2. Тухлена стена. Методите за полагане на тухлена стена са показани на фигурата. Подобно на каменна стена, тухлената стена е много здрава, тежка, студена и перфектно заглушава звуците. Тухлените и каменни облицовки не са подходящи за райони със сеизмична активност, те се рушат толкова много, че не оставят шанс да оцелеят. Не забравяйте да поставите дървени блокове в отворите на прозорците и вратите за тяхното последващо закрепване. Дебелината на шева трябва да бъде 10-12 mm и след полагането трябва да се изреже със специален инструмент под формата на жлебове, ръбове. и т.н.

Тухлата може да бъде бяла и червена, единична, една и половина или двойна, куха или двойна. В началото тухлата се полага на „миля“, т.е. на сухо без разтвор. Това е много отговорен процес и няма нужда да бързате с него. След това, след като внимателно измерихме всичко, задаваме ъглите и опъваме „швартовия“ шнур по тях.Разтворът за зидария се взема в размер на една част цимент M500 и 4-4,5 части пясък, можете да добавите към него немско лепило „Fliesenkleber“, някои майстори добавят 10 ml течен сапун към кофа с хоросан, за да дадат тя еластичност. от

личен опит

Ще кажа, че можете да добавите обикновено PVA лепило към циментовия разтвор, такъв хоросан става много по-силен и се залепва по-добре към тухлите. Самите тухли не трябва да са мръсни или прашни; някои хора ги потапят във вода, преди да ги полагат, така че тухлата да не абсорбира водата от хоросана твърде бързо. За полагане на тухли използвайте водно ниво, редовно ниво, отвес, а също така се запасете с различни мистрии и мистрии. Ако тухлата вече е стегнала, не можете да я преместите; ако е необходимо, почистете напълно хоросана от нея и я поставете отново. Добра идея е да имате гумен чук, който е удобен за удряне на тухлата на място и в същото време подобрява адхезията на тухлата към зидарията на стената. 3. Стена от керамзитобетон.Експандираният глинен бетон все повече набира популярност при изграждането на различни сгради, това се дължи на факта, че има относително леко тегло, т.е. попада в диапазона от 500 до 1800 килограма на кубичен метър, такъв бетон се нарича още лек. Експандираният глинен бетон има добри топлоизолационни свойства, задържа топлината по-добре от камък или тухлена зидария.Друго предимство на керамзитобетона е, че можете не само да закупите готови керамзитобетонни блокове, но и веднага да излеете готови стени от него; можете да използвате специални форми за това. Казано по-просто, за да получим керамзит, купуваме машина за керамзит, пясък и цимент, смесваме циментовия разтвор и добавяме керамзит, колкото повече керамзит, толкова по-лека и топла ще бъде стената. Въпреки това, не всичко е толкова добро, колкото изглежда на пръв поглед, лекият бетон се характеризира с по-малка якост от обикновения бетон. Обикновено лекият бетон се характеризира с такива показатели като обемна маса и проектна степен за якост на натиск. Например, нека вземем класа на бетона B7.5 D1300, съответно B7.5 е клас на якост, а D1300 означава, че един кубичен метър от такъв бетон ще има маса от 1300 kg. Много организации произвеждат готови стенни панели от експандиран глина или можете да поръчате миксер, който ще достави готова смес от експандиран глина бетон.

4. Стена от газосиликатни блокове. Нека не размазваме статията твърде много, нека просто кажем, че газосиликатните блокове по своите характеристики приличат на експандиран глинен бетон, но са по-малко издръжливи, но направени по европейски стандарти, имат идеално гладки ръбове, поради което се полагат с лепило и дебелината на шева е 2-3 мм. Газосиликатен блок може лесно да се нарязва с обикновена ножовка, да се нарязва с брадва или да се подрязва с длето. Ако газосиликатният блок бъде оставен на открито, тогава поради порестата му структура той ще бъде наситен с вода, през зимата водата ще замръзне и ще се разшири, в резултат на което структурата на газосиликатния блок ще бъде нарушена и ще се разхлаби.

