Остава да анализираме подробно какъв инструмент е необходим за това.

Инструменти за разбъркване на фуги.

Най-лесният вариант е да смесите фугиращата смес в кофи, в които се продава фугираща смес с хидрофобни свойства. Regular се продава в хартиени торби.

Можете да разбърквате на ръка с мистрия. Шпатулата трябва да е дълга и правоъгълна. С тази форма на инструмента е по-лесно да се разбърква и изважда от дъното. Тясната метална шпатула е по-малко продуктивна.

Разбъркване на фугиращата смес ръчно с маламашка.

Видеоклиповете често показват разбъркване на фугираща смес с бормашина или отвертка.

Евентуално при ниски скорости. Но това е друг допълнителен инструмент. Който трябва да се мие, съхранява, закупува, транспортира. Печалбата във времето е малка. Освен при фугиране на плочки на пода в супермаркет.

На този етап е необходим още един важен инструмент - четка за измиване на мистрия и кофа.

Ако го оставите без измиване (има много такива съветници) и след това просто го потупате, така че да се поръси, тогава всичко няма да излети. Новата фугираща смес (и различен цвят) ще съдържа парчета стара суха фугираща смес от кофата.

Почистване на инструменти за фугиране с четка и вода.

Инструмент за нанасяне на фугираща смес между шевовете.

Отделно бяха разгледани шпатули за фугиране на фуги. Оказа се най-добрият за фугиране на епоксидна фугираща смес Litokol. Натрошава идеално сместа. Те са удобни за работа в ъглите поради острите си ръбове. Това е мнението на мнозинството, които са го пробвали на работа. Тези, които не са направили това, все още се търкат с тясно парче гума.

Инструмент за фугиране на фуги.

Инструменти за премахване на фуги и почистване на плочки.

За този етап на работа трябва да имате два инструмента:

Шпатула за отстраняване на фуги от плочки и парче мека гума от пяна. Красотата на шева зависи от тези инструменти.

Професионалната шпатула е изработена от висококачествена пластмаса и пореста целулоза. Друг такъв инструмент може да се нарече „поплавък за мазилка с гумено покритие“.

Има много аналози. Няма друг начин да ги наречем. Проблемът с дизайнерите на такива устройства е, че те не фугират плочките и не разбират основното свойство на този инструмент. След като са копирали външно, те искат продуктът да има успех.

Шпатула за отстраняване на фуги от плочки.

Основната разлика между такива шпатули ( на снимки 1-3 ) – мек порест каучук в основата. Често с малки пори не събира добре засъхналата фугираща смес и бързо се запушва със сместа.

Освен това гумената пяна бързо се изтрива, но често не стига до тази точка, защото пада от дръжката. Ако закупите такъв инструмент, тогава цялата технология се възприема като глупост.

Не всичко е просто и с парче гума от пяна. Ако вземете първата попаднала ще ви стигне за 2-3 работни дни. Бързо се мачка и се превръща в парцал. За да разядете фугиращата смес върху плочките с такава гума от пяна, трябва да приложите по-голям натиск. Това причинява вдлъбнатини по шева.

Усетих разликата случайно, когато си купих парче розова пяна от пазара. По-скъпо е.

Розов дунапрен за мебели.

Целият трик е в плътността и твърдостта на този материал.

Пенопластът се произвежда за различни нужди. Най-евтиното е опаковката или шумоизолацията. Това е най-често използваното за размазване. Слепва бързо и не абсорбира вода.

Необходимо е да се използва розова мебелна гума от пяна. Има повече плътност и твърдост. Не се мачка след многократно изстискване. Този материал издържа една година без загуба на качество.

Дебелината също варира. От 20 мм до 100 мм.

Оптимално – 40 мм. При по-голяма дебелина е необходимо изплакване по-често и обилно. Фугиращата смес остава в средата на дебело парче и се втвърдява. При по-малка дебелина не събира добре водата.

Розов порест каучук с дебелина 40 мм.

В производството на мебели има по-плътна гума от пяна - синя. Нямах такъв трудов стаж.

По-долу е дадена информация за класификацията на гума от пяна за мебели. Има подробно обяснение защо опаковъчният материал губи своята еластичност:

Ако изберете правилните инструменти и ги използвате правилно, тогава няма нужда от кръгла шпатула за образуване на шев. Последният има недостатъка да размазва зърна боя по шева (за някои фугиращи смеси).

Средства за почистване на плочки от плака.

Това е последният етап от работата по фугирането. Трябва да се отстрани от облицованата повърхност бяло покритиекойто се появява след изсъхването на циментовата фугираща смес.

Можете да използвате обикновена суха кърпа. Ще работи. Но ако си представите еволюцията на този инструмент за мен, тогава ще има такава верига.

Работни ръкавици > чул > парче кърпа > филцова ръкавица.

Последният вариант се оказа най-ефективен. Тези ръкавици се използват при заваръчни работи. Понякога те се наричат ​​"ръкавици на заварчика". Купчината премахва плаката добре и никога няма да надраска плочките. Една ръкавица издържа дълго време.

Можете също да използвате по-твърда опция. Scotch Brite шлифовъчни листове за ръчно шлайфане. Този материал има много изпълнения. Необходимо е да се използват продукти, които не съдържат абразивен материал.

Те са добри за премахване на втвърдена фугираща смес в ями и дълбоки шарки върху плочки.

Филцови ръкавици.

Почистването на плаката трябва да се извърши след пълно изсъхване на шева.

Изсушете плочките след фугиране.

В такова състояние като на снимката е твърде рано да се изтрие плаката. Шевовете са сурови. Когато отстранявате плаката, разстилате отново фугиращата смес върху плочката. Можете да изплакнете отново с чиста вода и гума от пяна. На следващия ден ще има по-малко плака и ще бъде по-лесно да се премахне. Колкото повече циментова фугираща смес се разрежда с вода, толкова по-слаба е тя.

Инструменти за епоксидни фуги.

За да нанесете епоксидна фугираща смес, можете да използвате всички горепосочени инструменти.

Само в този случай някои стават за еднократна употреба. Порите на шпатулата за измиване и гумата от пяна са запушени от изсъхващата епоксидна смес. Те губят ефективността си. Ако има значителни обеми, един комплект не е достатъчен и трябва да се смени.

Кофа за плочки - необходима ли е за фугиране?

Кофа за плочки.

Този инструмент наскоро се появи на руския интернет пазар. Той беше забелязан в западния YouTube преди около пет години.

Основното предимство на кофа за фугиране на плочки (нейното ноу-хау) са ролките за почистване на порестия материал върху ренде от фугиращата смес.

Тази иновация ви позволява да избегнете намокряне на ръцете и да работите без гумени ръкавици. Предотвратява цимента от корозия на кожата. Няма нищо по-полезно в този комплект. Има недостатъци:

• Първият недостатък е рендето, което идва в комплекта. Покрит е с мека пореста гума. Това е една от първите три опции на снимката по-горе.
• Второто неудобство е самата кофа. Като контейнер е удобен и просторен. Но това е друг контейнер, който трябва да бъде преместен, складиран, закупен. Най-балансираният преглед на кофата за фугиране е тук:

Не напразно се правят опити да се комбинира идеята за почистване с помощта на ролки със съществуващи контейнери за работа с плочки:

• Използвайте малка вана за почистване.
• Използвайте обикновена ролка за навиване на тапети.

Уред за изстискване на рендето.

Валяк за почистване на гумени поплавъци.

Инструменти за фугиране на големи площи.

Набор от такъв инструмент е показан във видеоклипа по-долу:

Използваната там смес е малко по-рядка от обикновено. Благодарение на това и повтарящи се, повтарящи се движения върху плочката се постига запълване на шевовете. Фугиращата смес също е „мека“ - втвърдява се дълго време и лесно се отмива с гъба за пяна.