Това означава, че стена от газосиликатни блокове трябва да бъде измазана, дори ако е красиво изградена и изглежда красива. В нашата практика построихме баня от газосиликатни блокове, но не я измазвахме, а я боядисахме с гъста фасадна боя, използвахме валяк с дупки, благодарение на който боята легна с характерен модел, струва много по-евтино и по-бързо от мазилката (пример за случилото се на снимката). Въпреки това, за жилищни сгради се препоръчва да се изолира къщата отвън и да се измазва; самият газосиликатен блок е отличен топлоизолатор, но изолиран отвън обикновено се превръща в един вид термос. Препоръчително е да поставите отвори за врати и прозорци, ъгли на сградата и горния ред с тухли. Има известни трудности при закрепването на различни елементи към такива стени, тъй като... Те са доста малки и използват анкерно закрепване. Лесно е да се изреже жлеб в стени от газови силикатни блокове. Друго предимство на газосиликатните стени е тяхната много бърза скорост на изграждане; екип от опитни работници може да сглоби рамката на малка къща само за ден или два. 5. Дървена стена - има отлични качества в смисъл, че в дървена къща е хладно през лятото и по-топло през зимата, дървената стена няма много добра шумоизолация, податлива е на гниене, може да бъде унищожена от различни насекоми, пожароопасна , и изключително устойчив на земетресения.. Много хора забелязват товадървена къща сякаш диша, по-лесно е да спиш в дървена къща, отколкото в каменна. Дървените стени трябва да бъдат покрити с мъх. В старите времена дървените трупи са били вързани по такъв начин, че не е било необходимо да ги събаряте с пирони,ключалките в ъглите държаха стените не по-зле от железария, въпреки че всичко това най-често беше продиктувано от липсата на същите тези пирони и скоби. Понякога се използва закрепване върху дървени дюбели, а вместо мъх се използва смес от слама и глина за запечатване на шевовете, но най-добрият резултат се получава чрез валцуван теглене. Модерните трупи могат да бъдат цилиндрирани, т.е. превърната в цилиндър, такава стена изглежда доста красива и с подходящо импрегниране няма нужда да се обшива отвън с нищо друго. Съвременните дъскорезници режат дървесина от всичко подред, въпреки че според правилата преди това са подбрали специално дървен материал. Бих искал да дам пример, кутията на нашата дача е направена от трупи, които преди революцията са били част от къщата на майстора, след революцията и след Втората световна война тази къща е използвана като работилница за дървообработващ завод, тогава е имало пожар и работилницата е била разглобена.

Един ред трупи по целия периметър на къщата се нарича корона. Долната корона беше направена малко по-дебела, горната - най-тънка. Долната корона на дървена стена не може да бъде поставена просто върху гола основа, необходимо е да се постави покривен филц, не знам защо, но трупите никога не гният върху покривен филц, но ако са поставени върху бетон или полиетилен, тогава те ще изгният за добра мярка. Самият бетон е хигроскопичен, т.е. е в състояние да натрупва влага. Отворът за прозорци и врати не се прави веднага; оставя се един дървен труп или изобщо не се оставя нищо; Не можете обаче да прережете долната и горната корона, в противен случай конструкцията ще се разпадне. По принцип в дървените стени колкото по-малко са отворите, толкова по-здрави са те. Когато отворът е изрязан, той трябва да бъде укрепен вертикално. Преди това е избран жлеб за това и там е поставена рамка на вратата или дървен материал; сега мнозина са видели вертикално тясна лента и вмъкват стоманен ъгъл. Ако това не бъде направено, стената ще започне да губи формата си с течение на времето, трупите ще изглеждат изпъкнали от нея и в крайна сметка стените могат да станат неизползваеми. Поради факта, че дървените трупи са свързани заедно и заковани, къщите от дървени трупи никога не се срутват, дори ако основата се разпадне под тях, най-голямата заплаха за дървена къща е, че ще се изкриви, но може да се повдигне с модерен крик и изравнени, което вече не може да се направи с каменна къща. Уверете се, че по трупите няма останала кора, това е бъдещ източник за размножаване на корояда. Тук намерих отличен материал за преподаване на изкуството да се строят дървени къщи." http://www.woodmaterial.ru/materials/19.php" (изберете „зеления“ адрес без кавички с мишката, копирайте в клипборда с помощта на Ctrl+V и поставете в адресната лента на браузъра Ctrl+C, след което натиснете Enter)

Методът за вмъкване на трупи в ъглите с остатък се нарича „В нокътя“, а без остатък „В лапата“

Понякога дървена къща се прави далеч от предвидената строителна площадка, тя се сглобява в обратен ред, първо бъдещата горна корона се поставя на земята, а долната е отгоре, а след това къщата се сортира отдолу нагоре.

Ако решите сами да построите дървена къща, внимателно прочетете литературата, проучете как да свързвате трупи заедно, не мислете, че е лесно. Ще ви трябват ковани брадви, големи и средни, брадвите трябва да имат възможно най-тънкото острие, тези, които образуват широк клин, са подходящи само за цепене на дърва. Летите брадви и брадвите от прахообразна стомана са краткотрайни и дори опасни; Летящата брадва не е шега... Кованите брадви обикновено са с неравна повърхност, не са толкова красиви, ако дупето е изкривено, изравнете го на точило, лесно могат да забият пирони. По-добре е да направите сами дръжката за брадвата, тя трябва да има удължение в края, въпреки че всичко е индивидуално, ръката трябва да свикне с инструмента си. Купете гимлет, различни длета и длета и трион за грубо и фино рязане. Списъкът може да продължи дълго, но това е основното.