Второто интересно преживяване беше използването на моп пеперуда с механично въртене при фугиране на големи площи от плочки на пода. Предимството му е, че дунапренената глава е покрита с пухкав микрофибър, което кара мопа да абсорбира вода, но с твърда повърхност. Равната повърхност не измива фугиращата смес в шевовете. Този моп може да се използва за почистване дори на бързо втвърдяващи се смеси.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ.

Понякога фугиращата смес не е в правилния цвят или не е нанесена професионално. В такива случаи има желание да го промените. Методът за премахване на стара фугираща смес от фуги зависи от вида на нанесената фугираща смес.

Ако фугиращата смес е клас “CG2”, с повишена устойчивост на абразия, тогава тя може да бъде отстранена само механично:

Шлайф или мини бормашина DREMEL. Последното е по-удобно.

Инструменти за премахване на стара фугираща смес.

Когато работите с мелница, е необходимо да прекарате режещото колело по протежение на центъра на шева, без да докосвате страничните ръбове на плочките. Остатъците по ръбовете могат лесно да бъдат отстранени с нож със сменяеми остриета.

Фугиращите смеси Ceresit, Sopro са меки. Те могат да се режат с нож или специален скрепер.

Ако ножът може само да надраска шева, тогава най-вероятно е фугираща смес Mapei или подобен клас. Недостатък на скрепера:

• Има опасност от начупване на плочката.
• На твърда фугираща смес не издържа дълго и в някои случаи е безполезна.

Недостатъци на ножа:

• Не точно положена плочка, ъглите може да са нащърбени.
• В някои случаи е безполезно да се използва.

По-долу има колекция от видеоклипове (плейлист) „Как да премахнете старата фугираща смес“:

Ръчните инструменти са проектирани да извършват работа със собствена сила. Повечето от тях могат лесно да бъдат заменени с механични аналози, които се задвижват от ток. Но въпреки че нивото на технологично развитие е достигнало значителни висоти, някои ръчни инструменти все още остават незаменими.

Ръчните инструменти се появяват преди 50 хиляди години, когато първобитният човек започва да мисли как да улесни съществуването си. И първото нещо, за което се сети, беше следното: ако вземете камък в ръката си, можете да увеличите силата на удара на ръката си. Така възниква първият най-стария видперкусионен инструмент.

Човек забеляза, че при падане от високо или при силен удар върху камък, той се разцепва и образува камъни с различна форма с остри ръбове. От получените парчета беше избрано това, което пасва най-добре в ръката и има удобно разположен режещ ръб. Беше ръчен сатър. Така възниква вторият вид инструменти - режещите.

Технологията се ражда в този процес. Използването на брадвата показа, че за успешна работа е необходимо да се търсят камъни, които са достатъчно твърди, за да се направи. Режещият ръб на меките камъни бързо се изтъпява, което налага да се губи време за направата на нов хеликоптер.

Материалознанието възникна от опита на сравнителната оценка различни видовекамъни за създаване на брадви с режещи ръбове с висока издръжливост и избор на подходящ вид камък.

Опитът при използването на този инструмент показва, че неговите режещи свойства се осигуряват от факта, че ръбът има остра форма (клин). Откриването на клина и неговите режещи свойства е едно от големите открития на първобитния човек. Това е наравно с откриването на огъня и умението да го направиш.

Изберете

Използва се за разрохкване на твърда почва, твърд баласт, пръст и лед. За това обаче се използва и кирка. Мотиката има напречно сечение в двата края, като чук, а кирката се прави с крива лопата, „патерица” или с „клюн” в едната посока.

Тегло на кирката – 3,4 кг. Изработена от стомана клас St. 45. Работните му краища са закалени до твърдост 35–40 Rс.

Лопата

При полагане на основа или изравняване на почвата преди започване на строителството се използват определени видове лопати.

Ориз. 8. Видове строителни лопати: а – лопата с права режеща част; б – лопата със заострена долна част; в – лопата за хоросан.

Лопата с права режеща част

Използва се при работа, свързана с отстраняване на мека почва и изравняване на почвата. Препоръчително е да го изберете, като вземете предвид собствена силаи възможности. Най-оптималния размер на режещата част (нож) е 30 х 28 см.

Заострена лопата

Незаменим, когато трябва да премахнете пръст като чакъл. Но ви съветваме да обърнете внимание на факта, че не е предназначен за изравняване на повърхности.

Този тип лопата се използва при копаене на окопи под основата на малка сграда, например градинска къща.

Трябва да изберете лопата според височината си и да работите само с ръкавици.

Лопата със заострена режеща част

Използва се за смесване и омекотяване на различни строителни разтвори.

Дължината на ножа е около 30 см, а ширината е 25 см. Оптимален размерРезникът трябва да е малко по-голям от 1,35 cm в диаметър. Дръжката може да бъде изработена от дърво или пластмаса.

Изработване на основата

Фундаментите са подземни носещи конструкции, предназначени да прехвърлят и разпределят натоварването от сграда към земята.

Горната равнина на основата, върху която почиват стени, колони, стълбища и други елементи на сградата, се нарича ръб, а равнината, благодарение на която основата лежи върху земята, се нарича основа на основата. Разстоянието от основата до ръба на основата се нарича височина на основата. Понякога фундаментните стени образуват сутерена на сградата. Основите са обект на определени изисквания: здравина, устойчивост на вода и студ, лекота на производство и рентабилност.

Ориз. 9. Основи, направени от различни материали: а – чакъл; б – трошен бетон; в – тухла с развалин бетон; g – тухла; г – тухла с развалини; д – развалини върху пясъчно легло.

По дизайн основите са:

– лента – под стени или ред стълбове;

– колонни – под стени и отделни колони;

– плътни – под формата на стоманобетонна плоча за всички сгради;

– пилот – съставен от отделни пилоти, обединени отгоре с бетонна или стоманобетонна плоча-скара, за високи сгради с мека почва.

Използваните материали са основно бетон или стоманобетон, трошен камък и трошен бетон.

Основите обикновено се правят на стъпки. Основата на основата на външните стени в кохезионни почви, например в глина, трябва да бъде разположена не по-високо от нивото на замръзване, а в песъчливи почви може да бъде разположена над нивото, но не по-малко от дълбочина 1 m от повърхността на земята. Дълбочината на полагане на основата за вътрешни стени на отопляеми сгради не зависи от дълбочината на замръзване на почвата, но не може да бъде по-малка от 30 cm.

Инструменти, използвани при строителни и мазилки

Ориз. 10. Инструменти за зидане и мазилка: а, б – мистрия; в – строителна мистрия; d, e – фугиране; e – сокол за гъст разтвор; g, h – сокол за течен разтвор; и – мистрия; k – кирка с чук.

Мистрия

Мистрия (или мистрия) е предназначена за извършване на работа, свързана с бетон или други разтвори. Използва се за изглаждане на повърхности (например подове) и издигане на зидария.

Този инструмент се състои от две части: дървена дръжка и извито острие, изработено от желязо. Острието трябва да е равномерно и гладко. Това ще ви позволи по-добре да изравните желаната повърхност. Общата дължина на дръжката е 8 см, общото тегло е 300–400 г. Но не е необходимо да се придържате към тези граници да бъдат избрани индивидуално.

Притискането на тухлена зидария с маламашка се извършва по следния начин: като държите маламашката в дясната си ръка, изравнете с нея леглото на хоросана, след това използвайте ръба на маламашката, за да наберете част от разтвора и да го притиснете към вертикалния ръб на предварително положената тухла, а с лявата си ръка пренесете тухлата до мястото на полагане. След това поставете тухлата върху предварително подготвено легло и, като я натиснете с лявата си ръка към вече положената тухла, я притиснете към платното с мистрия. С движение на дясната ръка нагоре мистрията се отстранява, а с тухла, движена с лявата ръка, хоросанът се захваща между вертикалните ръбове на тухлите, които се полагат, и на предварително положените.

Използвайки ръчен натиск, положената тухла се установява върху леглото от хоросан. Излишъкът от хоросан, изстискан от шева върху предната част на зидарията, се подрязва с мистрия на една стъпка след полагане на всеки 3-5 тухли с бодове или след полагане на две с лъжици.

За извършване на мазилка с мистрия, процедирайте по следния начин: разтворът се взема с десния ръб или края на маламашката, като се придвижва към средата. В зависимост от условията на работа хвърлянето се извършва отляво надясно и обратно. В процеса на хвърляне на разтвора участва само четката, а не цялата ръка. Също така не трябва да се люлеете твърде силно, така че разтворът да не се пръска. Нанасянето на разтвора с маламашка ще осигури по-добра адхезия към повърхността, която ще се измазва.

Присъединяване

За да придадат на външната повърхност на зидарията ясен модел и да запечатат хоросана в шевовете, те са бродирани.

В този случай зидарията се извършва с нарязване на хоросана, а шевовете получават различни форми - правоъгълни вдлъбнати, с изпъкнало навън или вдлъбнато навътре, триъгълно двойно изрязване, като за тази цел се използва фуга с работна част от различни форми.

Вдлъбнати фуги се използват за получаване на изпъкнали шевове, а кръгли - за вдлъбнати шевове. Шевовете се разглобяват, преди хоросанът да стегне, тъй като в този случай процесът става по-малко трудоемък и качеството на шевовете е много по-добро.

Преди да започнете работа по фугиране, повърхността на зидарията трябва да се избърше с парцал или четка, за да се отървете от парчетата хоросан. След това бродират вертикални шевове, след което - хоризонтално.

Съединението се състои от две части: 7 см дървена дръжка и 10 см извита плоча.

Трябва да използвате фугата, както следва: фугата, навлажнена с вода, се движи без използване на сила по шева между зидарията. След всяко преминаване по шевовете трябва да се почисти от полепналия разтвор.

Чук за избор

Използва се за рязане на цели тухли на половинки, четвъртинки и др., както и за подрязване на тухли.

Почистване

Предназначен за почистване на вентилационни канали от хоросан, стърчащ от шевовете, както и за по-пълно запълване на шевовете с хоросан и изглаждането им.

На стоманената дръжка на мопа в долната част между фланците е закрепена гумена плоча с размери 140 х 140 х 10 мм, с помощта на която се извършва процесът на оголване и изглаждане.

правило

Този инструмент е необходим за равномерно разпределение на разпръснатия разтвор върху повърхността.

Обикновено се изработва от подрязани дървени или дуралуминиеви летви. Препоръчителен размер: 20 х 110 см.

Правилото е да работите по следния начин: след като разтворът е хвърлен върху желаната повърхност, вземете правилото, навлажнено с вода, и много плавно го преместете отдолу нагоре или отдясно наляво, изглаждайки неравностите.

Стоманена четка

Служи за почистване на повърхности от замърсяване. Четките се различават по размер и тежест.

Скрепер

Този инструмент се използва, ако върху повърхността, предназначена за мазилка, има тапети, боя или слой вар. Скреперът най-често се изработва от покривна стомана: острието трябва да е с дължина около 15 cm и ширина около 7 cm.

Бушар

Предназначен за нанасяне на прорези върху повърхността за по-добра адхезия на разтвора към повърхността. Това е тежък чук със зъби в двата края.

Троянци, зъби

Също като втулковите чукове, те се използват за правене на прорези. Представляват длета със зъби на остриетата. Назъбените остриета имат по-широко острие от троянските остриета.

Сокол

По време на мазилката, за удобство, върху нея се нанася част от разтвора, който след това се нанася върху повърхността с шпатула за мазилка. Много е лесно да направите сокол, като прикрепите дръжка към центъра на дървен щит (размер 35 х 35 см).

Маламашка за гипс

Служи за разбъркване на разтвора, нанасяне върху повърхността и след това втриване. Състои се от стоманено острие с размери 22 х 17 см, монтирано в дървена дръжка.

Отрязване

Мамашка за мазилка за изпълнение второстепенни произведения(дължината на острието не надвишава 10 см).

Полутерок

Предназначен за изравняване на разтвора върху повърхността. Можете да го направите сами от добре шлайфана дъска 15 х 70 см, като закрепите към нея дървена дръжка.

Ориз. 11. Инструменти за мазилка: а – маламашка; б – дървено ренде; в – метално ренде.

Ренде

Използва се за фугиране на мазилка. Дизайнът на рендето се различава от полурендето с по-малкия си размер (приблизително 13 x 19 cm).

Филцбрет

Filtbrett е покрита с филц плувка, използвана за изглаждане на мазилка.

Преди да покриете рендето с филц, трябва да направите следното: нанесете гипсов разтвор с дебелина 1 см върху работната страна на рендето, след което залепете филца отгоре. След това рендето се поставя с филца надолу и се притиска към повърхността на опората, така че слоят от гипсов разтвор да се намали до 0,5 cm, а за пълно втвърдяване на хоросана върху рендето се поставя товар за около 30 минути .

Filzbrett се използва по следния начин: притиска се плътно към мазилката и се правят кръгови движения в посока обратна на часовниковата стрелка. Ако има неравности на повърхността, тогава филтратът се натиска по-силно, а ако има вдлъбнатини, тогава по-малко. Докато триенето продължава, всички неравности се отстраняват с ръба на рендето. Кърпата придвижва разтвора по повърхността, която трябва да се трие, докато всички вдлъбнатини се запълват с него. След извършване на кръгово фугиране върху мазилката остават кръгови петна, които се отстраняват, фугирането се извършва с висока скорост. Рендето се почиства старателно от разтвора и се притиска към повърхността, като се правят праволинейни движения - удари, премахвайки всички следи, останали от предишната операция.

Изграждане на тухлени конструкции

Изграждането на къща с тухли се нарича зидария. Силата на зидарията зависи от следните фактори:

– марка тухла;

– марка на разтвора;

– взаимно разположение на камъните или тухлите в зидарията;

– качествено изпълнение на самата зидария.

Зидани елементи

Ред от тухли, положени от външната страна на стената, се нарича външна верста, а от вътрешната страна - вътрешна верста. Тухли, положени между версти, се наричат ​​запълване.

Ориз. 12. Многоредова система за превръзка: 1 – снаждащ ред; 2–6 – лъжици редове.

Ориз. 13. Едноредова система за превързване (верига): 1 – снаждащ ред; 2 – лъжичен ред.

В зависимост от това как са положени тухлите на версти, те могат да бъдат лъжички (тухлите излизат на повърхността със страничния си ръб - лъжицата) или челни (тухлите излизат на повърхността с крайния ръб - дупето).

Според разположението на тухлите във външната верста, целият хоризонтален ред зидария се нарича лъжица или дупе.

Наличието на вертикални ограничения (строителни ъгли, отвори) и изместването на зиданите редове изискват използването на непълни тухли: половини, четвърти, три четвърти.

Ако тухлената конструкция ще бъде измазана в бъдеще, тогава тя е издълбана: нейните шевове на дълбочина 1,5 cm от предната повърхност на зидарията не са запълнени с хоросан. Частта от шевовете, останала незапълнена, осигурява по-добра адхезия на слоя мазилка към зидарията. За същата цел тухли и камъни с гофрирани повърхности се полагат в зидария с тези неравни страни.