Нека обобщим: дървените стени са по-леки от каменните, изграждането на къща сами е много трудно, почти невъзможно, те осигуряват приятен микроклимат на закрито през всички сезони, те са податливи на гниене и пожар, а също така страдат от насекоми като корояди, дървени трупи стените са много сеизмично устойчиви опасни зони.

По отношение на топлопроводимостта това е нещо средно, няма да бъде нито топло, нито студено, но разбира се зависи от плътността на шевовете и от качеството и дебелината на дървото. 6. Стена от дървен панел.

Такива къщи обикновено се произвеждат във фабрика, сглобени като готов дизайн; всички елементи на стените на къщата като правило имат необходимата степен на изолация и са проектирани за натоварване. Това е един от най-простите, но не и най-евтините варианти за изграждане на къща. Вие също ще бъдете ограничени в избора си, няма да има къде да се разгърне творческото ви въображение. Външната страна на такива къщи е облицована с тухла, обшита с сайдинг и др. - най-подходящи за горещи страни, но колкото и да е странно, кирпичените къщи са широко разпространени в Англия, страната на дъждовете. Adobe е един от най-старите материали за изграждане на къщи. Съставът на кирпича обикновено включва глина, пясък, слама и вода, които се смесват в определено съотношение в зависимост от вида на глината до консистенцията на заквасена сметана. Процесът на изграждане на кирпичена къща е много вълнуващ и подобен на създаването на скулптури. Къщите от кирпичен тип се характеризират с извити арки и стени.

Самите стени са изработени отвън с дебелина най-малко 50 см, а от вътрешната страна - дъски, храсти или тръстика. Adobe е устойчив на атмосферни влияния и дори може да издържи на силни дъждове, но най-добре е да го предпазите от влага с помощта на цименто-пясъчна мазилка и широки покривни надвеси. Процесът на овладяване на конструкцията на кирпичени стени е доста прост дори за начинаещи

Също така трябва да знаем основните понятия и основни изчисления, за да направим къщата топла:Топлопроводимост

е количествена оценка на способността на дадено вещество да провежда топлина.Термична устойчивост

– реципрочната стойност на топлопроводимостта, т.е. характеризира способността на веществото да устои на загуба на топлина. За изчисления се използва:

проста формула

Таблицата по-долу представя данни за топлинната устойчивост на някои материали, използвани при изграждането на стени (таблицата е взета от уебсайта www.solntse.ru):	Материал	Дебелина на материала (mm)
Изчислено термично съпротивление (m² * °C / W)	100	0,71
Изчислено термично съпротивление (m² * °C / W)	150	1,07
дървен материал Червена тухлена зидария	380 (плътност 1800 kg/m³)	0,53
	380 (плътност 1800 kg/m³)	0,44
	380 (плътност 1800 kg/m³)	0,76
	380 (плътност 1800 kg/m³)	1,06
дървен материал Червена тухлена зидария	510 (една и половина тухли)	0,72
(две тухли)	510 (една и половина тухли)	0,6
Зидария от бяла силикатна тухла	510 (една и половина тухли)	1,04
Зидария от керамични кухи тухли (плътност 1400 kg/m³)	510 (една и половина тухли)	1,46
Зидария от керамични кухи тухли (плътност 1000 kg/m³)	200	1,11
Лепилова зидария от газобетонни блокове (плътност 400 kg/m³)	200	0,69
Лепилова зидария от газобетонни блокове (плътност 600 kg/m³)	200	0,65
Лепило за полагане на керамзитобетонни блокове върху керамзит пясък и керамзитобетон (плътност 800 kg/m³)
Топлоизолационни материали	50	1,25
Плочи от каменна вата ROCKWOOL ФАСАДНИ СТЪПКИ	25	0,45
Ветроупорни плоскости Изоплат	12	0,27

Топлозащитни плочи Изоплат	Тип тухла	Коефициент на топлопроводимост*,Тухлена зидария	върху цименто-пясъчен разтвор, плътност 1800 kg/m³*
Термично съпротивление на стена с дебелина 0,37 m,	0,56	0,70	0,53
Червена глина (плътност 1800 kg/m³)	0,70	0,85	0,44
Силикат, бял	0,41	0,49	0,76
Керамична куха (плътност 1400 kg/m³)	0,31	0,35	1,06