За да се даде на външната повърхност на зидарията ясен модел и да се уплътни хоросанът в шевовете, зидарията е бродирана.

С помощта на специален инструмент (фуга) на шевовете се придава формата на валяк или филе.

Ако няма повишени декоративни изисквания към повърхността на стените или те трябва да бъдат покрити, тогава зидарията се подрязва: хоросанът, изцеден при полагането на тухла, се подрязва наравно с повърхността на зидарията.

Тухлите и камъните се полагат хоризонтално върху хоросаново легло, но понякога (при монтиране на корнизи и корнизи) на ръба (на лъжици) и изправени (при полагане на тънки прегради с дебелина 1/2 тухла).

Изисквания за тухлена зидария

Полагането на стени и други тухлени конструкции трябва да се извършва в съответствие с правилата за производство и приемане на работа SNiP 111-17-75, чието точно изпълнение осигурява необходимата здравина на изгражданите конструкции и високо качество на работа.

По време на работа трябва да обърнете внимание на правилното обличане и качеството на зиданите шевове, вертикалността, хоризонталността и правотата на повърхността, както и ъглите, точността на монтаж на вградените части и връзките, качеството на зидарията (модел и фуги, избор на тухли с гладки ръбове и ъгли за външна верстова неизмазана зидария).

Независимо от системата за превръзка, свързаните редове трябва да се полагат в долния (първи) и горния (последен) ред на изгражданите конструкции.

Хоризонтални и вертикални напречни шевове тухлена зидариястените, както и всички шевове в прегради, стълбове и стълбове (хоризонтални, вертикални, напречни и надлъжни) трябва да бъдат запълнени с хоросан.

При извършване на куха зидария се допуска дълбочината на фугите, незапълнени с хоросан от лицевата страна, да бъде не повече от 15 mm в стени и не повече от 10 mm (само във вертикални фуги) в колони.

Ориз. 14. Разположение на тухли на стената.

Правила за рязане на зидария

Първо правилоизисква тухлите или камъните в зидарията да бъдат подредени в редове (слоеве) перпендикулярно на силите, генерирани по време на процеса на зидария.

Второ правилое, че вертикалните шевове в зидарията трябва да са успоредни на външната й повърхност или перпендикулярни на нея.

Трето правилорязане на зидария изисква вертикалните равнини на срязване на всеки слой (слой) да бъдат изместени спрямо равнините на срязване на съседни слоеве, в резултат на което няма шев, а камък или тухла над и под всеки вертикален шев на ред от зидария.

Ориз. 15. Зидария: а – изравняване на хоросана; b – нанасяне на хоросана върху тухлата.

Когато хоризонталните фуги са изпълнени лошо, в зидарията възникват сили на огъване и срязване. Силата на зидарията е значително намалена. Ето защо е важно шевовете да имат строго определена дебелина и плътността на разтвора в тях да е еднаква.

По време на временни прекъсвания на зидарията, за да се осигури по-нататъшно надеждно свързване на новата зидария със старата, зидарията е ограничена до вертикална или тънка навес. Във вертикални жлебове често се поставят няколко арматурни пръта с диаметър 8 mm.

Вертикалният жлеб се нарича също вертикален жлеб, направен в случаите, когато зидарията на преградите се извършва отделно от тухлената зидария.

Системи за свързване на зидария

Специфичният ред, според който отделните тухли се подреждат в една зидария, се нарича бандажна система или, както често се казва, бандаж. Най-често срещаните системи за превръзка са едноредови (верижни), многоредови (петредови) и триредови. В допълнение към тях, декоративните видове зидария се използват за зидане на отделни сгради.

При едноредова система за лигиране редовете с вратовръзка и лъжица се редуват във всеки ред зидария. Вертикалните напречни шевове се припокриват от тухлите на горния ред с една четвърт тухла, а надлъжните вертикални шевове - с половин тухла.

При пресичане на стените лъжичният ред се прекарва през челния ред, без да се нарушава превръзката му.

Наред с простото и пълно превързване на шевовете, едноредовата зидария има редица недостатъци:

1. Голям брой пробиви в крайъгълните редове и малък обем запълване, което увеличава трудоемкостта на зидарията.

2. Голяма консумация на тухли при полагане с облицовка.

Поради тези недостатъци едноредовата зидария за тухлени стени се използва изключително рядко.

При полагане на стени от керамичен камък с напречни кухини, използването на верижно лигиране е задължително.

Много често тухлените стени се полагат с помощта на многоредова превръзка. Състои се от един свързан и пет реда лъжици. При тази система за превръзка е разрешено отклонение от третото правило за рязане; надлъжните вертикални шевове се припокриват само след пет реда, като се използва методът на съединяване, което донякъде намалява носещата способност на зидарията. Напречните вертикални шевове в четири реда лъжици се припокриват с лъжиците на съседния ред с половин тухла, а шевовете на петия ред лъжици се припокриват с върховете на същия ред с една четвърт тухла.

Полагането на стени започва с челен ред. Вътрешната миля на реда на шипове, ако дебелината на стената е равна на цял брой тухли, се излага с щифтове, а ако тухлата е кратна на половината, тя се излага с лъжици. Пълненето на всички редове, без първия и втория, става с лъжици. В следващия ред лъжици вътрешната миля с дебелина на стената, кратна на цял брой тухли, е изложена с лъжици, а с кратна на половин тухла - с щипки. Във всички случаи пълненето става с лъжици. Всички следващи четири реда лъжици са изложени от цяла тухла с превръзка от половин тухла.

Широкото използване на многоредовата система за превръзка се обяснява с нейните предимства пред едноредовата:

1. По-малка интензивност на труда. Запълването е по-лесно за полагане от външни версти.

2. Не се губи време за приготвяне на три четвърти.

Ориз. 16. Полагане на насипа по метода на получелно: а – с щипки; б – лъжици; 1–2 – последователност от действия.

Триредовата система за превръзка се използва винаги при полагане на колони, стълбове и стълбове. Тази система позволява външните вертикални фуги в три реда зидария да съвпадат по височина. Този тип зидария изисква по-малко количество непълни тухли от едноредовата или петредовата зидария. Полагането на стълбове и стълбове не може да се извърши в „кошница“, т.е. да се подреждат верстови редове по контура само с лъжици. При такава зидария верстовите редове не са обвързани със запълване и зидарията се оказва крехка.

Изпълнение на тухлена зидария

Процесът на полагане на тухли се състои от следните елементи:

1. Процедури за настройка.

2. Монтаж и преместване на швартовката.

3. Подаване на тухли или преместване на камъни и поставянето им на стената.

4. Изгребване, подаване, разстилане и изравняване на хоросана върху стената.

5. Полагане на тухли в мили и пространства.

6. Проверка на качеството на изпълнената част от зидарията.

7. Сглобяване на зидарските фуги (при необходимост).

8. Нарязване и рязане на тухли (ако е необходимо).

Ориз. 17. Закрепване на поръчката към зидарията.

Поръчките се монтират вертикално в ъглите и в пресечната точка на стените, както и на всеки 10–12 m по предната част на работата. Рисковете на установения ред трябва да съвпадат с проектните коти на зиданите фуги. Настройването на поръчката е най-добре да се направи заедно.

След това с мек графитен молив се маркират по ред височините на отворите на прозорците и вратите.

Закрепването се опъва при полагане на външната верста на всеки ред, а вътрешната - след 3-4 реда. Акостирането е закрепено в редове на нивото на маркировките на редовете. Използва се скоба за закрепване на котвата към очертаната зона на зидария. Острият му край се вкарва в шева, а закрепването е завързано към тъпия край, опрян върху зидарията. За да не провисне, под него се поставя клиновидно дървено блокче (фарова тухла). Закрепването се изтегля на нивото на горния ръб на тухлата на реда, който се полага, на разстояние 2–3 mm навън от равнината на стената.

Доставката на тухли и нейното оформление се извършват по следния начин: вземете купчина от четири тухли и ги поставете върху вътрешната стена за полагане на външната верста. За полагане на вътрешната верста тухленото оформление се извършва по същия начин, но върху външната верста.

Ориз. 18. Монтаж на швартовата корда: а – швартова скоба; b – пренареждане на скобата; c – предотвратяване на увисване на кабела.

Нанесете разтвора върху стената и го изравнете с лопата. Разтворът се полага под формата на легло с овална форма с необходимата ширина. При полагане на кухи редове разтворът се разстила, като се отстъпва от ръба на 2–3 cm, а при полагане под фуга – на 1 cm Ред – 20–22 cm Височина на лехата 2,5–3 cm, дължина 70–80 cm. ръб, край. При полагане на запълване хоросанът се излива в корито, образувано от верстови редове, и се изравнява с гърба на кофа с лопата. За полагане на стълбовете хоросанът се нанася в средата на стълба и се изравнява с мистрия. Също така мистрия се използва за изравняване на хоросана при полагане на вътрешни стени с голям брой канали.

Полагането на тухли върху хоросан в верстови редове може да се извърши по два начина: натискане и челно. Зидарията на стената със задължително запълване на вертикални фуги, както и стълбове и колони се извършва чрез пресоване. Това се прави с помощта на мистрия. След като изравните хоросана с мистрия, използвайте ръба му, за да загребвате част от хоросана към предварително положената тухла. В същото време с другата ръка те вземат тухла от стената и я полагат върху хоросана, притискайки я към платното с мистрия, която в този момент се отстранява от шева нагоре.

След това, натискайки тухлата, те я поставят върху леглото и я подравняват по дължината на котвата към предварително положените тухли. След като положите 4-5 тухли, използвайте мистрия, за да отрежете излишния хоросан, изцеден от хоризонтален шевна лицето на стената и хвърлен обратно на леглото.

Ориз. 19. Форми на зидани фуги: а – правоъгълна, вдлъбната; b – правоъгълно подрязване; в – изпъкнал; g – вдлъбнат; г – едносрезна; д – двусрезен.

Полагането на тухли за фугиране се извършва от край до край. Изравнявайки разтвора с мистрия, вземете тухла от стената със свободната си ръка и, като я държите наклонено към повърхността на зидарията на разстояние 5–6 cm от предварително положената, изгребете разпръснатия разтвор с ръба на тухлата за образуване на вертикален шев. След това, премествайки тухлата към предварително положените, те я поставят. Излишният хоросан се подрязва с мистрия, както при полагане натиснат.

Полагането на тухли в редове за запълване се извършва по метода на половин запълване, две тухли наведнъж. Те вземат тухла в дясната и лявата си ръка, поставят я върху хоросан, подготвен между редовете на стълбовете, и я поставят на нивото на редовете на стълбовете. Напречните вертикални фуги трябва да бъдат запълнени с хоросан.

Правилността на полагане на ъгъла на стената се проверява с квадрат и отвес, хоризонталността - с ниво и правило. За да направите това, нивото се поставя върху правило, поставено върху зидарията.

Вертикалността на повърхностите и ъглите на зидарията се проверява с помощта на отвес. Проверката на хоризонталното и вертикалното положение на зидарията трябва да се извършва най-малко два пъти на метър от нейната височина.

Шевовете на зидарията, ако е предвидено от проекта, са незашити: първо вертикалните шевове, а след това хоризонталните. Фугирането се извършва първо с по-широката част на инструмента, а след това с тясната. В този случай показалецът на дясната ръка трябва да е включен задната странаработна част на инструмента.

Нарязването на тухли с цел приготвяне на три четвърти, половини и четвърти, необходими за превързване на шевовете в зидарията, се извършва с чук. Като използвате прорезите, направени на дръжката на чука, измерете необходимия размер на тухлата и използвайте острието, за да маркирате линията на рязане. С лек удар се прави прорез на единия ръб на лъжицата, а след това и на другия. След това тухлата се нарязва по маркираната линия със силен удар на острието.

Ако трябва да разцепите тухла по дължина, първо нанесете леки удари с острието на чук върху четирите равнини на линията на рязане и след това разцепете тухлата с остър удар.

Ориз. 20. Техники за рязане и дялане на тухли: а – измерване на дължина; б – поставяне на маркировка върху дръжката на чука; c – проверка на дължината на тухлени части; d – маркиране на линията на рязане; d – прорез; д – сеч; g – неправилен метод на рязане; h – рязане с маламашка; и – нарязване на лъжица; k – Теска.

Ремонт на тухлена зидария

Демонтажът на тухлена зидария се извършва с помощта на машини, но понякога можете да го направите сами, макар и не без помощта на чук, лост и кирка.

Демонтажът се извършва отгоре надолу в хоризонтални редове. Когато разглобявате зидарията, трябва да се стремите да получите колкото е възможно повече непокътнати, ненатрошени тухли, тъй като това може да бъде полезно за изграждането на нова стена.

Преди запечатване на отвори или дупки стара зидарияпочистени от отломки и измити с вода. Уплътняването се извършва по същия начин като новата зидария, с превръзка със старата и разтваряне на шевовете или изпразване. Горният шев между старата и новата зидария е особено внимателно запечатан. За да направите това, първо залепете празнината над засипката с циментова замазка, а след това над тухлите на вътрешната и външната верста.

Подготовка на повърхността за мазилка

При големи обеми работа дървените повърхности са покрити с керемиди. На работното място дъските се опъват до необходимата дължина до пълната височина на преградата и, започвайки от ъгъла, се заковават до пълната дължина. Следващите панели се поставят близо до предишните, като се заковават всички краища на керемидите с допълнителни пирони.

При малки обеми на работа повърхностите се тапицират с отделни керемиди, които предварително се сортират, като за първия ред шиндли се избират по-тънки (но не по-тънки от 3 мм), а за втория ред шиндли (но не по-тънки от 3 мм). - уикенд - по-дебели (4–5 мм), но винаги гладки и прави. Ширината на керемида трябва да бъде 15-20 mm. Тапицирането с керемиди започва от ъгъла, като първо се закрепват шиндлите с един пирон в средата, като се поставят под ъгъл 45° спрямо пода. След като инсталират керемидите на 1-2-ри ред по височина върху преградите и върху целия таван, те започват да пълнят изходните керемиди, като ги поставят спрямо плочките под ъгъл от 90 ° и ги заковават върху преградите през две пресечки към третия, а по таваните - през един във втория. Краищата на изградените керемиди се свързват от край до край с разстояние от 2–3 mm, като не забравяйте да ги заковате. Това предпазва мазилката от деформация поради подуване и изсъхване на свободните краища на керемидите.

Укрепването на мазилката с мрежа се използва за локално увеличаване на якостта на мазилковия слой (например при фугите на конструкции от различни материали) и, ако е необходимо, за значително увеличаване на дебелината на замазката. За да направите това, използвайте метална мрежа с клетки от 10 x 10 до 30 x 30 mm. По-добре е да използвате тъкана мрежа, тъй като при натискане върху равна повърхност създава празнини, необходими за разтвора. Тази мрежа приляга плътно към повърхността. Затова се препоръчва да се запълни един слой керемиди отдолу.

При липса на мрежа, мазилката се подсилва с тъкане върху нокти. За целта се забиват пирони с дължина 75–80 mm, така че главите им да са вдлъбнати в мазилката с 1,5–2 mm. На всеки 4 см се забиват пирони в шахматен ред. За тъкане се използва мека тел с диаметър 0,7–0,8 mm. За да се предотврати ръждясването на мрежата или тъканта при измазване с варови и гипсови разтвори, тя се напръсква с циментова замазка.

Ориз. 21. Кутия за хоросан.

При измазване често се налага уплътняване на бразди, канали, ниши и метални греди. За целта браздите се затварят чрез набиване на ленти от телена мрежа. Металните греди са обвити с мрежа, под която е поставена твърда рамка от армировъчна стомана. Мрежата се завързва за рамката с мека тел. Монтирането на мрежеста основа по протежение на рамката се извършва и при измазване на определени видове конструкции.

Измазване

Нанасянето на шпакловъчния слой може да стане чрез нахвърляне и разнасяне. Най-ефективното хвърляне се извършва с мистрия от сокол. За да направите това, вземете сокола в лявата си ръка, опрете го с лек наклон отстрани на кутията с разтвора и с помощта на мистрия нанесете последния върху сокола в последователни редове от вас, като започнете от повдигнатия част. Приближавайки се до повърхността, разтворът се поема върху мистрия, като се движи с десния си ръб или край от вас към центъра на сокола.

За да изхвърлите разтвора от шпатулата, направете махване с ръка и спрете рязко. Хвърлянето не трябва да е много силно, така че разтворът да не се пръска. Хвърлянето може да се извърши както отдясно наляво, така и отляво надясно.

Разпръскването на разтвора върху повърхността се използва при нанасяне на тънък слой. Те правят това с мистрия или сокол.

Falcon се използва при разпръскване на разтвора върху стени и тавани. За да направите това, поставете разтвора върху сокола с мистрия, изнесете го на повърхността и го натиснете с върха на мистрия, така че разстоянието между ръба на сокола и повърхността, която ще се третира, е равно на дебелината на нанесения слой. Слоят се нанася на ивици: соколът се повдига на стената и се придвижва към себе си по тавана. За да се получи слой с равномерна дебелина, натискът с шпатула трябва да е равномерен.

Обикновено се използва мистрия за нанасяне на разтвора върху мрежестите повърхности. Соколът с разтвора, излят върху него, се поставя до стената и с гърба на шпатулата, премествайки следващата част от разтвора, се разстила върху повърхността. В същото време соколът се придвижва зад шпатулата, така че останалият разтвор да падне върху него. За по-добра адхезия на слоя, който се нанася към основата, той трябва да се навлажни с вода.

Изравняването на разтвора се извършва, за да се отстрани излишъкът му на места, където е в излишък, и да се запълнят вдлъбнатините с него.

За изравняване по протежение на маяци се използва правило или малко правило. Тези инструменти се прекарват няколко пъти под ъгъл спрямо вертикалата или отдолу нагоре, притискайки ги към маяците, които са изчистени от разтвора. Разтворът, отрязан с правило или фино, се нанася върху празнините. Изравняването продължава, докато повърхността стане равна и гладка на нивото на маяците.

За да се получи гладка повърхност, последните движения на правилото се извършват, за да се направи блясък и да се премести правилото, да се държи под ъгъл спрямо маяците, повдигайки предния ръб и изглаждайки разтвора с долния ръб.

При липса на маяци, слоевете на мазилката се изравняват с фитбрет (ренде). За целта се поставя в позиция върху гланца и се движи по стените в различни посоки. Когато изравняват палатката по таваните, обикновено я преместват към себе си. При движение му се придават вълнообразни движения. Благодарение на това разтворът се изтънява донякъде, което насърчава изравняването.

След изравняване на последния слой, инвентарните маяци се отстраняват, гипсовите маяци се изрязват и тези места се запечатват със същия разтвор, който е използван за нанасяне на почвата.

Изрязването на външни (люспи) и вътрешни (люспи) ъгли се извършва след изравняване на последния слой почва. Тази операция трябва да се извърши много внимателно, тъй като силно засяга външен видпомещения. Незначителните дефекти в ъгловите фуги се отстраняват с филбрет. За да се предпазят външните ъгли от раздробяване, те понякога се затъпяват с фаска, отрязвайки хоросана с мистрия.

Прилагане на декоративни решения

Декоративните замазки или покрития се нанасят, когато подготвителните слоеве са стегнати и станат здрави. Покритието трябва да се нанася върху предварително навлажнени подготвителни слоеве, за предпочитане по дървени маяци под формата на летви. Дебелината на покритието варира от 5 до 20 mm, което зависи от естеството на последващата обработка на повърхността на мазилката. Разтворът се нанася чрез нахвърляне или разнасяне с маламашка. Уплътнете, изравнете и загладете покритието с филбрет и линейка.

Работата по захвата трябва да се извършва без прекъсване; така че фугите на покритието да са невидими в случай на неочаквани счупвания, покритието трябва да се изреже според правилото, да се покрие с мокра рогозка по време на почивките и да се поддържа мокро през цялото време.

Можете да оставите ръбовете разкъсани и докато продължавате да работите, да ги отрежете, така че новонанесеният слой да е в съседство с мокрия срез на нанесения слой.

Като се има предвид, че твърдите мазилки от теразит и каменни мазилки могат да паднат от положената повърхност, в близост до стените трябва да се поставят рендосани дъски, от които да се събира падналият разтвор и впоследствие да се използва за пръскане.

В зависимост от вида на структурата и едрината на инертния материал, след уплътняване покритието се натрива с филцбрет (за едър инертен материал) или правило (за фин инертен материал), като това спомага за уплътняването на разтвора и по повърхността не остават черупки. Уплътняването на разтвора и навременното фугиране елиминират пукнатините от свиване, което има положителен ефект върху издръжливостта на мазилката. Фугирането, извършено преди началото на втвърдяването, причинява появата на външни пукнатини, докато хоросанът се втвърдява, а късното фугиране причинява вътрешни пукнатини, които се появяват по-късно и образуват черни ивици по повърхността.

Ремонт на измазани повърхности

Ремонт на мазилка се получава, когато е необходимо да се подмени отлепената мазилка по цялата дебелина или в покривния слой или да се запълнят пукнатини и дупки.

При смяна на мазилка, която се е отлепила до пълна дебелина, границите на мазилката с ниско качество се определят чрез почукване. Отстранява се, основата се почиства от остатъците от хоросан и се подготвя внимателно: тухлени, каменни, бетонни повърхности се изрязват за тази цел, дървените повърхности се облицоват с керемиди, местата на удебелени мазилки, включително по склоновете на вратите и прозорците, се укрепват с мрежа или плетена тел, навлажнена и измазана в съответствие с технологиите за извършване на мазилки.

Когато покривният слой се отлепи, той се отстранява на земния слой, който се нарязва, измива се с вода и отново се нанася покривен слой от същия разтвор, както съседни области, разтрийте повърхността.

Пукнатините се изрязват, а дупките се изчистват до основата, измиват се с вода, запълват се със същия разтвор и повърхността се затрива.

При шпакловане на дефектни участъци покривният слой се заглажда и изтрива наравно с повърхността, предотвратявайки „набиване“ на хоросана върху предварително измазани повърхности.

Мазилката с леки повърхностни повреди се шлайфа с варов, вароциментов или циментов разтвор, приготвен с финозърнест пясък. Гипсът не се използва в разтвори за смилане, тъй като по време на продължително смилане той губи здравина, което води до плитка повърхност. Техниката на смилане се състои от следните операции: повърхността се навлажнява с вода, след това малко количество разтвор се взема върху ренде, разпределя се върху повърхността, напръсква се с вода от четка, разтворът се втрива в кръг или се разпръсква, като го разпределяте на тънък слой, без да оставяте необработени участъци.

Какво е зидарска мистрия? Може би не всеки ще може да отговори веднага на този въпрос. Нека днес заедно да разберем за какво е предназначен този строителен инструмент.

1 Мистрия и нейните основни функции

Бих искал веднага да отбележа това този видИнструментът има друго добре известно име; специалистите и обикновените хора просто наричат ​​такъв инструмент мистрия. Разбира се, това техническо име е познато на почти всички, дори и на тези, които са много далеч от строителството. Мистрия е любимо име за наистина майсторски инструмент. Задачите, с които такъв инструмент ви позволява да се справите, се състоят главно от работа с решения. За да бъдем точни, с помощта на мистрия можете да извършите мазилка; полагане на камък или тухла без него е невъзможно, както и полагане на плочки.

Други са много полезно качествоВярваме, че с мистрия можете да отворите шевовете както на тухлена, така и на каменна зидария. Дизайнът на такъв инструмент е доста прост, като правило основният елемент, работната зона, е метална плоча, идеално гладка от двете страни и имаща определена геометрична форма. Също така, мистрия има извита дръжка, която е прикрепена към плочата чрез електрическо заваряване. В тази форма инструментът е подобен на шпатула, само със специфична форма, но доста удобен за работа.

2 Съединяване като вид мистрия

Що се отнася до работната част на маламашката, както вече казахме, различните геометрични форми на плочата пряко определят обхвата на приложение на един или друг вид инструмент. Например, ако разглеждаме мистрия като инструмент за фугиране на шевове, носът на мистрия може да се счита за важен момент; той е различен при различните мистрия и това разделя инструмента на видове.

Когато избирате този или онзи тип инструмент, обърнете специално внимание на местоположението и качеството на закрепването на дръжката; връзката трябва да бъде заварена чрез електрическо заваряване, в противен случай дръжката може просто да се счупи в най-неподходящия момент.

3 Какво е общото между фугите и маламашките?

Всъщност тези два привидно различни термина крият един и същ инструмент.Ако се обърнем към технологичната терминология, тогава правилното име за такъв инструмент би било „мистрия за зашиване“. Но майсторите не навлязоха в такива технически подробности и измислиха просто и разбираемо съкращение за себе си: зидарска фуга. Какъв е този тип инструмент? Ако погледнете това устройство отстрани, можете да видите, че мистрия е много подобна на дръжката на мистрия, тя също е извита и има дръжка за лесна работа.

Ако вярвате на историите на строителите, този инструмент произлиза от мистрия и това се случва, след като дръжката се отчупи от шпатулата. Зидарят, с когото се случи такава история, не изхвърли счупената дръжка по време на полагането, но реши да опита да използва това устройство, за да премахне излишния хоросан, който стърчи от шевовете. Разбира се, той успя и на базата на този инструмент се появиха различни модификации на фуги, направени по определени размери и позволяващи усъвършенстване на шевове с различна дебелина.

4 Фугиране за камък и неговите разновидности

Ако сте внимателни, вероятно сте обърнали внимание на декоративните шевове на тухлена или каменна зидария и, разбира се, не можете да не забележите, че те са бродирани различни начини. По правило има два начина за декориране на зидани шевове и как ще бъдат бродирани зависи пряко от инструмента, който използвате, а именно:

При избора на декорация на зидани фуги няма ясна рецепта, всеки собственик решава сам какъв зидарски декор ще използва: вътрешен или външен. Ето защо, преди да започнете да декорирате, трябва да решите точно кой метод на декорация ви харесва.

5 Зидарска фуга за фуги - практическо приложение

Нека сега разгледаме заедно пример за това как да използваме такова устройство за декориране на шев от зидария. За да улесните разбирането на всички нюанси на такива довършителни работи, на практика ние сами декорираме зиданите шевове и за това използваме фуги за вътрешния шев.

Как да използвате зидарска фуга за шевове - диаграма стъпка по стъпка

Стъпка 1: Общи правила и инструмент

Технологично камъкът или тухлата под фугата се полагат по шаблон, това може да бъде дървена лента или метален прът. След това шаблонът се отстранява от шева и се извършва допълнителна обработка. Няма недвусмислено изискване на какъв етап да се извърши декорацията, фугирането може да се извърши както след полагане на няколко реда, така и след като цялата стена е готова. За да извършите работата, ще ви трябват следните инструменти: мазилка или „сокол“, тясна шпатула.

Стъпка 2: Запълнете шева с хоросан

И в двата случая, след като сте отстранили шаблона от фугата на плочките, хоросанът, върху който е положен камъкът или тухлата, ще бъде във фугата. В този случай, за да бродираме декоративно шевовете, трябва да запълним празнината. За да направим това, ние използваме същото решение, което е използвано при работата по полагане на камък. С помощта на мистрия нанесете малко количество хоросан върху ренде или „сокол“, донесете рендето до шева и използвайте шпатула, за да запълните шева директно от рендето. След приключване на работата оставете разтвора да изсъхне малко, обикновено това отнема 5-10 минути.

Ако искате да промените цвета на шева, което се случва доста често, трябва да добавите специално багрило с желания нюанс към разтвора, с който планирате да бродирате зидарията.

Стъпка 3: Разшийте шева

На този етап ще ни трябва малко търпение. Ако след запълване на фугата хоросанът излиза силно извън зидарията, препоръчително е да отрежете излишъка с шпатула и да започнете декорирането. За да направите това, изчертаваме извитата част на инструмента по дължината на шева, сякаш натискаме хоросана в зидарията. В резултат на това трябва да получите гладка и равномерна линия. Ако на някои места се появят дефекти под формата на трапчинки, добавете разтвор и обработете тази област отново.

6 Какъв тип инструмент се използва за фугиране на плочки?

Тъй като говорим за фугиране на шева, няма да ви навреди да обърнете внимание на плочките и да отговорите на въпроса: „Как да фугирам плочката след монтажа“? Всъщност в природата няма универсален инструмент за работа с плочки. Обикновено те използват импровизирани средства, които се справят перфектно с тази задача. Например, след като плочките са обработени с фугираща смес за плочки, за да придадат на шева естетична форма, те използват парцали: те разтриват плочките, постигайки подравняване и усъвършенстване на шевовете.

В някои случаи гумената шпатула се счита за инструмент за фугиране на плочки. Те работят просто: използвайте ъгъла на шпатула, за да отстраните излишната фугираща смес и да придадете на шева желаната форма. Също така, един от популярните методи при работа с плочки е използването на обикновена гъба и вода. Прясната фугираща смес просто се отмива и по този начин шевът се заглажда, което го прави гладък и красив.

Задължителен етап от процеса на облицовката е фугирането на плочките. Благодарение на тази работа е възможно да се постигнат оптимални резултати както в оперативна, така и в естетична гледна точка. Има няколко варианта на процедурата и всеки от тях използва различен инструмент.

Съединяването на шевовете осигурява защита на повърхността и допълнителен декор.

Целта на тази процедура

За всяка плочка: керамика, гранитогрес или мозайка, задължителният краен етап от довършителните работи е прилагането на фугираща смес. С други думи този процес се нарича фугиране на плочки. Необходимостта се дължи на редица причини:

• Повърхностна декорация. Завършените фуги изглеждат по-спретнати. Освен това с помощта на фуга се създават допълнителни визуални ефекти в зависимост от цвета, ширината на празнината и състава на сместа.
• хигиена. Благодарение на този пълнеж в шевовете не се натрупват бактерии и мръсотия.
• Лесна грижа за повърхността. Много по-лесно е да почистите бродирани празнини, отколкото незапълнени. Ако оставите обикновен хоросан в кухините, той ще се разпадне и ще абсорбира мръсотия.
• Защита от влага. Водоотблъскващият пълнеж предпазва зидарията от проникване на влага и също така предотвратява разпространението й върху основния материал.
• Устойчивост на покритието. Фугиращата смес създава допълнителен свързващ слой и укрепва облицовката. Освен това предпазва лепилото от намокряне и напукване.

Декорацията и запазването на облицованата повърхност са основните цели на фугирането

Използвани материали

За да изглеждат спретнати фугите на плочките, изберете подходящи смеси. Като цяло ще ви трябват няколко формулировки. На първо място, това е антисептик. С негова помощ се покриват изсъхнали фуги от плочки, за да се предотврати образуването на гъбички и мухъл в такива уязвими зони на покритието.

Основният материал е фугираща смес. Има няколко опции за композиция:

• циментова фуга;
• латекс;
• епоксидна смола;
• содова чаша;
• фуранова

Видове смеси за обработка на фуги

Фугиращата смес се предлага в два вида:

1. Сух прах, който се разрежда с вода съгласно инструкциите.
2. Готова мастика, напълно годна за употреба.

Що се отнася до епоксидните съединения, те се правят преди употреба. За да се подготви сместа, смолата и цветът се комбинират със специален катализатор, отговорен за втвърдяването на фугиращата смес.

Цветът на шевовете се избира индивидуално. Бялото се счита за универсално. Латексните съединения се отличават с огромна палитра. Но фурановите и натриевите маси имат един и същи цвят: съответно черно и прозрачно.

За да приложите този или онзи материал, ще ви трябват специални устройства.

Необходими инструменти

• Гумена шпатула. Това е основен инструмент за нанасяне на циментова мастика. Всички пластмасови, невискозни материали се разпределят с помощта на такава шпатула.
• Формоване на шевове. Фугите на плочките трябва да изглеждат спретнати, така че този инструмент се използва за създаване на равномерна и леко вдлъбната лента. Заменя се с парче кабел с необходимата дебелина.
• Нож за фугиране на плочки. Има право, наклонено острие. Може да бъде напълно заменен с обикновен нож.
• Строителен шприц. Този инструмент се използва при нанасяне на мастика вътре в шева. Заменя се с обикновен медицински без игла или сладкарски пош.

Примери за инструменти

Също така се уверете, че имате контейнер за смесване на фугиращата смес. След като фугата изсъхне, използвайте влажна гъба, за да почистите повърхността от нейните остатъци.

Технология на изпълнение на работата

Най-често за керамични плочкиИзползва се стандартният метод за нанасяне на фуги. Това е възможно, ако няма релефни детайли на фугите на плочките и мастикът не съдържа смоли или подобни вискозни компоненти.

Технологията на шиене е както следва:

1. Първо отстранете пластмасовите кръстове от ставите.
2. Почистете всяко стърчащо лепило за плочки. За да премахнете втвърдения хоросан от плочките, използвайте нож или скрепер с острие.
3. Нанесете фугиращата смес директно върху самия шев. За тази цел се използва гумена шпатула. Той е доста гъвкав и удобен за разпределяне на масата и мек материалняма да повреди самата плочка. Фугиращата смес се нанася на малки порции и се уплътнява в кухините на фугите.
4. След това използвайте шпатула, за да изгладите сместа. Вземете излишното и го използвайте в следващата зона.

За нанасяне на мастика се използва гумена шпатула.

Алтернативен вариант

Ако работите с релефен сайдинг или епоксидна фугираща смес, тогава ще ви е необходима спринцовка или торба, за да запълните вътрешността на фугата със сместа. Разрезът в ъгъла на торбата регулира дебелината на течащата маса. Изберете отвора с оптимален размер, така че запълването на фугите да изглежда спретнато и естествено.

Приложението на масата е много просто. Достатъчно е да напълните торбата с малка част от фугиращата смес и да я натиснете, така че мастикът да излезе през ъгъла.

Всеки шев се обработва отделно. В този случай фугата трябва да се напълни с маса до самото дъно.

След приключване на работата и изсъхване на фугиращата смес отстранете всички излишъци и почистете плочките до блясък.

По-добре е да нанесете епоксидната смес с помощта на спринцовка или торба

Смолистите маси се използват внимателно и се почистват незабавно, тъй като впоследствие ще бъде възможно да се отървете от петна и пръски само с помощта на разтворител или груба сила.

Един от начините за довършване на тухлени стени е чрез фугиране. Това е бюджет, но в същото време хубав вариантдизайн, който можете да приложите сами. Методът не само придава на стените по-естетичен вид, но и укрепва самите шевове, чиито видове могат да бъдат напълно различни.

Ако планирате да фугирате тухлената зидария, това трябва да се направи с подрязване на шевовете.

Подгответе повърхността и разтвора

Довършването може да се извърши в няколко варианта:

• по заровен начин;
• с изрязване на шевове;
• оставяйки изпъкнали шевове, като валяк;
• метод с един разрез;
• по триъгълен двускроен начин.

Шевовете трябва да бъдат почистени и след това напълнени с приготвената строителна смес. Този вид довършване на тухлени стени се извършва най-добре в мрачно време и висока влажноствъздух. По-добре е да нанесете свързващата смес върху почистените шевове с натиск, така че да се прилепи към свързващото вещество на зидарския състав, доколкото е възможно.

Присъединяването ще бъде подходящо не само за нова, но и за стара сграда.

Ако сградата е стара, ще са необходими повече усилия. Шевовете трябва да се почистват на дълбочина най-малко 16-19 mm. Можете да извършите работата с помощта на чук и длето, но най-добре е да използвате перфоратор. Опитните занаятчии не препоръчват използването на длето, тъй като ако направите и най-малката грешка, то може да накълца тухли; по-добре е да вземете парче твърдо дърво с подходящ диаметър.

След почистване на шева е необходимо да почистите фасадата на сградата от излишната строителна смес и прах. За тази цел е подходяща четка с твърд косъм.

За да осигурите максимално сцепление на строителната смес за фугиране със зидарския разтвор, навлажнете стената преди започване на работа. Не извършвайте регистрация при слънчево или дъждовно време!

За да завършите тухлена стена, можете да закупите готова суха строителна смес и да я разредете с необходимото количество вода. Запомнете: разтворът трябва да е гъст, така че не забравяйте да следвате съотношенията на съставките.

Можете да направите свое собствено свързващо вещество за фугиране, както следва. Вземете цимент, вар и пясък в пропорции: 1 * 1 * 10 и разредете с вода. Трябва да приготвите такова количество от сместа, че да я консумирате в рамките на 2 часа, в противен случай тя ще загуби свойствата си.

Последователност на фугиране

• Извършете шевовете вертикално и едва след това направете хоризонталните, докато изглаждането трябва да се извърши обратно. Ширината на шевовете хоризонтално не трябва да надвишава 12 mm, вертикално - 10.
• За да направите стената по-естетична, добавете към сместа боя, която се различава по наситеност на цвета, по-висока или по-ниска спрямо цвета на основната повърхност.
• Можете безопасно да започнете да довършвате тухлената зидария само след като основата на новата сграда е напълно уредена.

Ще ви трябват следните инструменти:

1. четка с твърд косъм;
2. чук и колче от твърда дървесина или бормашина с перфоратор;
3. парче метална тръба, нарязана по дължина с малко по-малък диаметър от ширината на шевовете;
4. миксер за месене на свързващата смес.

Напълнете шевовете със сместа и оставете да стегне. След това направете фугирането. Ако има излишък от хоросан, който излиза извън границите на шевовете, отстранете го с четка.

Този метод за довършване на тухлени стени не изисква големи финансови разходи в сравнение с други видове облицовъчни материали. Съхненето на фугите отнема не повече от 2 дни, а на измазаните стени – около 30 дни.